В блоге:

2017-10-31

ШИМ-подгрев датчиков кислорода на Cherokee

На передних (до катализаторов) датчиках кислорода (лямбда-зондах) мотора PowerTech 3.7, что установлен на моем Cherokee, используется ШИМ-подогрев. Т.е. при помощи изменения скважности регулируется степень подогрева в зависимости от условий эксплуатации. На задних датчиках (после катализаторов) используется постоянное питание цепи подогрева.

Сам по себе ШИМ-подогрев не редкость. Но гораздо интереснее, что изменение сопротивления цепи подогрева используется блоком управления для оценки температуры.

Кроме стандартного OBD2 (от которого мало пользы) я еще использую специфичную диагностику через CASCADE. И там даже есть эта температура:




Например, 685.9°C при работе на холостых после поездки по городу.

Но, к сожалению, CASCADE считает, что у меня четырехцилиндровый мотор, поэтому показывает данные только по одному датчику.

Интересно было бы добраться до обоих датчиков и посмотреть эти данные в динамике. Например, по этим данным можно судить о качестве работы свечей зажигания в разных режимах.

Вообще, надо бы заняться диагностикой Cherokee. В том смысле, что добавить SZ Viewer неофициальную поддержку только одного крайслеровского автомобиля. :-) Реально добраться до данных легко, надо только расшифровку доделать.

Еще интересно в шине PCI (которая J1850 VPW) полазить, на ней в моем Cherokee сидят второстепенные блоки. Если с K-Line и CAN все более или менее ясно, то с J1850 опыта пока нет. Из моих адаптеров с этой шиной может работать только ELM327, да и то не факт, что в данном случае проблем не будет.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-10-30

Круглые щупы для проверки зазора свечей зажигания (Автодело 40396)

Плоскими щупами измерять зазор между электродами свечей зажигания не совсем правильно. Если свечи новые и обычные, то еще терпимо. Но если свечи уже работавшие или хитрые (многоэлектродные, например), то замер плоским щупом даст неправильное значение зазора (т.е. без учета выработки или криволинейной формы электрода).

Свечной зазор лучше измерять круглым (проволочным) щупом. Самое дешевое, но эффективное - это использование канцелярских скрепок:




В зависимости от производителя и размера отличается и диаметр проволоки, из которой делаются подобные скрепки. Довольно несложно найти подходящие скрепки с нужным диаметром.

Но эстеты могут обзавестись набором круглых щупов. Например, я для интереса приобрел такой вариант под маркой Автодело. Да, то самое Автодело, чьи гаечные ключи легко ломаются (см. 1, 2, 3).




Номер 40396. Вообще, есть альтернативный вариант от Bosch, но он дороже, а внешне ничуть не лучше (такой же китай).

Описание:




Размеры щупов (мм): 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1




Размеры правдоподобны. Недостаток в том, что максимальный щуп 1.1 мм. Для моих моторов это нормально, но некоторым требуются размер побольше: например, 1.3 мм для тойот и некоторых европейских машин.

В комплекте еще ключ для отгибания (загибания) бокового электрода:




Откровенно говоря, он ощущается хиловатым. Но надо проверять на реальных свечах. И, конечно, нужно аккуратно обращаться таким ключом с боковым электродом, если на этом электроде есть "нашлепка".

К плюсам этого набора щупов отнес бы компактность в сложенном виде, хотя складывание не особо удобное.

В целом этот набор щупов, конечно, ощущается несколько "китайским". Но и цена соответствующая: на данный момент около 100 рублей. Нормально, большего он и не стоит.



Изображения из альбомов:

2017-10-29

Пробка радиатора Stant 10234: металл, 18 lbs/psi (аналог 55116897AA)

В запас положил запасную пробку радиатора. Да, с 2007 года на Cherokee KJ с 3.7 V6 это именно пробка радиатора, а не расширительного бачка - в том модельном году был переход на "азиатскую" систему охлаждения (мне она нравится больше "европейской"). Родная пробка в порядке, но все же ее желательно менять профилактически.

Для интереса выбрал Stant 10234 (аналог родной 55116897AA).




По Stant отзывы противоречивые. Хотя внешне нормально выглядит:




Слева на фотографии родная пробка  (с маркировкой TVS). Справа - Stant.

Как видно, указано давление клапана 18 lbs. Lbs - это не lb (фунт) во множественном числе, а сокращение от lb.p.sq.in. - фунт на квадратный дюйм. Более привычное обозначение - это psi (см. шкалы шинных манометров). 18 lbs (psi) - это примерно 1.24 бара.

Вид клапанов:




и




Отличаются внешне.

Да, пробка, как видно, обычная, без ручного сброса давления (перед откручиванием). Обычно как раз Stant любят за наличие ручного сброса, но у меня в нем нет необходимости.

2017-10-28

SZ Viewer A1-2017-10-28 (Android)

Обновление SZ Viewer для Android.

