В блоге:

2017-02-28

Свечи Autolite AP5224

Как упоминал, зарубежные джиповоды положительно (и даже с восторгом) отзываются о свечах Autolite AP5224 для использования в моторе V6 3.7. Меня это заинтриговало, хотя и к банальным Denso (KJ20CR-L11) у меня нет практических претензий. Но любопытство взяло вверх, обзавелся комплектом данных свечей (заказал оказией с рокавто):




Серия Platinum (не самая дорогая, но и не самая дешевая), модель AP5224:




Сама свеча выглядит брутально (хотя у меня чувство, что дизайн свечей Autolite обновлялся, но не знаю, относится ли это к AP5224).




Уплотнительное кольцо отдельно, что довольно странно по нынешним временам. Ладно хоть все на месте, не забыли в коробочки кинуть.

2017-02-27

Вдоль Китоя на один день (вид из кабины Jimny)

Записи регистратора Jimny во время подъема в гору.

1. Обычное движение. Вторая передача, около 3000 об/мин. Едет, но нужно регулярно откатываться из-за собранного перед машиной снега.

https://www.youtube.com/watch?v=XfTAQdFGXFY



Если кажется, что снега мало, то обращаю внимание на видимый впереди след от моста Prado. А там, между прочим, просвет 45 см. У Jimny с зимними 30" просвет гораздо скромнее, около 23 см.


2. А здесь уже сложнее. Чтобы машина хоть как-то ползла вперед, приходится держать обороты около 5000 об/мин:

https://www.youtube.com/watch?v=aaDsjG0W-VY


Здесь мне стало очень жалко АКПП. Проехали еще немного и развернулись.

Вдоль Китоя на один день

Скатались на трех машинах вдоль Китоя на один день.




Были Great Wall Hover  на 31" зимних шинах, мой Jimny на 30" зимних и зверский Prado, у которого теперь работают межколесные блокировки. ;-)

Решили потропить одну известную дорожку, что долго идет в подъем. Снег уже почти весенний, рассыпчатый, ладно хоть сильного наста пока еще нет.

Впереди шел Prado, но даже ему было не особо легко:

https://www.youtube.com/watch?v=Ie787T555yE



Я шел за Prado. Пробитая колея заметно облегчает движение, но разница в просветах (огромная разница) заставляет заново прорезать снег.




Но Jimny едет! Пока не нагребает перед собой снег.




Приходится откатываться и опять пробивать заново.




Движение, естественно, на пониженной, вторая передача, около 3000-4000 об/мин двигателя. Дорога в подъем. В таких условиях стала сильно греться АКПП. Да и дорога впереди ухудшилась, начала создавать проблемы даже для Prado.

Поскольку поездка была легкая, на один день, то решили развернуться и вернуться к Китою и поесть шашлыков.



Поели, пообщались, Красота! Лед на Китое уже заметно и сильно тает.

А застрять все же удалось. Но в самом начале поездки, когда в Октябрьском объезжали вышку электромонтеров. ;-)




Еще попозже выложу видео с регистратора из салона Jimny, покажу как он обычно едет в таких условиях.

2017-02-26

Раритетная система удаленного запуска от Suzuki

С моим Suzuki Jimny Sierra на связке с ключами из Японии приехал такой пультик-брелок:




С выдвижной антенной!

И даже инструкция в комплекте документов нашлась, но на японском:

..

Как видно, это оригинальный сузуковский аксессуар (SG: Suzuki Genuine). Система беспроводного удаленного запуска двигателя.

Опытном путем (и подглядывая в инструкцию) удалось разобраться. Нажатие на En,а потом "Play" запускает двигатель. А нажатие на En, а затем "Stop" - останавливает.

Сделано было все достаточно неплохо, даже с установленным "концевиком" на капоте. Сам блок нашелся под рулевой колонкой с аккуратным присоединением к замку зажигания.

Первое время я побаловался пультиком, но потом демонтировал систему. Обратной связи нет, таймера нет, но самое главное, что нет серьезной антиугонной защиты. Это только для Японии. Так и валяется где-то блок управления и этот брелок. Но забавная штука для начала-середины 2000-х.



Изображения из альбомов:

2017-02-25

По льду на Ольхон (2017)

В этом году ледовая переправа на Ольхон сделана явно лучше, чем в прошлом.




