В блоге:

2016-12-31

SZ Viewer W1-2016-12-31 (Windows)

Обновление диагностической программы SZ Viewer (Windows-версия).

Описание программы
Протоколы Suzuki
Подходящие адаптеры

Архив с программой:

sz-viewer-w1-2016-12-31.zip (44МБ)

Изменения:

1. Уточнение SRS блоков (аналогично Android-версии).

2. Для интереса добавил отображение зависимостей двух произвольных значений (исторических данных).

Идея очень простая. В новом диалоге нужно выбрать две любые величины исторических данных, а на графике будут поставлены точки, которые связывают эти значения.

Демонстрационные примеры:

1. Зависимость относительного давления от положения дроссельной заслонки:




2. Зависимость скорости от оборотов двигателя (ох уже эта АКПП):




3. Зависимость времени впрыска от оборотов двигателя:




Конечно, не всегда есть прямые или даже косвенные зависимости, поэтому график может быть самого разного вида. Яркость обозначает число связанных точек.

Пока вариант упрощенный. Нет масштабирования и скроллинга, нет отображения значения под курсором. Но это все можно добавить, если есть интерес к такому виду графика.

Вообще, надеюсь, что в новом году будет больше времени на развитие SZ Viewer (как Android, так и Windows версий). Планов и задумок много, но для их реализации времени много надо.



Изображения из альбомов:

2016-12-30

Jeep Cherokee/Liberty KJ: странные и непривычные вещи (часть 1)

С Jeep Cherokee 2007 уже освоился. Хотел даже написать большой обзор, но решил, что это неблагодарное дело. Потенциальных покупателей такого автомобиля очень мало, а меня они не читают.

Поэтому решил описать только самое "веселое". Какие-то странные вещи, которые вызвали у меня смешанные чувства. Некоторые из них - это явные просчеты, а некоторые неплохи и просто непривычны. Все описываю субъективно и касаюсь только моментов, которые проявляются именно при эксплуатации (а не при обслуживании, например).

1. Удивил дешевый блок управления печкой и кондиционером:




Подобные три крутилки (вентилятор, режим и температура) есть на многих машинах. Да что далеко ходить - на том же Jimny похожие. Но здесь все же ожидал наличия климат-контроля (тем более, что у меня практически самая лучшая комплектация Cherokee на тот год). Ладно хоть крутилки не механические, а с смешанным (электронным и вакуумным) управлением.

Но и здесь свои фокусы. Например, как видно, у крутилки вентилятора нет положения 0, поэтому этой крутилкой выключить вентилятор нельзя. Если хочется вентилятор все же выключить, то нужно переключатель режимов ставить в положение O.

Идем дальше. Внимательный глаз увидит отсутствие отдельной кнопки рециркуляции. Ее нет. Вместо нее нужно опять пользоваться крутилкой режимов, ставя в соответствующее положение (рядом с O).

Ладно хоть здесь есть кнопка включения кондиционера, а то на "дорестайловом" KJ тоже требовалось обращаться к крутилке режимов:




Явно переумничали. Но исправили.

А так скажу, что кондиционер довольно мощный (гораздо мощнее, чем на Jimny, например), а зимой печка греет хорошо, редко требуется повышать скорость вентилятора (все таки мотор большой).


2. Попытка "не быть как все" связана с расположением кнопок управления стеклоподъемниками. Их зачем-то разместили на центральной консоли, а на передние двери вынесли кнопки блокировки, которые очень похожи на хондовские, например, кнопки стеклоподъемников:




К этим кнопкам блокировки я привык и пользуюсь часто (тот же багажник открыть), а вот кнопки стеклоподъемников каждый раз приходится долго и упорно искать: сначала на двери, а потом уж на центральной консоли:




И причину такого размещения я не знаю. На предыдущем (XJ) и следующем (KK) Cherokee/Liberty кнопки стеклоподъемников на дверях.


3. Очень неудобно управлять подогревом сидений:




Кнопки расположены сбоку от подушек со стороны дверей. Добраться до них сложно, а индикацию сидя вообще не разглядеть.

Сейчас зима, кресла (из сильно нелюбимой мною кожи) как ледяные даже после небольшой стоянки, поэтому этот момент особо раздражает.


4. Как уже упоминал, на комбинации приборов нет индикатора положения ручки АКПП. Есть только индикатор O/D (хоть за это спасибо). Сперва здорово раздражало, сейчас уже привык. Но он явно бы не помешал.

А еще нет звуковой индикации при включении R. И нет возможности (по крайне мере документированной) снять ручку с положения P без вставки и поворота ключа в замке зажигания (для такой цели на других машинах бывает или отдельное гнездо под ключ, или специальная кнопка).


5. Лючок бензобака не запирается. После японских автомобилей с их открытием лючка ручкой из салона это печально. Вопрос даже не в воровстве бензина, а в возможности чего-нибудь налить или насыпать в бак. На помощь приходит только пробка со своим ключом.


6. В салоне нет привычных трехпозиционных ("включено всегда", "выключено всегда", "включается при открывании") переключателей внутреннего освещения. Эту функцию выполняет крутилка на левом подрулевом переключателе, основная задача которой - это регулировка подсветки приборов. С одной стороны, как бы логично сделано. С другой - довольно непривычно и не очень удобно. Например, я не хочу полностью гасить подсветку приборов, но хочу запретить включение внутреннего освещения при открытии двери. Здесь это невозможно сделать.

7. Иногда встречаются упреки в непривычном управлении дворниками. Но кому как, после Интегры мне, как раз, привычно:




И там, и здесь режимы дворника переключаются не движением правого подрулевого рычага, а вращением выключателя на нем.