Программа в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malykh.szviewer.android

Или можно поставить руками APK-файл, если нет доступа к Google Play: malykh-sz-viewer-a1-2017-10-28.apk (1598 КБ)


Требования к оборудованию:

1. Android не старее версии 2.3
2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP или SDL-CAN.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327: Bluetooth или Wi-Fi (в режиме точки доступа).


Изменения:

1. Улучшена поддержка Wi-Fi ELM327-адаптеров. На некоторых мобильных устройствах раньше нельзя было вообще подключиться через Wi-Fi ELM327 (выдавалось сообщение, что адаптер не найден), теперь вероятность работы заметно повышается.

2. Теперь требуется Android 2.3 (раньше была поддержка версии 2.2).

Это нужно для дальнейшего развития программы. Для Android 2.2 я пока оставил старую версию в Google Play, хотя, мне кажется, Market на Android 2.2 уже практически не работает. На такой случай доступны для загрузки APK-файлы старых версий.

Вообще, по статистике Google Play сейчас примерно 10 активных установок SZ Viewer на Android 2.2. :-) Одна из них точно моя, поскольку использую H600 для отладки.

3. Как бонус (результат пункта 2) уменьшен размер программы (APK файл теперь примерно 1.5МБ вместо 2МБ).

2017-10-27

Выбор "автомагнитолы" (2017)

После того, как имеющийся Pioneer перестал адекватно воспринимать USB-флешки, а штатная магнитола оказалась хоть и красивой, но очень уж простой, да еще и сломанной, решил попробовать выбрать новую"автомагнитолу".

Требования предельно простые: 1DIN и либо разъем USB на задней панели (на проводе), либо поддержка карт памяти. Наличие поддержки Bluetooth, чтения компакт-дисков и радио не требуется. Более-менее терпимый звук, но менять штатную акустику (6 динамиков + пара простеньких усилителей с функцией кроссовера) не планирую. Бюджет желателен до 5 т.р., максимум до 10 т.р.

Требования простые, но, как оказалось, выбор крайне скудный. Нынче в фирменных магнитолах не принято использовать карты памяти, а разъем USB делается на передней панели, портя вид и повышая вероятность отломать флешку вместе с разъемом.

В результате по наличию товара в местных магазинах получился такой скудный список (совсем нарочито дешевый китай не рассматривал):

1. Kenwood KMM-361SD (KMM-361SDED)



Модель 2014 года. Поддержка карт SD HC (под съемной панелью), USB впереди. Компакт-дисков нет, Bluetooth тоже нет.


2. Pioneer MVH-X460UI



Модель 2013 года. разъем USB на задней панели. Компакт-дисков нет, Bluetooth тоже нет.


3. Kenwood KDC-X5100BT



Модель 2017 года. USB сзади на проводе. Поддержка компакт-дисков и Bluetooth.


4. Pioneer DEH-X7650SD



Модель 2014 года. Поддержка карт SD (под съемной панелью), два разъема USB сзади. Поддержка компакт-дисков.


5. Pioneer DEH-X8700BT



Модель 2015 года. Разъем USB сзади. Поддержка компакт-дисков и Bluetooth.


Но все стало еще хуже, когда посмотрел эти магнитолы живьем в магазинах (кроме Kenwood KDC-X5100BT, он пока редкий, сходу не нашел). Это ужасно. Даже на картинках эти магнитолы не блещут стилем, а живьем они выглядят еще хуже. Блестящие дешевые корпуса, люфты, неудобные кнопки и крутилки. Особо разочаровал Pioneer DEH-X7650SD, который я рассматривал как основной вариант.

Еще удручают экраны. У DEH-X7650SD и DEH-X8700BT их еще можно считать условно терпимыми (но на самом деле нет), так у остальных какая-то амбразура, где видно только несколько символов изуродованной формы. Вот почему нельзя поставить экран как на БК Multitronics VC 731, например? Смотрелось бы совсем иначе, да и удобство использования возросло бы.

Не знаю, может совсем старые модели посмотреть, может даже б/у? Но пока не знаю, какие именно. Что-то вроде Clarion FZ102E, только был бы он с зеленой подсветкой (которая больше подходит для Крайслера-Джипа) и с USB не на передней панели...




Но, к сожалению, красивые старые варианты в лучшем случае понимают MP3 только на компакт-дисках.



Изображения из альбомов:

2017-10-26

Концепт Suzuki e-Survivor: живые фотографии (еще 2)

Еще две фотографии концепта Suzuki e-Survivor. Взяты здесь. Хоть кто-то догадался снизу сфотографировать, жаль разрешение низкое.

Передний мост:




Видно, что подвеска пятирычажная (по два продольных рычага на каждую сторону и поперечная тяга панара). Места-то хватает (мотора над мостом нет).