И шире, и вешки нормальные (в прошлом году на вешках сильно сэкономили). И даже почистили хорошо, хотя снега на льду довольно много. Разве что один сложный участок присутствует:




Но там торосы были, которые все же подровняли.

А так снега не сказать, что очень много, но он есть.




И на льду, и на самом острове:




А движение по льду весьма оживленное.

И машины одна за другой:




И люди пешком:




И даже путешественники на коньках:




Длинные выходные все же.

На улице был ветер, но солнце и +2°C. На обратном пути у выезда на материк на льду лужи проступили. Если днем еще плюсовая температура будет, то переправу могут уже через пару недель закрыть (а может и через неделю). Еще и лед под снегом обычно хуже, чем открытый (меньше промерзает при формировании).



Изображения из альбомов:

2017-02-24

Некоторые заменители WD-40

Оригинальный WD-40 я уже давно не использую. Он дорогой, да и баллончики с ним как-то быстро расходуются.

Поэтому на замену пришли другие варианты:




Слева Comma Release Oil, трубочка в комплекте. Применяю его для как бы облегчения откручивания ржавых соединений. Хотя у меня ощущение, что толк от подобных средств очень небольшой, но просто для "психологической" поддержки. ;-)

Еще этот Release Oil можно использовать как эрзац смазки. Но в не особо ответственных местах. И, надо отметить, результат мне нравится несколько больше, чем у оригинального WD-40, который именно как смазка совсем слаб.

Далее два баллончика Liqui Moly. Продукты под этой маркой так себе.

Но Rost-Löser, что на фотографии в середине, оказался неплохим в качестве "газированного керосина" (точнее уайт-спирита). Я использую его как аэрозольное моющее средство (достаточно нейтральное). На удивление, долго не заканчивается. А вот для отворачивания ржавых соединений или как смазка не впечатлил (Comma больше понравился). Да и трубочки в комплекте НЕТ.

Schnell-Reiniger аналогично использую только как моющее средство, но более агрессивное. Есть предупреждение о возможном влиянии на пластики и лак, поэтому применяю только на металле. Чистит лучше, чем Rost-Löser, но быстрее заканчивается (хоть и больше объем). Как смазка или для ржавых соединений вообще не годится. Длинной отдельной трубки нет, есть короткий носик на сопле головки баллончика.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-02-23

PowerTech V6 3.7 - проверка отсечки

Проверку, сделанную на Jimny с M13A, повторил с Jeep Cherokee и его V6 3.7 серии PowerTech:

https://www.youtube.com/watch?v=2gtGCkvLwho


Аналогично используется вторая передача (при положении "2" рычага АКПП). Как видно, автоматически вверх не переключает (это хорошо).

Педаль газа держу, обороты доходят до примерно 6100-6200 и остаются на этом уровне, т.е. отсечка работает плавно, видимо из-за электронной педали газа. Обороты начали падать только при отпускании педали газа.

И такая же плавная отсечка на нейтрали, только обороты около 4000.



Еще по этой теме:

2017-02-22

Увеличитель для экрана фотокамеры NX500

Перешел на фотокамеру Samsung NX300M, а затем на NX500 и потерял возможность использовать видоискатель, который был основным на цифрозеркалках и помогал на NX10, NX20. Больших неудобств нет, но иногда (на улице при ярком солнечном свете) вспоминал о пользе видоискателя. Для NX500 не предусмотрен фирменный съемный видоискатель, а во внешних оптических (в "бамшаке" вспышке) особого смысла не вижу, поэтому еще весной 2016 года заказал недорогой китайский увеличитель-наглазник для экрана.

Выбрал модель с заявленным увеличением x2.8 для 3" экрана. Стоила она примерно $12, изначально заявлялась для камер Canon 600D, 70D, 550D, 650D, 700D, 6D. И это подходило под соотношение сторон 3:2 экрана NX500 (напоминаю, что у NX300M экран другой).

Увеличитель такой стоимости идет даже в коробке:




И даже с чехлом для хранения или переноски:




Хотя чехол так себе.