8. И отмечу одну странность, которую лично я считаю отличной. :-)

Речь про задние противотуманные фонари. Вообще, это очень сомнительная светотехника. Например, на рынках США или Японии они практически не используются. А вот для Европы (и РФ, кстати) они требуются. Все бы ничего, но некоторые любят их постоянно включать в темное время суток, слепя едущих сзади водителей. Дико раздражает.

И вот в моем Cherokee (который изначально для рынка Европы) формально (и физически) задние противотуманные фонари есть. Но вот включить их мало кто сможет:




И я сперва не смог. Хотя обозначение на переключателе есть, но он не доходит до этого положения. Передние же противотуманки включаются без проблем.

Меня это очень заинтересовало. В результате оказалось, что крутилку после положения "передние фары" нужно не только поворачивать, но и по диагонали оттягивать в сторону (показал на фотографии направление движения красными стрелками). И тогда одновременно включаются передние противотуманные фары и задние противотуманные фонари.


В целом создается ощущение, что внутреннее управление делал человек, который ненавидит кнопки. Из-за этого здесь нет рядов кнопок, которые можно найти на большинстве автомобилей. Здесь кнопки если и есть (вынуждено, видимо), то они размещены по разным углам и закуткам.

На этом основные для меня странности заканчиваются, но будет еще одна часть с менее странными, но тоже непривычными вещами. :-)



Изображения из альбомов:

2016-12-29

Suzuki M18A: состояние под клапанной крышкой (2016)

Мотор Suzuki M18A с 2014 года пробежал 10 т.км. Маловато для статистики, но такая уже эксплуатация. Я его фотографировал без клапанной крышки в 2014 году и сфотографировал еще раз на днях.

Сравните, это мотор в 2014 году:




Да, реально лак. И почему-то аж желтого цвета.

За это время масло менялось несколько раз. В основном использовалось масло Petro-Canada Duron-E 10W-30, но на зиму один раз заливалось Toyota 08880-10705.

Сейчас мотор выглядит так:




Лак остался (пальцем не стирается), но поменял цвет.




Но так мотор чистый:






Клапанная крышка взята с другого мотора, с чистенького M13A. Поэтому изначально крышка была без лака:




И сейчас лака нет:




Даже масло не успело сбежать. :-)

Лак - это такая странная вещь. Вроде и не мешает на практике, но оставляет желание от него избавится. А сделать это крайне сложно без ручной мойки.

И вот интересно. Раньше вскрывали моторы. Да, они были жутко грязными из-за плохих масел и затянутых замен. Но именно лака не было (по крайне мере я его не помню).

Вскрываешь нынешние моторы. Грязи при адекватном владельце мало или вообще нет, а вот лак почти в каждом двигателе наблюдается (чтобы далеко не ходить, см. мой RAV4 и Cherokee). Специфика современных масел? Но вот в упомянутом M13A лак же за 100 т.км не появился.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-12-28

Chevron Black Pearl Grease EP (NLGI 2)

Мое использование смазок, если не считать таковые для тормозных механизмов, довольно консервативное. В качестве универсальных использую литиевые смазки. Castol LMX (много где) и Castrol Moly Grease (только в "шариковые" ШРУС).

В принципе, литиевые смазки (как класс) вполне качественные, особенно, если в качестве загустителя используется литиевый комплекс. А с хорошим базовым маслом могут быть достигнуты и весьма приличные зимние свойства. Но у литиевых смазок есть слабость - это сравнительно низкая водостойкость.

В общем, стал я смотреть в сторону консистентных смазок с другими загустителями (особенно органическими немыльными). Сперва был интерес к Petro-Canada Peerless LLG (на комплексе сульфоната кальция). Но с покупкой не получилось (слишком большой минимальный объем оказался), поэтому выбрал в результате Chevron Black Pearl Grease EP (консистенции NLGI 2) по вполне приемлемой цене:




Это смазка на полимочевинном комплексе.




Сильными сторонами этой смазки являются водостойкость и стабильная работа при сравнительно высоких температурах. В качестве недостатков отметил бы не самые сильные зимние свойства, но это смотря с чем сравнивать.

Цвет соответствует названию - черный:




Смазка рекомендована для использования в колесных подшипниках (NLGI GC) и в автомобильных шасси (NLGI  LB).




Но не рекомендуется ее смешивать с литиевыми смазками (нужно старую смазку тщательно удалить).

Буду пробовать. Тем более, что запасы Castrol LMX уже заканчиваются. Жаль только, что упаковка в форме тубы. Тюбик LMX для любительского использования был удобен.

И, кстати, есть идея подобрать менее консистентную смазку (NLGI 1 или NLGI 0) для лебедки, чтобы не разбавлять ее маслом. NLGI 2 все таки густоватая для этой цели.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-12-27

Набор инструмента Ombra OMT108S: пять лет эксплуатации

С 2011 года использую как основной рабочий инструмент набор Ombra OMT108S (из 108 предметов). Выбран он был из-за стоимости и комплектации (нужен был сравнительно недорогой  набор головок-воротков 1/4" и 1/2")




Мои замечания и впечатления:

1. Набор включает в себя (как и ожидал) инструмент под квадраты 1/4" и 1/2". На 3/8" здесь только переходник, которым я откручивал (уродуя) сузуковские пробки до появления набора с ключом 10 мм.

2. Меня несколько подкупило наличие головок на внешний Torx (E), но они оказались практически не нужны. Все равно приходилось покупать отдельно головки более подходящей длины. Например, E10 для хабов или E14 для ступицы.

3. Головки до 22 мм идут с шагом не больше 1 мм (для Cherokee с его непривычными размерами ключей это пригодилось). Жаль, что удлиненных головок на 1/2" мало. Мне они бы больше помогли, чем внешние Torx.