Задний мост:




Эх, хотелось бы увидеть серийное продолжение. Выглядит очень интересно. :-)



Изображения из альбомов:

Концепт Suzuki e-Survivor: живые фотографии

На Токийский автосалон не привезли новый Suzuki Jimny, но показали концепт  Suzuki e-Survivor. К сожалению, автожурналисты проявили свою обычную некомпетентность, поэтому самое интересное на фотографиях видно плохо.

Более или менее нормальные изображения пока удалось найти только в репортаже на drom.ru.

Вид спереди:






Вид сзади:




Что-то совсем не похоже на использование мотор-колеса. У колес нечто, что подозрительно похоже на колесные редукторы. По центру моста (это явный мост) какая-то громоздкая конструкция (с подсветкой - куда же без этого нынче). У передних колес явный поворотный шар-кулак (т.е. внутри что-то есть, что требует герметизации).

Явно электромоторы стоят в середине мостов. Но один или два мотора на один мост?

Еще интересно, что балки мостов идут под углом. Напоминает мосты Atomic Axles. Используется ли по два ШРУСа на каждое колесо? Хотя можно еще придумать вариант, что ШРУС только один - внешний, а в середине моста электромоторы (если их два на мост) закреплены под углом.

В общем, вопросов больше, чем ответов. И не стоит забывать, что это концепт. До серийного производства он, скорее всего, и не доедет.

Вообще радует, что жизнь вокруг электромобилей кипит. Очень положительно отношусь к развитию электромобилей.



Изображения из альбомов:

2017-10-25

И опять кнопка складного "баллонного" ключа

Как уже писал, у меня два складных ключа Jonnesway AG010098. У одного ключа отвалилась кнопка складывания при откручивании гаек при помощи удлинителя. И вот такая же история произошла со вторым ключом:




Помогал менять колеса на зимние. Одно колесо прикручивали до этого шиномонтажники. И, конечно, перетянули болты. Этим складным ключом открутить-то открутили, но кнопка вывалилась. Теперь на месте не держится.

Подгибать фиксатор опасаюсь - он отламывается элементарно. Видимо, только изолента поможет.

Жаль, что такая недоработка конструкции. Сам по себе мне ключ очень нравится.



Изображения из альбомов:

2017-10-24

"Автомагнитолы": Pioneer DEH-2220UB и Крайслеровская P05091610AD

У меня на Cherokee стоит "автомагнитола" Pioneer DEH-2220UB (модель 2010 года).




Сам бы я такую не купил бы точно, поскольку магнитола весьма посредственная:

1. Разъем USB только впереди, да еще и под жуткой резиновой заглушкой. Такое размещение условно удобно только для подключения телефона, но эта магнитола работает только с mass storage, поэтому решение крайне неудачное. Зачем мне нужна постоянно торчащая из магнитолы флешка?

2. Выглядит очень дешево, все люфтит и скрипит.

3. Кнопки мелкие и неудобные, с нечитаемыми подписями. При вращении крутилки пальцами зацепляешься за рядом расположенные кнопки.

4. Настройки очень специфические. Кроме нажатия на крутилку еще нужно использовать кнопки влево/вправо.

5. Нет часов. Вообще нет.

Но магнитола работала, звук сравнительно неплохой (хотя я и не меломан). Но начали все чаще возникать проблемы то ли с флешками, то ли с разъемом USB. В какой-то момент воспроизведение останавливается и либо выдается ошибка, либо вообще исчезает USB-подключение. Замена флешки не особо помогает. Стал я думал о замене магнитолы, поскольку такая нестабильность весьма раздражает, а переходить на компакт-диски (даже с mp3) в 2017 году совершенно не хочется.


А с машиной еще пришла родная (с закругленными краями) крайслеровская магнитола. Там их было несколько вариантов, все очень похожи друг на друга. У меня P05091610AD (с европейской сеткой частот радио). А вот взял и для смеха поставил ее в машину, благо это недолго:




И, хочу отметить, что магнитола мне понравилась. :-)

1. Корпус не люфтит (из-за отсутствия съемной панели), большой (кажется, 1.5 DIN) размер.

2. Кнопки большие и удобные, хорошо нажимаются. Крутилка физически нажимается и отжимается (когда включаешь/выключаешь магнитолу).

3. Внешне, конечно, раритетный вид, но в целом больше подходит к оформлению панели приборов. Нет ощущения китайской "дешевости".

4. Отлично сделана работа с часами. Есть отдельные кнопки (H, M) для быстрого выставления времени (без путешествий по менюшками). Есть кнопка Time, которая выводит время на экран. Когда машина заведена (или ключ в положении ACC), но магнитола выключена, то время все равно показывается.

Но, конечно, магнитола устарела. Никаких MP3 и USB, только Audio CD. Да и то не работает. Внутри оказался диск, который теперь никак не играет, но и не извлекается. Магнитола долго шуршит-шумит и выдает ошибку при любых действиях:




Еще почему-то не работают кнопки на руле (точнее с обратной стороны руля). Такое ощущение, что кто-то там уже полазил.