В комплекте еще идет рамка с двойным скотчем:



Рамку надо приклеить к экрану. И тогда увеличитель можно быстро ставить и снимать, примагничивая к этой рамке. Никаких фиксирующих винтов или тому подобного крепежа. И держится на рамке, надо отметить, весьма неплохо.

Сам наглазник довольно большой:




Линза (или линзы?) даже с каким-то просветлением.

Картинка довольно неплохая, увеличивает не очень сильно, но и не совсем слабо. Важно, что почти сохраняется угол поля зрения, лишь немного урезается по краям.


Почему же я вспомнил про этот увеличитель чуть ли не год спустя? А он лежит на полке без использования. Да, так и есть. Хотя картинка довольно неплохая, но у меня проблемы при использовании видоискателей. Начинает сильно болеть голова. На цифрозеркалках еще терпимо было (или я моложе был), на NX10 и NX20 уже похуже, а с этим увеличителем совсем некомфортно. Увы, жаль.

А по небольшому опыту использования оптическое увеличение для фокусировки на NX500 не очень актуальным оказалось. А вот для яркого солнца подумываю все же о какой-нибудь легкой складной (съемной?) бленде. Но пока не подобрал вариант. Не из картона же клеить. :-)



Изображения из альбомов:

2017-02-21

Нейтраль в раздаточной коробке (много текста и нет картинок)

В автомобильной раздаточной коробке (РК) с двумя ступенями есть нейтральное положение между этими двумя ступенями. Вопрос в том, сделал ли производитель возможность включения этого положения.

Самый простой (даже исторический) вариант - это явная обозначенная позиция рычага переключения (как, например, у меня сейчас на Jeep Cherokee и на многих внедорожниках прошлых лет).

На некоторых автомобилях нейтральная позиция рычага ощущается, но фиксации рычага (и, соответственно, обозначение позиции) отсутствует. А иногда нейтральная позиция рычагом не ловится даже при его механической связи с механизмом переключения.

При электронном управлении ступенями РК нейтральная позиция может быть обозначена, но ее включение будет требовать соблюдения некоторых условий и выполнения определенных манипуляций для переключения (как на той же Suzuki Grand Vitara после 2005 года). Иногда доступ к переключению в нейтраль намерено затрудняют: например, требуется нажатие скрытой кнопки "скрепкой" (на некоторых Jeep с 2005 года) или необходима установка предохранителя (как на Range Rover). Или же доступ до нейтральной позиции может и вовсе отсутствовать (как на моем Jimny с кнопочным управлением раздаткой).

А зачем нужна нейтраль в раздатке?

1. Для работы механизмов, приводимых от раздаточной коробки через коробку отбора мощности (КОМ).

Речь про работу механизмов на стоящей машине, когда мотор работает. Отсутствие нейтрали требовало бы движения автомобиля для привода механизмов.


2. Буксировка автомобиля.

Особо актуально для автомобиля с АКПП, смазка которой осуществляется только при работающем двигателе. Нейтраль в раздатке позволяет полностью исключить вращение частей АКПП при буксировке такого автомобиля.

Но необходимо учитывать конструкцию раздаточной коробки. При нейтральном положении в некоторых РК передняя и задняя ось жестко связаны (произведено подключение передней оси или блокировка межосевого дифференциала). Если у автомобиля нет принудительного отключения хабов (или подобного механизма, отключающего, например, одну переднюю полуось), то буксировка такого автомобиля с нейтральным положением в раздатке не допускается. Это относится, например, к сузуковским РК с ручным управлением.

Если же при нейтрали РК жесткой связи между осями нет, то буксировка разрешена, но надо учитывать работу смазочной системы раздаточной коробки. Например, насос (при его наличии) может работать только в прямом направлении, а при буксировке задним ходом возможны поломки РК из-за недостаточной смазки (видел такое предупреждение для некоторых Dodge).

Часто при буксировке рекомендуется в МКПП включить передачу переднего хода, а в АКПП - режим P. Вызвано такое требование тем, что густое (холодное) масло в РК может (даже при нейтральном положении) подкручивать входной вал раздатки, который, в свою очередь, будет вращать выходной вал КПП. Особого вреда это не должно принести, но лучше перестраховаться. Но если положение нейтрали не фиксируется (не является "документированным"), то разумнее от этого правила отступить: если рычаг РК на ходу выскочит из нейтрали, то это может привести к поломкам КПП или РК.