4. Трещоточные воротки живые, хотя довольно часто с большим усилием откручивал ими закисшие болты. На воротке 1/2" немного проворачивается накладка на ручке, но не сильно мешает. На воротке 1/4" переключатель направления ослаб, случайно переключается в нейтральное положение.

5. Обычный вороток 1/2" и удлинитель 1/2" объединены в один инструмент, что не очень хорошо. Иногда нужно использовать и удлинитель, и вороток. Приходится брать еще один удлинитель из запасов.

6. Из карданчика на 1/2" постоянно пытаются выпасть соединительные штифты.

7. Не хватает короткого удлинителя на 1/2", приходится использовать карданчик, который не внушает доверия (см. предыдущий пункт).

8. Биты идут без головок, вставляются через переходники (1/4"-1/4", 1/2"-5/16"). Переходники плохо фиксируют биты (особенно 1/4"), из-за этого часть бит утеряна. Биты на 1/4" низкого качества (на примере T15). Биты 5/16 получше", но я купил отдельно наборы T-Torx и внутренних шестигранников, поэтому биты мне вообще в этом наборе не нужны, Биты, как видно, заметно поржавели (набор под водительским сиденьем Jimny много ездил, а туда вода в бродах иногда попадает).

9, Из свечной головки (на 16) изначально выпадала резинка. Со временем заменил головку на магнитную, которая мне очень нравится.

10. Уплотнительный поролон порвался, к сожалению, но случайно. Надо новый вырезать, а то гремят головки при закрытом корпусе.

А так набор живой и продолжает использоваться. В целом у меня хорошие впечатления, но сильно разочаровали биты. Лучше бы их вообще не было.



Изображения из альбомов:

2016-12-26

Нелегальные метаноловые стеклоомывающие жидкости

После смертельных отравлений метаноловыми суррогатами в Иркутске стали прикрывать подпольное производство. Это видно по тому, что стала стремительно исчезать из продажи метаноловая стеклоомывающая жидкость. Которая дешевая и без мерзкого запаха изопропилового спирта, но запрещена к продаже.

Соответственно, пропали и продавцы "омывайки за 150 рублей", что обычно в грязную погоду стояли на машинах по обочинам. Едешь, на улице грязь, а продавцов нет.

С одной стороны, да, такая жидкость хоть и неплохо подходит в качестве омывательной, но является нелегальной. С другой стороны, легальные омывайки на изопропиловом спирте - это ужас. Плохо моют, сильно воняют, да и цена не такая уж низкая.

По нынешней ситуации с омывайками заказал еще одну 5-литровую баклажку Wynn's. Впечатления от него по-прежнему очень хорошие. При разбавлении 1:1 проблем пока не было - жидкость через форсунки разбрызгивается или, как минимум, льется всегда, когда надо стекло почистить. А к весне можно и на 2:1 перейти.

Коды (артикулы) продуктов (масел) Petro-Canada

Обновление: 2017 (февраль)

Собрал в одно место, чтобы каждый раз не искать. Пополняется.

Объемы до 20 литров включительно.

Моторные масла:

0W-20 SUPREME Synthetic
1 л: MOSYN02C12

5W-20 SUPREME
1 л: MOSP52C12

5W-20 SUPREME XL Synthetic Blend
4 л: MOSB52C16

5W-20 SUPREME Synthetic
1 л: MOSYN52C12
4 л: MOSYN52C16


0W-30 SUPREME Synthetic
1 л: MOSYN03C12

0W-30 DURON XL  Synthetic Blend
1 л: DXL03C12
4 л: DXL03C16
20 л: DXL03P20

0W-30 DURON Synthetic
1 л: DUSYN03C12
4 л: DUSYN03C16
20 л: DUSYN03P20

0W-30 DURON UHP
1 л: DUHP03C12
4 л: DUHP03C16
20 л: DUHP03P20

5W-30 SUPREME
1 л: MOSP53C12
4 л: MOSP53C16

5W-30 SUPREME XL Synthetic Blend
MOSB53

5W-30 SUPREME Synthetic
1 л: MOSYN53C12
4 л: MOSYN53C16

5W-30 DURON-E UHP
1 л: DUHP53C12
4 л: DUHP53C16
5 л: DUHP53C20
20 л: DUHP53J20

10W-30 SUPREME
1 л: MOSP13C12
4 л: MOSP13C16

10W-30 SUPREME Synthetic
1 л: MOSYN13C12

10W-30 DURON-E
1 л: DE13C12
4 л: DE13C16
20 л: DE13P20

10W-30 DURON-E XL Synthetic Blend
1 л: DEXL13C12
4 л: DEXL13C16
20 л: DEXL13P20

10W-30 DURON SHP
1 л: DSHP13C12
4 л: DSHP13C16
20 л: DSHP13P20


0W-40 DURON-E Synthetic
4 л: DESYN04C16
20 л: DESYN04P20

0W-40 DURON UHP
4 л: DUHP04C16
20 л: DUHP04P20

5W-40 DURON Synthetic
1 л: DUSYN54C12
4 л: DUSYN54C16
20 л: DUSYN54P20

5W-40 DURON-E Synthetic
1 л: DESYN54C12
4 л: DESYN54C16
20 л: DESYN54P20

5W-40 EUROPE Synthetic
1 л: PCESY54C12
5 л: PCESY54C20

5W-40 DURON UHP
1 л: DUHP54C12
4 л: DUHP54C16
20 л: DUHP54P20

10W-40 SUPREME
1 л: MOSP14C12
4 л: MOSP14C16

10W-40 DURON XL Synthetic Blend
1 л: DXL14C12
4 л: DXL14C16
20 л: DXL14P20

10W-40 DURON-E Synthetic
1 л: DESYN14C12
4 л: DESYN14C16
20 л: DESYN14P20

10W-40 DURON UHP
1 л: DUHP14C12
4 л: DUHP14C16
5 л: DUHP14C20
20 л: DUHP14J20

10W-40 DURON UHP E6
5 л: DEU14C20
20 л: DEU14J20

15W-40 DURON
1 л: DUR15C12
4 л: DUR15C16
20 л: DUR15P20

15W-40 DURON-E
1 л: DE15C12
4 л: DE15C16
20 л: DE15P20

15W-40 DURON XL  Synthetic Blend
1 л: DXL15C12
4 л: DXL15C16
20 л: DXL15P20

15W-40 DURON-E XL Synthetic Blend
1 л: DEXL15C12
4 л: DEXL15C16
20 л: DEXL15P20

15W-40 DURON GEO LD
DGEO15

15W-40 DURON HP
1 л: DHP15C12
4 л: DHP15C16
10 л: DHP15C02
20 л: DHP15P20

15W-40 DURON SHP
1 л: DSHP15C12
4 л: DSHP15C16
20 л: DSHP15P20


20W-50 SUPREME
1 л: MOSP25C12
4 л: MOSP25C16



ATF (Жидкости для автоматических трансмиссий):

ATF D3M
1 л: ATFD3MC12
20 л: ATFD3MP20

DuraDrive MV Synthetic ATF
1 л: DDMVATFC12
20 л: DDMVATFP20

DEXRON-VI
1 л: DEX6C12
4 л: DEX6C16

Heavy Duty Synthetic Blend ATF
20 л: PCHDATFP20

ATF+4
CHRYATF4



Трансмиссионные масла:

75W-90 TRAXON XL Synthetic Blend
1 л: TRXL759C12
4 л: TRXL759C16
20 л: TRXL759P20

75W-90 TRAXON Synthetic
20 л: TRSY759P20

75W-90 TRAXON E Synthetic
4 л: TRE759C16
20 л: TRE759P20

80W-90 TRAXON
1 л: TR89C12
4 л: TR89C16
20 л: TR89P20

80W-140 TRAXON XL Synthetic Blend
TRXL814

80W-140 TRAXON TM Synthetic
20 л: TRE814P20

85W-140 TRAXON
20 л: TR8514P20

TRAXON E Synthetic MTF
20 л: TREMTFP20

2016-12-25

Неудачный опыт со шприцами для заливки трансмиссионного масла

Несколько раз пытался упростить заливку трансмиссионного масла. Но как-то не очень удачно.

Первое время пытался пользоваться дешевым пластмассовым шприцем. Примерно такого вида:




Фотографию пришлось взять из интернета, поскольку свой экземпляр выкинул. Очень уж плохим такой шприц оказался. Герметичность очень плохая: после пары замен шприц стал протекать маслом со всех щелей. Крайне не рекомендую.

После такого неудачного опыта решил купить шприц подороже и металлический. Этот экземпляр у меня сохранился:




Даже маркировка читается. Автомастер AMS4105:




Сперва было неплохо. Лучше, чем с пластмассовым вариантом. Но потом и этот шприц вызвал разочарование.

Во-первых, комплектная трубка плохая. Она довольно быстро задубела от масла, стала слетать со шприца.

Во-вторых, металлическая поверхность шприца какая-то странная. Ее очень сложно оттереть от масла, из-за этого шприц всегда жирный на ощупь, что затрудняет его использование и хранение.

В-третьих, не совсем понятен сценарий использования. Вот мне надо залить масло из канистры. Что делать? Шприц довольно туго выкачивает, заполнение маслом выдвижением поршня - это весьма неспешный процесс. А если просто заливать масла внутрь, то нужно откручивать скользкую крышку, что тоже не особо удобно.

В-четвертых, поршень со временем все же стал пропускать масло.

В общем, мне это все надоело (об этом упоминал, когда искал новое масло), шприц валяется без дела. А для заливки использую б/у канистры от трансмиссионных масел Castrol (1,  2). На удивление, они долго держатся (в отличие от совсем старых канистр Shell). Не протекают. А если аккуратно заливать масло, то они остаются сравнительно чистыми снаружи. Проблема, фактически, одна: если выдавливать масло чуть вверх (когда оно не бежит самотеком), то полностью канистру выдавить не удается, приходится доливать (хорошо, если есть запас масла).

А для заливки масла в колесные редукторы использовал металлическую масленку, поскольку там доступ совсем сложный (даже канистрой не подлезть), а объем небольшой.



Изображения из альбомов:

2016-12-24

Возможные варианты 75W-90 (Wolf и Total)

Не факт, что буду брать, но запишу интересующие меня 75W-90 (к вопросе о другом варианте).

WOLF VITALTECH 75W90 (GL-5)
1 л: 8303906
4 л: 8323669
5 л: 8304002


TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 (GL-4/5)
1 л: 201656


Интересны заявленными зимними характеристиками и ценой (на данный момент 550-650 руб за литр).



Еще по этой теме:

2016-12-23

Jeep Cherokee/Liberty KJ: замена ATF в 42RLE

По плану у меня была (частичная) замена ATF в Cherokee.

Но здесь есть одна особенность: в поддоне АКПП (42RLE) нет сливной пробки. Вообще нет. Но это не означает, что здесь масло "на весь срок службы". Процедура замены описана в инструкции по эксплуатации, но она выполняется снятием поддона. Поддон так поддон. Благо для этого ничего дополнительно демонтировать не надо.