У меня сперва даже мелькнула мысль о подключении какого-нибудь USB-эмулятора CD-чейнджера (Yatour не делает для таких магнитол, но есть варианты Триома и GROM Audio), очень уж прикольно магнитола выглядит. Но это бессмысленно. Во-первых, эти адаптеры дорогие (от 5 т.р. и выше). Во-вторых, кнопки-то на руле не работают.


Видимо, придется покупать обычную 1-Din магнитолу. Посмотрел нынешний ассортимент и ужаснулся. В 2007 году  покупал магнитолу Kenwood KDC-W6537UY (она сейчас в Jimny, работает без проблем, хотя отличной ее нельзя назвать). И за 10 лет ситуация не стала лучше. В каком-то смысле стала даже хуже. На том Kenwood хоть USB на проводе (который я в бардачок вывел), а у нынешних магнитол разъем USB впереди, что меня совершенно не устраивает. Точнее я готов с этим мириться, если есть поддержка карт памяти, но и с этим проблемы.

Да, возможно, сейчас много любителей использовать магнитолы совместно с мобильным телефоном. Через Bluetooth или USB. Во втором случае разъем на передней панели становится удобным. Но я не собираюсь так делать. Для меня автомагнитола - это автономное устройство, которое должно работать без лишних действий (и даже при отсутствии телефона).

Еще хуже с внешним видом современных магнитол. Ни стиля, ни красоты, ни удобства. Блестящие новогодние елки, которые скрипят всем корпусом при нажатии на крошечные кнопочки.

Впрочем, подозреваю, что проблема в потере целевой аудитории. В более или менее свежих автомобилях и так стоят приемлемые магнитолы (да и стандартные DIN магнитолы туда все сложнее поставить без переделок). А новые магнитолы покупают только владельцы старых дешевых автомобилей, у которых в большинстве своем весьма специфическое чувство вкуса и небольшой бюджет.

Тогда не удивительно, что большая часть продаваемых фирменных магнитол - это Pioneer, который никогда удобством и дизайном и не блистал.

Посмотрел даже китайские варианты. Но там как в советской столовой: если заплатишь больше - получишь такую же поганую еду, только в большем количестве. Китайские магнитолы, похоже, можно брать только при очень сильном ограничении бюджета, вместо заглушки в панели приборов.

2017-10-23

Denso KH16TT сняты, NGK LFR5A-11 поставлены (свечи с резьбовой частью 26.5мм в SX4)

После путаницы со свечами SX4 более внимательно делаю их замену. :-)  Год назад неправильные (короткие NGK BKR6E-11) были заменены на Denso KH16TT (буква H как раз говорит о длине 26.5мм резьбовой части). Они отработали примерно 15 т.км, пришло время их оценить и заменить (как обычно перед зимой):




Вообще, от KH16TT ожидали большего. Тем более, что они были вкручены после неправильных (с короткой резьбовой частью) и подубитых бензином BKR6E-11 (на изоляторе около центрального электрода видны следы пробоя). Да, холостой ход стал чуть ровнее, но больше никаких изменений не было.

Но, с другой стороны, и особых претензий нет. Свечи свое отработали. Зазор у них изначально уменьшен на заводе (около 1.0). За это время он увеличился, но не дошел до 1.1. Что весьма неплохо (даже хорошо) для сравнительно тонких электродов.

Почему-то цвет изолятора с красноватым оттенком:




Бензин используется точно такой же, что я лью в Jimny и Cherokee, но у тех моторов свечи с чистым белым изолятором, а там и свечи холоднее (Denso 20 или NGK 6). Возможно, это результат городской эксплуатации этого SX4.

С Denso TT наигрались, решили поставить классические NGK LFR5A-11:


(NGK LFR5A-11 и Denso KH16TT)

Да, с нормальной резьбовой частью (26.5мм).




Никаких фокусов, только V-Line центральный электрод (обычная история для NGK).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-10-22

Снял амортизаторы Trail Master 58190, вернул оригинальные родные

На моем Cherokee стояли задние амортизаторы Trail Master 58190 (серия Comfort, под лифт 40-60 мм). И подведение их мне не особо нравилось - на груженной машине ощущается, что амортизаторов не хватает, на гравийке проявляется небольшая, но противная раскачка. Пока ездил так, но на будущее уже начал искать замену.

А до замены новыми дело и не дошло. Стал замечать, что задняя подвеска весьма сильно и неприятно стучит. Полез посмотреть, очень сильно удивился, что верхнее крепление задних амортизаторов сильно люфтит даже под руками. Решил снять и посмотреть амортизаторы, благо делается это просто. Даже яма не нужна, только лишь колесо убрать, а затем через арку открутить верхнее и нижнее крепления.