А еще бывает буксировка не только сломанного, но и полностью исправного автомобиля. Это называется Recreational Towing  (Dinghy Towing) - буксировка автомобиля за более тяжелой техникой до места отдыха, где автомобиль отцепляется и применяется для локальных перемещения. Во многих случаях для этого используется нейтральная позиция в раздатке. Такая буксировка даже может быть разрешена производителем при выполнении определенных условий.

Например, из инструкции к моему Cherokee:



Буксировка осуществляется как раз в нейтральном положении РК.


3. Трюки

Можно использовать нейтраль для нагрева или, наоборот, охлаждения КПП. Например, зимой можно прогревать МКПП или АКПП, включив в ней передачу при включенной нейтрали в раздатке.

Или летом при перегреве ATF в АКПП можно сравнительно эффективно остудить ее, аналогично включив передачу при нейтрали в раздатке на работающем двигателе (на Jimny мне этого не хватает, кстати).

При таких "недокументированных" трюках нужно опять же учитывать устройство системы смазки раздаточной коробки. Если смазка осуществляется разбрызгиванием или насосом от выходного вала (который при таких трюках остается без вращения), то это может привести к износу или поломке раздаточной коробки.

Впрочем, при кратковременном применении вероятность проблем не очень большая. А при наличии КОМ (или возможности ее установки) такой режим работы и вовсе считается производителем безопасным (см. пункт 1).


4. Осторожно: положение "P" АКПП.

Отдельно стоит упомянуть, что нейтраль в раздаточной коробке требует аккуратного обращения при наличии АКПП. В инструкции моего Cherokee есть даже довольно пространная пугалка:




Проблема вызвана наличием позиции P в АКПП. При ее включении выходной вал АКПП блокируется храповым механизмом. Соответственно, для нормального и безопасного включения P выходной вал АКПП должен быть неподвижным.

При обычной эксплуатации неподвижность выходного вала АКПП обеспечивается колесным тормозом (рабочим или стояночным). Даже при включенной передаче можно остановить этот вал тормозом, а затем включить положение P (что обычно и происходит при остановке).

Но при нейтральном положении РК колесный тормоз больше не влияет на выходной вал АКПП, поскольку между ними отсутствует механическая связь (она разрывается в раздатке). Даже если машина неподвижна и удерживается тормозом, то при включенной передаче выходной вал АКПП будет вращаться. Если резко переключить АКПП в положение P, то вращающийся по инерции выходной вал может даже сломать храповой механизм фиксатора. Или, как минимум, вызовет неприятный хруст.

Поэтому нужно использовать простые правила: либо включать P при заглушенном двигателе (как рекомендует приведенный кусок из инструкции). Или (при достаточных навыках) включать P через N-положение АКПП. Т.е. перевести селектор АКПП из положения движения в положение N, подождать (!), а затем резким движением переключить в положение P (чтобы не успел включиться задний ход).

Для неподготовленного (т.е. обычного) водителя такая битва с положением P может быть проблемой. Возможно, по этой причине нейтральное положение РК и стало постепенно исчезать - производитель предпочитает перестраховаться. А иногда на одной модели автомобиля нейтральное положение в раздатке есть на модификациях с МКПП, но отсутствует с АКПП (на Mitsubishi Pajero, например).

2017-02-20

По льду Калтуса и полное отключение ESP/ABS

Скатались до замерзшего озера Калтус. Как и в прошлом году, есть трасса. Но снега побольше, чистого льда меньше.




Покрутился, покатался на Cherokee. C приводом только на задние колеса и с выключенным TC пару раз машину развернул. Нужно быть аккуратным.

Общее поведение понятно, решил напрочь отключить систему стабилизации. Кнопкой, как уже упоминал, отключается только TC. Поэтому вытащил предохранитель клапанов ABS (желтый на 20А):




Завожу, наблюдаю лампочки в комбинации приборов:




Мотор работает, а тахометр на нуле. Спидометр тоже отключился. Поехал. ABS и ESP, естественно, не работают.

Опять покрутился, покатался. С напрочь выключенной стабилизацией и без автоблокировки межосевого дифференциала уныло. Успокоился и вернул обратно предохранитель. Нет смысла что-то придумывать для оперативного отключения ESP (а мысли были).