Полез откручивать поддон. Оказалось, что некоторые болты подзакисли. Головка под ключ 10 мм, поэтому решил, что там слабые болты M6. Такие сворачиваются на раз, поэтому пытался открутить максимально осторожно - с обстукиванием, поливанием "керосином" и даже нагревом. Стронул. Когда болты выкрутил, то они все же оказались M8x1.25, только с маленькой головкой. Получается, что перестраховался, но лучше так, чем потом возиться с обломками болтов.




Судя по немного сорванной резьбе в одном из отверстий поддон кто-то уже до меня снимал. Фильтр подтвердил это - он 2009 года выпуска, т.е. новее самой машины. Естественно, раз есть доступ до фильтра, то поменял и его (достался от предыдущего владельца какой-то китайский noname). Фильтр крепится двумя болтами Torx. T25, кажется.

В целом грязи было немного. Примерно как у Jimny (при снятии поддона).

Прокладки нет, поддон (по инструкции) ставится на герметик. Еще в инструкции предписано посадить один болт (поз. 5 на схеме) на фиксатор резьбы.




Но я и так обычно все болты на фиксатор прикручиваю.

Залил Mopar ATF+4. Уровень выставлял по не совсем правильному щупу (от 545RFE), надо потом уточнить универсальным щупом. Хорошо бы еще через диагностику температуру ATF увидеть, но пока до этих данных не добрался (и даже не пытался, поскольку времени не хватает посмотреть внимательно).

2016-12-22

Хитрости номеров запчастей (Suzuki, Mopar и другие)

При заказах запчастей через посредников-агрегаторов делается поиск по номеру детали. Номера детали обычно берутся из каталогов. Но из-за особенностей каталогов и системы нумерации некоторые детали могут иметь несколько корректных номеров. Поэтому встречаются ситуации, когда деталь по какому-то номеру видна только у одних поставщиков, а у других поставщиков точно такая же деталь проходит с иным номером. И цены разные.

1. Детали Suzuki.

Полный номер детали включает три группы, разделенные знаком "-". Например: 990E0-79J14-000.

Обычно принято убирать последнюю группу, если там содержатся три нуля. Поэтому указанный номер может выглядеть как 990E0-79J14. Но в некоторых случаях (у некоторых поставщиков) используется полный номер.

Поэтому совет: при заказе сузуковских запчастей, номер которых в каталоге состоит из двух групп, можно еще попробовать посмотреть предложения для номера, который образован добавлением -000 в конце.

Т.е. если нужна деталь 990E0-79J14, то еще можно посмотреть деталь 990E0-79J14-000.

И, наоборот. Если ищется деталь с полным номером из трех групп, последняя из которых содержит нули, то имеет смысл посмотреть урезанный вариант.

Т.е. если нужна деталь 990E0-79J14-000, то можно посмотреть 990E0-79J14.

Пример не придуманный. Это поперечины, которые одно время реально были доступны в продаже по двум номерам.


2. Детали Mopar (Chrysler, Jeep, Dodge и т.д,)

За редким исключением достаточно современные детали Mopar имеют номер состоящий из восьми цифр и (не всегда) двух букв. И здесь есть путаница. Если первая цифра 0, то ее могут убрать, тогда в номере их остается семь (как в старых номерах). Так бывает и в каталогах (в некоторых номера с 0 в начале, в других - без).

Поэтому совет: при заказе деталей Mopar при семи цифрах в номере можно попробовать поискать и номер с добавлением 0 впереди.

Т.е. если нужна деталь 6105105AA, то можно попробовать поискать 06105105AA.

И, наоборот. Если в номере детали есть первый нуль, то можно попробовать его убрать при поиске.

Т.е. если нужна деталь 06105105AA, то можно попробовать поискать 6105105AA.

А еще можно попробовать добавить букву K к началу номера (со всеми восемью цифрами и опциональными буквами).

Т.е. вместо 06105105AA поискать K06105105AA. Я думал, что это как бы фиатовский номер крайслеровских деталей после объединения Крайслера и Фиата в FCA (Fiat Chrysler Automobiles), но подобные номера встречались и во времена дружбы с Даймлером. Но факт, что такие номера тоже стоит пробовать.

И еще один трюк - это перебор последней буквы, обозначающей ревизию детали. Если там A, то можно попробовать B, C и далее. Бывает, что в каталоге указана старая ревизия, а в продаже есть более дешевая обновленная. Но быть нужно очень аккуратным, совместимость не гарантируется.


3. Разные продукты.

Некоторые продукты у поставщиков идут по штрих-коду.  И аналогичная Мопару ситуация: если первая цифра нуль, то она может быть убрана.

Например, полный (12-значный) UPC-A номер интересного масла Kendall 0W-20: 075731072220. Но он иногда продавался по номеру без первого нуля: 75731072220.

Аналогичная история была с Petro-Canada. До перехода на новые артикулы масла шли по штрих-кодам. Supreme Synthetic 0W-20 был доступен по UPC номерам 55223614398 и 055223614398.

И т.д.


4. История с Powertrax No-Slip.

Когда искал блокировку Powertrax No-Slip (на всяких ебеях-амазонах и т.п.), то использовал номер из каталога, который включает в себя символы "-". А именно 92-0382-2905.

Но на самой коробке номер указан только одними цифрами: 9203822905. Когда я попробовал поискать блокировку по такому номеру, то удивился. Оказывается, по нему были выгодные предложения, на которых можно было бы ощутимо сэкономить. Но было уже поздно (блокировка уже была куплена и даже приехала).

2016-12-21

Мороз и солнце

Похолодало. Аж до -20°C. :-) Но надоела уже грязь на улицах.




Скатались в лес. Неплохо, но снега маловато еще.