Снял один амортизатор (со правой стороны, где наиболее сильно стучало). Резина верхнего крепления изношена очень сильно. Металлическая втулка проходит с огромным запасом:




Нда... У второго (левого) амортизатора ситуация получше, но не сильно. Втулка тоже болтается.

Порылся в запасах, нашел оригинальные родные амортизаторы (номер 52088673AE по каталогу), которые пришли вместе с машиной.




Да, они внешне ржавые и местами облезлые, но еще живые, а резина в креплениях целая. Сперва прикидывал вариант перепрессовки резинок, но решил пока не усложнять работу, просто заменил оба амортизатора на эти родные.

Но здесь надо упомянуть про разную длину:




Все таки Trail Master чуть длиннее (и в растянутом, и в сжатом состояниях). Но поездил на родных амортизаторах и особых ухудшений не ощутил. "Подпинывания" нет. Зато стало комфортнее. Во-первых, ушел раздражающий стук. Во-вторых, родные амортизаторы по ощущениям помягче, но раскачка больше не стала.

Пока покатаюсь так. И продолжу подбирать вариант задних амортизаторов. Под небольшой лифт обычно рекомендуют от Dodge Durango 4WD (1998-2003) или Dakota 4WD (1997-2004), они как раз чуть длиннее, но конкретную модель амортизаторов пока не выбрал.

2017-10-21

Лампа E27 Samsung Classic A LED SI-I8W121140EU: эксплуатация с 2013 года

Как-то мне надоело регулярно покупать лампы накаливания (E27) для гаражной переноски. У меня они были расходным материалом: нить легко деформируется от резких движений, колба разбивается, если уронить. А еще они греются, из-за этого один раз даже подплавил пластмассовые детали под капотом.

Т.н. энергосберегающие (люминесцентные) тоже не подходили, они лучше только тем, что меньше греются при сравнимом освещении, но их разбивать даже страшнее (из-за содержания ртути).

А со светодиодными лампами в наших краях в то время было очень плохо. В лучшем случае это были китайские муляжи, которые дают противный и слабый свет. Поэтому решил заказать хорошую и (сравнительно) дорогую светодиодную лампу. В начале 2013 года была оказия на немецком computeruniverse (покупал некоторые комплектующие для PC), там же заказал лампу Samsung Classic A LED 10.8Вт на E27 (артикул SI-I8W121140EU). Аж за 17 евро.

И вот эта лампа служит до сих пор. Выглядит сейчас вот так (специально не протирал):




Работает, проблем не создает. Выдержала полеты и падения. Светит, в теории, как 100Вт накаливания, но на практике, конечно, немного меньше. Но важно, что не греется, не плавит пластик.

Сейчас этим никак не удивить, но тогда такая лампочка казалось чудом. :-)



Изображения из альбомов:

2017-10-20

Форма камеры сгорания PowerTech V6/V8

После первого не особо удачного опыта с дешевым USB-эндоскопом в моторе Cherokee решил подготовиться к следующей попытке. Нужно понять, как что расположено в камере сгорания, поскольку свечи в нее заходят под углом.

Вот картинка одной головки блока V6 версии:




Чуть покрупнее одна головка блока V8 версии:




Все так же. Большой клапан - это, конечно, впускной. Поменьше - выпускной. Понятно, что нужно изощряться с эндоскопом, это не 4-клапанные моторы с верхним расположением свечи (вроде M-серии Suzuki). Прямым направлением мало что увидишь.

И еще крупнее:




А еще почему-то вспоминаются старые советы по расположению бокового электрода свечи. Хитрый подбор для каждого цилиндра свечей (или даже шайб), чтобы при полном закручивании открытая (не закрытая боковым электродом) часть свечи была направлена к впускному клапану. Вроде как раньше на всяких жигулях это давало эффект хорошего, ровного холостого хода и повышало тягу на низких оборотах. :-)



Изображения из альбомов:

2017-10-19

Медленные поставщики emex (мой опыт на сентябрь 2017)

Вот на emex часто бывает, что есть неплохие цены, но какие-то подозрительно длинные сроки доставки. И самое плохое - это отсутствие гарантии, что даже через пару месяцев товар будет привезен. Очень обидно, когда долго ждешь, а потом приходит отказ.

Поэтому собрал свою статистику по долгим-медленным поставщикам emex (в основном это расходные материалы редких производителей и запчасти Mopar). В статистику попадали только поставщики с заявленными сроками доставки больше 25-30 дней. С остальными проблем практически не было.

Долго ехало, но приехало:

MJSD: примерно месяц ожидания.
SONI: месяц.
NALS: тоже месяц.
NALG: примерно полтора месяца.


Долго ехало, но не приехало (отказ поставщика):

AFPN: немного больше месяца, товар закончился (комментарий "Срок поставки неизвестен. Перезакажите с признаком WAIT.").
NALG: месяц,  товар закончился.
NALR: пару недель, товар закончился.