Изображения из альбомов:

2017-02-19

Не тот переходник с шестигранника на квадрат

Увидел интересные переходники с шестигранников (10 и 19 мм) на квадраты (1/4" и 1/2", соответственно).






Уже обрадовался, но, увы, они оказались не такими, что ожидал. Думал, что можно вставить такой переходник-адаптер в нужную головку (под квадрат), а затем вращать ее гаечным ключом (на 10 или 19 мм) любого типа. Возникала такая задача несколько раз.

А с этими адаптерами это нельзя сделать из-за внешнего буртика (только если нешироким рожковым). Производитель посчитал, что ключ надо надевать через квадрат:






Его логику понять можно. Такой адаптер нужен как бы для "превращения" ключа-трещетки в вороток с квадратом. Но мне такое применение не особо интересно. Жаль.



Изображения из альбомов:

2017-02-18

ESP-стабилизация и привод на задние колеса (опыт)

Попробовал поездить на Cherokee в режиме привода только на задние колеса:




Катался несколько дней, довольно скользкая дорога. В целом поведение автомобиля с таким приводом и с задний автоблокировкой (точнее авторазблокировкой) мне хорошо знакомо по Jimny. Больше интересовало работа электронной системы стабилизации (ESP).

Машина с приводом только на заднюю ось с установленной блокировкой едет стабильнее, чем с обычным дифференциалом. Очень редко требуется подключать полный привод (опять же знаю это по Jimny) - только в достаточно глубоком снегу или в резкие скользкие подъемы.

И работа ESP меня порадовала. На Jimny все таки нужно быть аккуратным с педалью газа. Здесь же я нарочито грубо обращался с газом (но при аккуратном вращении руля). Система отрабатывает хорошо. Движение становится более безопасным, очень заметное отличие. В этом плане появление стабилизации (названной ESC) на Jimny я считаю важным развитием (для эксплуатации каждый день).

В общем, несколько зимних дней с приводом на задние колеса  прошли без проблем и даже комфортно. Но несколько моментов:

1. Сильно не хватало возможности резко рвануть вперед по скользкой дороге (например, когда лучше уехать от потока вперед для перестроения в другой ряд). Стабилизация машину удерживает от заноса, но разогнаться, конечно, не получается.

2. Расход топлива вообще не изменился. Хабов-то нет, все равно передний редуктор с валами вращать.

3. По сухому асфальту стало страшно давить с места газ в пол. Как-то летом не замечал, а сейчас стала некомфортной мысль, что крутящий момент "вываливается" только на задний мост, аж перед машины приподнимается.

Поэтому я переключил рычаг обратно в положение 4 Full Time и успокоился. 2WD оставлю для лета или развлечения на ледовых площадках. ;-)


И еще один плюс системе стабилизации. Режим 4 Part Time зимой оказался практически неиспользуемым. Например, на RAV4 я регулярно блокировал межосевой дифференциал, иначе движение по скользкой дороге было несколько неровным. Здесь же система стабилизации ощутимо помогает, поэтому очень часто таки остаюсь в режиме 4 Full Time (т.е. с незаблокированным межосевым дифференциалом). Это на дороге. А в том же снегу сразу включаю 4Lo.

Даже начинаю понимать логику Jeep-автомобилей, когда на "Quadrа"-системах полного привода водителю предоставляется, в общем-то, всего три варианта: полный привод для дороги (обычно с автоподключением или автоблокировкой), нейтраль и полный привод для съезда с дороги (с "жесткой" связью и пониженной). Для универсально-дорожного автомобиля это вполне разумный и простой для понимания вариант.

2017-02-17

Подкатной домкрат Matrix 51040

Давно хотел гидравлический подкатной домкрат. Если тот же Jimny я поднимаю хайджеком (и потом, конечно, ставлю на подставки), то с обычными машинами сплошные неудобства. Родные домкраты-"ромбы" при частом использовании ломаются (их перекашивает, портится резьба). Какой-то китайский "бутылочной" гидравлический служит мне довольно долго (лет 9, наверное), но у него небольшой ход, да и приходится лазить под машиной для его установки. Надоело.