Изображения из альбомов:

Ока: замена тормозной жидкости, трансмиссионного масла, и прощай "Тосол"

Часто считается, что в дешевые автомобили нужно лить всякий хлам. И масла, и, уж тем более, второстепенные (по мнению многих) жидкости. Понятно, что использовать дорогие масла и жидкости невыгодно. Но есть же вполне бюджетные, но гораздо более приличные варианты, с которыми будет меньше проблем.

Из таких соображений и приводим в порядок неоднократно упомянутую ранее Оку.

1. Для начала заменили тормозную жидкость.

Я настоятельно рекомендую делать такие замены регулярно и выбирать жидкость современных спецификаций (DOT 5.1 или ISO 4925 Class 6). Есть же вполне недорогой РосДот 6, который (как и полагается жидкостям Class 6) приятно удивит зимой адекватными тормозами даже в сильные морозы.

Замену сделали упрощенно: не прокачкой тормозной системы, а выкачиванием и заливкой новой жидкости в бачок (повторяя несколько раз процесс). Вполне нормальный вариант, только жидкости больше надо. Но у меня были довольно большие запасы РосДот 6 (сам я перехожу на TRW DOT 5.1 ESP).

Выкаченная старая тормозная жидкость (неизвестного происхождения) была довольно мутной и даже грязной, с какой-то взвесью. И это при пробеге немного больше 30 т.км. Но тормозную жидкость нужно менять и по времени.


2. Поменяли масло в МКПП.

Здесь все просто. В ход пошел Лукойл ТМ-4 75W-90 из моих запасов. Планировал его и дальше использовать в раздатке Jimny, но передумал. Не пропадать же остаткам 4-литровой канистры.


3. И готовимся к замене антифриза.

Какой антифриз залит сейчас в Оку? Конечно "Тосол". Но "Тосол" - это самый плохой вариант для выбора.

Во-первых, под этим названием может скрываться все что угодно, поскольку единой спецификации нет. Во-вторых, очень много подделок (например, с добавлением метанола), которые могут разъедать детали или закипеть при более низкой температуре (меньше 100°C). В-третьих, даже если "Тосол" будет нормальным антифризом с неорганическими ингибиторами (т.н. традиционным антифризом), то это все равно худший вариант современного антифриза.

Антифризы без органических ингибиторов создают на деталях системы охлаждения тонкий слой осадков, ухудшающих отвод тепла. Реальный пример - это термостат моего Jimny:




И это не "Тосол", это вполне приличный Shell, но, увы, только с неорганическими ингибиторами.

Поэтому никаких "Тосолов". Даже в Оку. Только антифризы с органическими ингибиторами (чисто огранические, гибридные или лобридные).

Есть достаточно доступные варианты. До перехода на мой любимый BASF Glysantin G30 я использовал Лукойл Ультра и Sintec S12++ Unlimited. Второй давно не видел, а вот первый попадается на глаза. Есть Felix Carbox. Да и еще можно варианты поискать, которые будут на голову выше "Тосолов" при не сильно большей стоимости.

В Оку выбрали CoolStream Optima:






Готовый (не концентрат). 5 кг канистра 400 рублей. Куда еще дешевле-то?

Пока зальем этот антифриз в качестве временного-промывочного. А дальше видно будет. Можно на нем остаться, можно попробовать BASF G30.

Или (с учетом старого чугунного блока) можно попробовать гибридный BASF Glysantin G48/G05 (или что-нибудь на их основе). Но этот вариант посложнее/дороже найти.

2016-12-20

Насос для замены масла: опыт эксплуатации

Регулярно пытался использовать китайский электрический насос (12В) для перекачки масла. Впечатления двойственные.

Сперва о хорошем. Он реально один раз очень пригодился, когда меняли ATF на Suzuki SX4. Подобраться к сливу помешала защита, откручивать которую не хотелось. Попробовали насос и получили хороший результат. Я еще хотел попробовать для замены ATF на Jimny, но пока не успел (планирую заняться радиатором ATF, тогда и будет замена жидкости). Да и на некоторых (но не всех) моторах он весьма неплохо выкачивает масло (без остатков, сливаемых через пробку).

Теперь о плохом. А плохое есть.

1. Насос постоянно грязный, требует особого аккуратного хранения и обращения, чтобы не испачкаться. При обычно сливе масла и то меньше шансов маслом устряпаться.

2. Насос плохо или практически не качает "на сухую". Приходится хитрить. Можно, конечно, оставлять старое масло в трубках, но тогда насос при хранении будет совсем грязным.

3. Далеко не во всех моторах удается протащить заборную трубку через отверстие для щупа. На V6 Cherokee, например, я так и не смог. Но там и щуп чуть ли не метр длинной, сильно изгибается.

4. Тонкая (заборная-входная) трубка начала почти сразу дубеть (год назад это было уже заметно). Сейчас она вообще почти не гнется. Очень плохое качество, надо менять.


В общем, насос скорее раздражает, чем радует. Задумка интересная, но реализация мне не нравится. У меня ощущение, что проще использовать хорошую трубку и механический способ откачки (каким-нибудь шприцем), особенно если объединить со сливом через пробку.

2016-12-19

COLD-HOT как пример неудачного интерфейса

На Оке есть ручное переключение забора воздуха в карбюратор. Либо снаружи, либо подогретый от выпускного коллектора.

С одной стороны, инженеры постарались и сделали именно переключалку, которую можно перещелкнуть за секунду (не нужно снимать верхнюю часть корпуса воздушного фильтра и переставлять ее, например). Но какие подписи они сделали?




COLD и HOT. И к чему это относится? К забираемому воздуху или к погоде? Точно такая же путаница, как с H-S в настройках фотокамер.