Получается, что поставщики NALx могут как отработать нормально, так и дать отказ.


Долго ехало, но не приехало (мой отказ):

MEGX: несколько месяцев (ручная отмена).

Про поставщиков MEGx (их там несколько) вообще ничего хорошего не слышал.



2017-10-18

Ликвидация ООО "Эксист-М" и немного про autodoc.ru

Увы, история с "форком" экзиста под названием isnext.ru подходит к окончанию: Ликвидация ООО "Эксист-М" (теперь официально)

И реально жаль. isnext.ru стал приемлемым на фоне старого exist. Реально пользовался, когда надо было что-нибудь сравнительно быстро привести. Кое-что там даже дешевле autodoc и emex было. И товар достаточно быстро выдавали.

И вот autodoc, наоборот, стал разочаровывать. Что-то у них с ценами. Хотя у меня там скидка Опт4, но я сравниваю цены с emex (где у меня какая-то небольшая скидка по клубной карте) и вижу разницу реально в копейки.

Тем более, что мне не особо нравится Иркутский офис autodoc (на Байкальской) - приезжаешь туда только забрать товар, а там очередь из тех, кто любит заказывать масляный фильтр в офисе, загрузив персонал на полчаса. А отдельной очереди на выдачу нет. Недавно даже успел поругаться с одним из клиентов, который по мобильному телефону трепался, а потом внезапно проснулся и стал искать свое пропущенное место в очереди. А "менеджеры" autodoc сидели и глазками хлопали, даже не пытаясь ситуацию исправить. После этого туда ездить совсем не хочется. Интерес остался только из-за того, что у них есть поставщики (PECA, PTC) с низкими ценами на Petro-Canada. И все.

Вот и остается (из тех, что использую), фактически, только emex. Не скажу, что в восторге от него. Возят медленно, на упаковке экономят, много подозрительных поставщиков (либо не привезут, либо страшно подделку получить). Ладно хоть офисов много.

Масляный фильтр Wix 51516

У меня и так уже есть "коллекция" масляных фильтров для Cherokee, но все же не удержался и обзавелся еще одним экземпляром: Wix 51516




Довольно редкий фильтр. Но вот внешний вид мне что-то напоминает...




Это же Mopar 04781452BB (оригинал для двигателя моего Cherokee).





Очень-очень похож, вплоть до мелочей. Отличие только в наличии маркировки 3/4 и другом цвете резинки противодренажного клапана (там была черная, здесь оранжевая). Но тот Mopar был 2014 года, а этот Wix - 2017-го. За это время могли быть внесены изменения.





Но самое важное, что в этом Wix наблюдается верхнее расположение перепускного клапана (около входных и выходного отверстий). Как у Mopar.

Распил б/у фильтра, конечно, подтвердит (или опровергнет), но у меня сейчас чувство, что Mopar 04781452BB - это и есть Wix 51516, только с другой маркировкой и упаковкой. И Wix, конечно, заметно дешевле. Очень хорошо.

2017-10-17

Новая серия свечей Champion EON Titan на примере модели CET2

В прошлом году была представлена новая серия свечей Champion EON Titan. Сделана она в современной унифицированной манере: вместо "сложных" названий (вроде Champion RC12MCC4) есть всего лишь 18 артикулов, пронумерованных от CET1 до CET9 и от CET10P до CET18P.


Серия EON Titan (CETx) рекомендована для атмосферных моторов. Серия EON Titan Platinum (CETxxP) рекомендована для наддувных моторов. Добавление SB к артикулу обозначает блистер с четырьмя свечами (например, CET1  и CET1SB, CET18P и CET18PSB).

Основным критерием выбора артикула являются характеристики резьбовой части, размер ключа и тип уплотнения (с шайбой или конусное-коническое). В остальном особой вариации нет.

Например, и для 3.7 V6 Cherokee, и для M13A Jimny по подбору рекомендуются свечи CET2. В принципе, да, свечи довольно близкие, но все же отличия есть. Поэтому я решил посмотреть, что из себя представляет такая экзотика как Champion EON Titan.




Заказывал поштучно, поэтому артикул CET2:




Сами свечи сделаны, как указано, во Франции:




Вызвала ностальгические чувства гладкая (без ребер) внешняя часть изолятора. Смотрится непривычно на фоне современных (особенно японских) свечей. Ребра делают для увеличения расстояния поверхностного пробоя (и, соответственно, уменьшения его вероятности). Но сейчас наметилась тенденция к возвращению к изоляторам без ребер, видимо, производители считают, что материал изолятора и так достаточно качественный.

Как видно, центральный изолятор и центральный электрод выступают не очень сильно, примерно как на обычной свече вроде NGK BKR6E-11, гораздо меньше, чем на Denso KJ20CR-L11 или NGK ZFR6F-11G.