Хотел подкатной домкрат не совсем уж плохой, но и не сильно дорогой. В результате выбирал между Ombra OHT203 и Matrix 51040. Оба как бы на 3 тонны. У обоих домкратов есть возможность подстройки "подхвата" (минимальной высоты), но у Matrix это проставка в комплекте, а у Ombra - регулируемый (вращением) упор, что несколько удобнее.

Но все решила цена, поэтому остановился на Matrix:




Живьем по домкрату видно, что на материалах и деталях экономили.

Сразу не нравится, что нет штатного места на домкрате для размещения ручки при хранении (ладно хоть для проставки есть). Еще сама ручка не очень удобная: резинка проворачивается и сползает, фиксация ручки не очень хорошая (катать домкрат за нее неудобно - ручка вылетает).

Но пока работает и впечатления неплохие. Пользоваться явно удобнее, чем "бутылочным". Довольно тяжелый (под 2 тонны) Cherokee за перед (с упором в защиту подвески по центру) поднимает не сказать, что очень легко, но терпимо.



Изображения из альбомов:

2017-02-16

Chevron Ultra-Duty Grease EP (NLGI 0)

Как-то появилась идея попробовать смазку консистенции NLGI 0 или 1 для лебедки. Сейчас я использую смазку NLGI 2, но потом чуть разбавляю моторным или трансмиссионным маслом. А так, возможно, и не придется разбавлять.

NLGI 1, наверное, будет густая, а вот NLGI 0 интересна. Сходу из вариантов нашел Chevron Ultra-Duty Grease EP (NLGI 0):




В общем-то недорогой вариант, но он на литиевом загустителе.  Цвет красный:




А вот консистенция очень похожа на требуемую. Интересно, что если тубу положить на бок, то смазка начинает медленно, но стекать. С NLGI 2 такого не наблюдается.

Сама смазка больше рассчитана на тяжелые нагрузки, которые могут грозить свариванием (и которых, по большому счету, в лебедке нет), а вот температурные характеристики средние. Значит нужен другой вариант.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-02-15

KJ16CR-L11 + KJ20CR-L11 + KJ22CR-L11 через 1000 км

Эксперимент со разными свечами (KJ16CR-L11, KJ20CR-L11 и KJ22CR-L11) в одном моторе продолжается. Проработали они больше 1 т.км, решил посмотреть их состояние.

Свечи почти как новые:


(слева направо: 22 - 20 - 16)

Изолятор центрального электрода практический белый:

(слева направо: 22 - 20 - 16)

Нагара на изоляторе нет - оценить разницу между свечами я не могу. Отличается только нагар на металлической части:


(слева направо: 22 - 20 - 16)

На свече KJ22CR-L11 нагар меньше. Но это, думаю, вызвано расположением (углом поворота) свечи после заворачивания.

Боковой электрод тоже не особо отличается:




В общем, пока я не вижу преимуществ свечи с тем или иным калильным числом. Вообще, такое ощущение, что этому мотору нет разницы, какие свечи используются. Но, с другой стороны, это может говорить о бедной смеси, что может быть и опасно для мотора.

Ладно, может будут отличия при больших пробегах. Вернул свечи обратно в те цилиндры, где они были.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2017-02-14

Воздушные фильтры для Jimny: LX1061 и ADK82223

Достаточно долго я использую воздушные фильтры Knecht/Mahle LX1061 для Suzuki Jimny. Добротный фильтр, но решил еще посмотреть вариант немного дешевле: Blue Print ADK82223.

Фильтры в сравнении:


(слева LX1061, справа ADK82223)

Фильтры отличаются визуально, хоть посадочные размеры и совпадают. Что хорошо у LX1061 - это его открытость (отсутствие лишней рамки по периметру). У Blue Print много пластмассы, которая закрывает проход воздуха.

У LX1061 материал похож на бумагу, с большим числом складок, что должно дать большую рабочую площадь:



Хоть рамки и нет, но эти складки аккуратные и ровные. Качество изготовления хорошее.

А единственное, чем может быть интересен фильтр ADK82223  - это материал. Визуально он поплотнее, какой-то нарочито волокнистый-синтетический:




Может быть, это компенсирует обилие пластмассы. Вообще, этот Blue Print мне напоминает китайские воздушные фильтры Fram, не знаю, хорошие они или нет.