В данном случае речь про погоду. Зимой (для забора горячего воздуха от выпускного коллектора) надо переключать на COLD, а летом (для забора внешнего воздуха) - в позицию HOT.

Запомнить или понять логически это сложно, поэтому проще всего каждый раз при переключении смотреть положение заслонки.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-12-18

Развал цилиндров Honda JNC V6

Почему-то встречаются утверждения, что 3.5л V6 мотор (индекс JNC) новой Acura NSX имеет развал 90°. Вроде как возвращение к истоками (C-серия классического NSX была с таким развалом).

А вот и нет, там хоть и не привычные 60°, но и не 90°. На этом моторе развал цилиндров 75°:




Пишут, что для понижения центра тяжести. Но, может быть, и для большего места в развале.



Изображения из альбомов:

2016-12-17

Коды Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W-90

Коды трансмиссионного масла Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W-90:

TRXL759C16 - 4 л канистра
TRXL759C12 - 1 л канистра




Даже не знал, что есть однолитровые канистры, всегда 4л пользовался. Но они без выдвижного носика, так что особо смысла нет.

Вообще, я вернулся к этому маслу (после попыток ухода на Castrol) и пока расходую остатки. Конечно, оно проигрывает зимними свойствами дорогим 75W-90, но и разница цен впечатляющая. И это лучше, чем ездить на 80W-90 зимой.

Насчет будущего 75W-90 не знаю. Eurol Fultrasyn 75W-90 (GL-3/GL-4/GL-5), думаю, будет нормальным, но стоимость совсем не для частых замены. Это так, разовый эксперимент.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-12-16

Jeep Cherokee/Liberty KJ: детали для переднего стабилизатора

В рамках неспешной переборки передней подвески начал со втулок и стоек переднего стабилизатора.

Оригинальные номера (для стабилизатора 30.5мм): втулка 52088778AB, стойка 52088662AB. Левая и правая стойки одинаковые.

Сперва хотел использовать детали Moog, но у них втулки (K200161 - комплект из двух штук) из какого-то термопласта, а мне такой материал в подвеске как-то не очень хочется использовать. Поэтому втулки выбрал дешевые Blue Print. И стойки их же для комплекта.

Втулки Blue Print ADA108001 (нужно две штуки на машину):




Втулка как втулка:




Стойка стабилизатора Blue Print ADA108501 (тоже две штуки надо - одинаковые).




Стойка без шаровых, с резиновыми втулками (как и оригинал):




Причем стабилизатор не продевается во втулку стойки, а стойка прикручивается винтовым соединением к уху стабилизатора. Т.е. крепление как у шаровых стоек, но вместо шарового соединения здесь втулка с болтом. Не очень популярное решение.

Интересно, кто делает эти детали для Blue Print? Чужой маркировки нет, на стойках только Blue Print:




Детали заменил, проблем с откручиванием не было. Снятые детали несколько укатанные, втулки стоек в трещинах.

После замены пропал небольшой скрип в морозы при проезде "лежачих полицейских". А я (по хондовской привычке) считал, что виноваты втулки-сайлентблоки верхних рычагов.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-12-15

Эстеры для экспериментов

Заинтересовали меня моющие свойства моторных масел с эстерами (сложными эфирами). Экспериментировать на готовых маслах с эстерами дорого, да и мне больше любопытна комбинация эстеров и масел групп II/III (без ПАО). Поэтому буду делать микс самостоятельно.

Для этого для пробы приобретена такая канистрочка Синтолюкса L-132:




Объем 1л - для начала. Хотя цена, надо отметить, сильно возросла за полгода.

И вот выбираю. Или использовать как промывочную добавку в старое масло на некоторый пробег перед заменой. Или добавить в свежее масло и ездить весь срок между заменами. Для второго варианта есть, например, Duron-E 10W-30. Планирую 5-10% эстеров (по объему).



Изображения из альбомов:

2016-12-14

Неудачный "краб" (универсальный съемник масляного фильтра)

Наверное, есть хорошие подобные универсальные съемники, но конкретно эта модель весьма неудачная:




Не знаю производителя, просто покупал в магазине. Но этот съемник оказался практически непригодным к использованию.




Проблема недостаточного зацепа. Этот съемник мало того, что проворачивается на тех фильтрах, которые я использую, да еще и пытается перекоситься и слететь. Приходится одновременно удерживать съемник на фильтре, придавливать съемник к фильтру и поворачивать воротком съемник. В стесненных условиях это очень неудобно!

Несколько раз пытался использовать, один раз он даже помог (после двадцатиминутной возни и нервов), но к использованию не рекомендую. Тем более, что есть много альтернативных съемников, которые гораздо более удобны. Если хочется именно такой конструкции, то лучше брать с более удачными "ногами"-зацепами.



Изображения из альбомов:

2016-12-13

Мегатюнинг задней двери RAV4

Увидел в потоке RAV4. Первого поколения (как и мой), но со странной задней дверью:




Нет запаски, нет кронштейна для нее. Да и ниша под номер по центру. Правда под маленький "квадратный" номер,  российский туда нормально не поместился.

Я уж издалека решил, что это электроRAV4 (был такой небольшой серией для Калифорнии) - у них как раз дверь без запаски была. Но нет, конечно, вон дымит как. :-)



Изображения из альбомов:

2016-12-12

Длина внешней части свечи: JIS или ISO

Кроме разной длины резьбовой части (как и отличий самой резьбы) у свечей может быть разная длина внешней (наружной) части. Есть два основных стандарта для японских свечей NGK/Denso: международный ISO и японский JIS.

Свеча по ISO имеет внешнюю длину 50.5 мм, тогда как свеча по японскому JIS длиннее - 53мм.