Но центральный изолятор гораздо тоньше, чем у обычных свечей (и даже тоньше, чем у "заостренных" вроде KJ20CR-L11):




Диаметр центрального электрода ближе к "платиновым" свечам.

Обратите внимание на форму бокового электрода. Изнутри у него специальная "ребристая" поверхность (Champion называет ее полигональной poly-v). Более того, заявлено использование титанового сплава в боковом электроде. Ничего не напоминает? Да, была такая cерия Beru Ultra X Titan с таким же боковым электродом, что и не удивительно, ведь обе марки (Beru и Champion) принадлежат Federal-Mogul. В общем-то, нынче серии Champion EON Titan и Beru Ultra Plus Titan - это братья-близнецы. Chamption CET2 аналог Beru UPT2.

Хуже другое. У предыдущей версии Champion EON боковой электрод был с медным сердечником. А здесь ничего подобного нет.

Еще плохо, что боковой электрод кривоват относительно центрального. По качеству он сильно напоминает гораздо более дешевый Brisk.

Вызывает вопросы и зазор. Он и визуально небольшой, да и на коробке заявлен как 0.9мм:




Должен ли я увеличить его до 1.1мм? Вопрос пока открыт. При подборе свечей про увеличение зазора нет указаний.

Калильное число заявлено диапазоном 8-10, что соответствует 6-7 для NGK и 20-22 для Denso. Нормально.

В общем, свечи произвели двоякое впечатление. И они дороже обычных свечей от Denso или NGK.

Но, с другой стороны, они мне напоминают тоже весьма спорную серию Denso TT (обычные, не иридиевые). Тоже унификация моделей (и зазоров, путем их уменьшения), тонкий центральный электрод, только вместо ребристого бокового электрода у Denso используется "нашлепка". В этом смысле свечи Chamption CET2 весьма похожи на Denso K20TT, самый близкий аналог. И по цене они близки.

А редкость серии EON Titan можно воспринимать как защиту от подделок. Какой смысл подделывать такую экзотику, да еще и с таким боковым электродом?

Что касается этих CET2, то пока не решил, где именно буду их использовать. Но попробовать интересно.

2017-10-16

Hankook Dynapro MT RT03 (215/85R16): после одного летнего сезона (11 т.км)

Приходит зима, пора менять шины на зимние. Снял с Cherokee MT-шины Hankook Dynapro MT RT03 (215/85R16). Ездил летом только на них, пробег получился чуть больше 11 т.км.

Сперва о хорошем. Размер выбрал не зря. Узкие шины реально неплохо катятся. После зимних легких шин не было ощущения, что машина стала ехать вот прямо тяжело. Чуть хуже, конечно, но совсем незначительно. И в плане разгона, и в плане расхода. MT на RAV4 воспринимались тяжелее. Но здесь, конечно, во многом двигатель влияет. Двухлитровый 3S-FE  и PowerTech 3.7 V6 - это большая разница.

Почему-то считается, что RT03 - это чуть ли не AT-шка. Да и я так думал раньше. Не берусь говорить за все размеры, но в этом узком размере это точно MT. Ничуть не хуже тех MT, что я пробовал и видел в действии. Застрял на ней один раз. Но там наглухо висел на мосте, передней подвеске и защитах (после этого выгреб очень много глины из-под защит). К шинам там претензий не было, только к недостатку просвета. Естественно, шину нужно сдувать для грязи. Надутые MT не едут совсем.

Шумность, в принципе, терпимая. Сперва мне казалось, что великовата. Но потом прокатился на других машинах с другими MT-шками и претензию снял. Обычный уровень. Нельзя назвать тихим, но и не очень громкий. Сперва чем быстрее, тем шумнее. Потом держится примерно на одном уровне.


Теперь о плохом. Больше всего смутило странное отношение к балансировке. Сперва оказалось, что шину нужно все же балансировать (а на Jimny я вообще уже давно ничего не балансирую).

Ладно, съездил, отбалансировал. Грузиков не особо много навесили, диски тоже нормальные оказались (было подозрение, что попались кривые б/у). Первое время все было хорошо, потом опять начались какие-то странные вибрации. То на заднем приводе легкая вибрация руля, то при 80 км/ч потрясывает, то больше 100 км/ч подколбашивает.

Даже начал подозревал карданные валы. Для теста переставил передние колеса назад. Стало лучше. Так и катался, но в начале осени опять началось. Уже не стал ничего делать, вот сейчас поставил зимние - все отлично, никакой вибрации во всем диапазоне скоростей.

Такое чувство, что балансировка уходит от износа. А износ вот тоже вызывает вопрос. У новых шин был протектор 14 мм. Сейчас примерно 11.5мм:




Я привык, что под легким Jimny шины медленно стираются (вроде 0.5 мм за 10 т.км). А тут за 11 т.км ушло 2.5 мм. Не скажу, что очень страшно, но непривычно. Но машина все же тяжелая.