И к слову, шноркель реально улучшает чистоту поступающего воздуха. После одного лета без него обычно в коробке с фильтром много песка, мусора и засушенных насекомых. С ним даже через год фильтр сравнительно чистый (но все равно стараюсь менять через год или два в зависимости от пробега).



Изображения из альбомов:

2017-02-13

Распил б/у маслофильтра Mopar 04781452BB

А что это все распиливают масляные фильтры, а я - еще нет? :-) Решил тоже заняться. Но пилить буду использованные фильтры. Кроме технической реализации мне очень интересно состояние фильтрующего элемента после реальной эксплуатации.

Начал с Mopar 04781452BB (Mopar MO-452) - снял его с Cherokee при замене масла (Petro-Canada 0W-20). Первый блин оказался небольшим комом - я забыл фотоаппарат и пришлось снимать на телефон:




Но даже на такой фотографии видно, что это фильтр с "верхним" расположением перепускного клапана. На фотографии этот клапан в нижнем правом углу. В фильтре этот клапан располагается у входных и выходных отверстий. Я считаю это хорошим вариантом: при большом давлении (когда срабатывает перепускной клапан) масло не проходит через весь корпус фильтра и обратно через центр, а сразу уходит из фильтра. Это означает, что масло быстрее поступает при холодном запуске (или при забитом фильтре), меньше вымывает накопленную в фильтре грязь.

Резинка обратного (противодренажного) клапана не задубела, мягкая, но эластичная.

Сам фильтрующий элемент занимает довольно большой объем (внизу подпирается пружиной), хорошо собран, не болтается. Материал целый, без разрывов, складки не погнуты, располагаются сравнительно равномерно.




В целом изготовление фильтра аккуратное.

Резюме: фильтр даже немного удивил. Внешне он не очень презентабельный (полиграфия далеко не идеальная), а вот внутри вполне достойный. Сейчас я его могу купить примерно за 410 рублей, что с учетом оригинальности (Mopar - это название оригинальных запчастей для Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) и конструкции очень даже неплохо.

При следующем распиле фильтра попробую все же снимать на фотоаппарат и сделать побольше снимков интересных деталей.



Изображения из альбомов:

2017-02-12

Фото RAV4

Разбирал старые фотографии, нашел картинку RAV4 из прошлогодней поездки на Ольхон:




Неплохо выглядит. Почти рекламная фотография, только машина грязновата. :-)

А ледовую переправу на Ольхон на днях открыли, кстати.



Изображения из альбомов:

2017-02-11

Задние брызговики Mopar 82205175

Поставил на свой Jeep Cherokee задние брызговики Mopar 82205175.

В отличие от китайских SAT, что я ставил на RAV4, здесь в комплекте уже есть все нужные крепления (8 шурупов и 2 скобки). Есть и вполне понятная инструкция:




По ней и поставил. Но есть три момента:

1. На картинке с номером 3 предлагается поставить скобку на подкрылок.




Но на своей машине я не смог этого сделать. Сперва долго и упорно ковырялся с подкрылком (доступ затруднен из-за радиоприемника датчика давления в шинах), а потом оказалось, что отверстия не совпадут, если так поставить скобку. Поставил ее на расширитель арки.

2. Предлагается использовать сверло 2.5 мм. Но это немного большой диаметр, шурупы закручиваются, по моим ощущениям, слишком легко. Я бы взял 2.3-2.4 мм, тем более, что 3/32" - это примерно 2.38 мм.

3. Почему-то загиб брызговика более плавный, чем форма расширителя арки. Из-за этого образуется небольшая щель между брызговиком и расширителем, если смотреть сзади. В принципе, можно ножом подрезать, но я так оставил.


А так брызговики подошли, смотрятся нормально.




Сам материал довольно неплохой (заметно лучше упомянутых SAT), но брызговики такой формы все равно будут жесткими даже при довольно мягком материале. Для города это нормально, а вот в лесу можно оторвать их вместе с расширителем.

Зато надпись Jeep:




Ладно, посмотрю, так-то они сравнительно высоко размещены. Если не понравятся, то закажу все же фирменные, но резиновые.



Изображения из альбомов:

Архив блога