(источник: сайт NGK).

Слишком короткая свеча может иметь плохой контакт с высоковольтным наконечником. А с длинной может быть нарушена герметизация (при размещении свечи в колодце).

Вот у меня одно время были очень похоже, но разные свечи BCPR6E-11 (V-Line 11) и BKR6E-11 (V-Line-14).

BCPR - это как раз свеча по JIS стандарту, а BKR - по ISO:




Короткую (ISO) свечу BKR... использую в Jimny, а длинную (JIS) BCPR... применял в старой Honda Integra.

А у Denso же, например, серии Q и K обычных свечей как раз отличаются длиной внешней части:


(источник: каталог свечей зажигания Denso)

Q... - это длинная свеча (JIS). А более распространенная K... - это короткая свеча (ISO). Именно этим отличаются, например, Q16PR-U11 от K16PR-U11


И как раз интересный момент. Как-то один человек спрашивал, чем отличаются свечи Brisk A-Line 11 и Brisk A-Line 14, поскольку на сайте различия не обозначены. Так вот, нумерация A-Line взята у NGK. Если параметры тоже взяты у NGK, то у A-Line 11 должна быть длина JIS, а у A-Line 14 - ISO. Но не знаю, так ли это реально.



Изображения из альбомов:

2016-12-11

Защищенный Android-телефон HW-T18: четыре года спустя

В 2012 году делал небольшое описание защищенного телефона HW-T18. Уже тогда он воспринимался устаревшим, а сейчас это совсем древнее "железо".

Но, тем не менее, телефон до сих пор используется. Конечно, какие-то программы на нем запускать нынче крайне сложно, но как звонилка (с нормальной синхронизированной записной книжкой) вполне терпима, хоть и очень тяжелая и громоздкая.

Аккумулятор до сих пор жив. С двумя симками выдает все те же 4 дня в режиме ожидания (что, впрочем, раздражающе мало). Резинка гнезда microUSB отвалилась еще в 2012 году (сразу), но и еще за это время она начала сама по себе разламываться на кусочки. Сейчас какой-то огрызок. Качество резины очень плохое.

Что реально раздражает - это необходимость использования провода для зарядки с "глубоким" microUSB разъемом. Он нужен только для этого телефона, а для других при зарядке через этот экземпляр провода ток слабый.

А еще стала туго сниматься задняя крышка (аккумулятора). В остальном все работает.

2016-12-10

Jeep Cherokee/Liberty KJ: передняя подвеска

Жаль, но у Jeep Cherokee/Liberty KJ впереди уже нет моста, а вот на предыдущем XJ хоть и специфический мост (с шаровыми, а не подшипниками), но был. Но ладно хоть на KJ впереди не Макферсон, а подвеска на двойных поперечных рычагах с подрамником.




В общем-то, ничего экзотичного.

Нижний рычаг А-образный: с двумя креплениями к подрамнику. В местах креплений стоят эксцентриковые болты для регулировки развала и кастора. Шаровая не в нижнем рычаге, а в поворотном кулаке, съемная.

Верхний рычаг (естественно, А-образный) с внешним отбойником, шаровой как отдельной детали в каталоге нет (только с рычагом).

Амортизаторы объединены с пружинами в стойки. Рулевые тяги проходят спереди от них. Стабилизатор поперечной устойчивости со втулочными (не шаровыми) стойками.


Состояние передней подвески на моем экземпляре Cherokee вполне пригодно для езды (и она более комфортная, чем на RAV4), но визуально заметно, что резина уже потресканная. У меня ощущение, что все втулки стоят еще родные, поэтому буду неспешно менять на новые. Начну с деталей переднего стабилизатора.



Изображения из альбомов:

2016-12-09

Petro-Canada Supreme (не Synthetic) 5W-30: дешевый ILSAC GF-5

Вот такое масло (не в мою машину):




Petro-Canada Supreme 5W-30. Именно удешевленный Supreme, а не Supreme Synthetic, поэтому в черной, а не серой канистре.

Есть API SN/ILSAC GF-5. Посмотрел характеристики и даже удивился. Думал, что это какой-то совсем упрощенный вариант (вроде "минералки" I группы), а это, видимо, смесь масел хорошей II группы и(или) III группы, что гораздо лучше.

Литровая канистра обошлась всего лишь в 270 рублей. А четырехлитровую можно было бы купить дешевле 1000 рублей. Получается весьма бюджетное масло с допусками API SN/ILSAC GF-5 (как обычно на короткие сроки).

Эх, вспомнил бы я про него раньше, точно попробовал бы. Но пока от вязкости 5W-30 отхожу в сторону 10W-30. А она в лице черных же канистр Duron-E у меня уже есть (по такой же примерно цене).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-12-08

"Ока" СеАЗ-11113 без клапанной крышки (после масел М-8В)

Как и планировали, сняли клапанную крышку двигателя Оки, в который заливались моторные масла М-8В (Роснефть и Ойлрайт):




Пробег автомобиля небольшой (немного больше 30 т.км), но, как видно, неподходящее масло уже успело детали загрязнить. Конечно, надо учитывать, что под клапанной крышкой грязь вообще плохо удаляется маслом. В целом состояние мотора не такое страшное:




Но такими темпами мотор загрязнить можно очень быстро.

Внутренняя сторона клапанной крышки тоже грязная:




Теперь будет, я надеюсь, эксперимент по естественному отмыванию этой грязи более подходящими маслами.

И, кстати, такое масло М-8В, как оказалось, не такое уже дешевое. У нас оно стоит около 90-100 рублей за литр. В качестве промывки нормально, но при постоянной эксплуатации получается какая-то очень уж сомнительная экономия.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

Архив блога