В общем, шины нормальные, но вот эти вибрации несколько раздражают. По весне, видимо, нужно опять балансировать.

Но если буду менять шины, то на что-нибудь более дорожное. В других MT не вижу смысла. Да и в таком размере найти что-то очень сложно. А более широкие будут тяжелы при движении.



Изображения из альбомов:

2017-10-15

Единицы расхода топлива (много букв)

Известно, что в разных частях света используют разные единицы измерения расхода топлива.

У нас и в Европе это число литров на 100 км пути (л/100 км). В Японии - это пробег в километрах на одном литре (км/л). В США - это пробег в милях на одном галлоне (mpg).

Если не считать разницу в единицах измерения расстояния (километры и мили) и объема (литры и галлоны), то здесь противопоставление оценки объема на расстояние и расстояния на объеме. И нельзя сказать, что какой-то вариант заведомо лучше.

Например, если общая тенденция в сторону экономии топлива, то значение расхода на расстояние будет уменьшаться, а значение расстояния на объеме - расти. И здесь интересно психологическое восприятие.

Например, есть автомобили с расходом 20 литров на 100 км, 10 литров на 100 км, 5 литров на 100 км и 2.5 л на 100 км, в сравнении расход уменьшается в два раза - серьезное изменение. Но психологически переход с 20 на 10 литров на 100 км кажется более существенным, чем переход с 5 на 2.5 литра на 100 км. Интуиция как бы подсказывает, что в первом случае разница аж 10 литров на 100 км. А во втором - "всего лишь" 2.5 литра (ерунда какая!).

Если взять те же расходы, но использовать японскую (обратную) единицу, то восприятие поменяется: 5 км на л, 10 км на л, 20 км на л, 40 км на л. Между 5 и 10 км разница кажется незначительной, а вот между 20 и 40 уже весьма ощутимой. А ведь только изменились единицы измерения без изменения самого расхода.


Вообще, оценка объема на расстояние (литры на 100 км) удобна в условиях, когда стоимость топлива достаточно высокая по сравнению с доходами. Зная расстояние до интересующего места можно оценить расходы.

Оценка расстояния на объеме (км на литре, mpg) удобнее практически, когда стоимость топлива не особо волнует, но требуется оценить возможный пробег по объему заправки. Например, возможный пробег на полном баке.

Вот, кстати, у Jimny явное несоответствие расхода и объема бака. Расход-то адекватный (если понимать физику движения внедорожника), но бак в 40 литров явно оптимистичен, поскольку не может обеспечить приемлемый пробег на полном баке. Но психологически это воспринимается как "Jimny много жрет".


А еще мне очень интересны электромобили. И любопытно наблюдать, как меняется ситуация с измерением расхода электричества.

Вообще, в США довольно давно пытаются продвинуть единицу "мили на эквиваленте галлона бензина" (miles per gallon gasoline equivalent - MPGe). В ней эквивалентом галлона бензина (~3.785 л) выступают 33.7 кВт·ч электроэнергии. Но мне представляется, что такая единица удобна только для сравнения разных энергоустановок, а при использовании только электричества удобнее использовать кВт·ч. Не зря вместе с MPGe указывают расход в кВт·ч на 100 миль.

Думаю, что если электромобили получат распространение, то вполне нормально будет использовать 1 кВт·ч как условный эквивалент 1 литра топлива, благо расходы получаются хотя бы одного порядка. А дальше будет движение в сторону привычных единиц.

Например, объемы батарей в 30-40-50 кВт·ч (современные электромобили, такие как Nissan Leaf, Chevrolet Bolt EV и т.п.) - близко же к объему топливных баков в десятки литров?

Конечно, энергетически 1 кВт·ч электроэнергии меньше, чем 1 литр бензина (но и стоимость совсем разная), поэтому само число получается несколько "завышенным" (психологически), но не сильно страшно.

Например, Opel Ampere-e (европейская версия Chevrolet Bolt EV):




При равномерном движении по ровной дороге со скоростью 40 км/ч показывает расход в 9.5 кВт·ч/100 км. Вполне интуитивно воспринимается.

А этот праворульный Nissan Leaf (с батареей 30 кВт·ч) придерживается японских единиц:




Показывает расход 7.5 км/кВт·ч при движении 90 км/ч. Это примерно 13.3 кВт·ч на 100 км. Но единица км/кВт·ч позволяет удобно оценить максимальный теоретический пробег на полной батарее: 7.5 км/кВт·ч * 30 кВт·ч = 225 км.

Иногда используются единицы Вт·ч/км, как на этой Tesla:




В общем-то, это близко к кВт·ч на 100 км. Например, 207 Вт·ч/км - это 20.7 кВт·ч на 100 км.



Изображения из альбомов:

Blog Archive