В блоге:

2016-11-30

Запасы моторного масла (ноябрь 2016)

Написал свое мнение про разные моторные масла, но какие же именно масла я хочу использовать в ближайшее время?

За это время полностью отказался от масел вязкости SAE 40 (0W-40, 5W-40). И возвращаться к ним не планирую. Кроме того, у меня есть небольшие запасы недорогих 5W-30 (NGN, Wolf), хотя, видимо, буду плавно уходить с этой вязкости.

Продолжаю придерживаться использования дешевых или недорогих масел, но на короткие сроки замены. В плане предпочтения вернулся к Petro-Canada. Одно время меня несколько оттолкнуло подорожание этой продукции, но сейчас есть места для покупок по терпимой (на общем фоне) цене. Тем более, что мне очень нравятся однолитровые канистры, а у PC они адекватной стоимости, поэтому стараюсь брать именно их.


Самое главное, что сейчас у меня образовались неплохие запасы масла Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 (в обновленном виде, и в небольших объемах оно только в "литрушках"). Есть большой интерес к его использованию.




Но кроме того, мне интересна вязкость 10W-30 на лето. Я выбрал Petro-Canada Duron-E 10W-30 по неплохой цене, причем опять же в однолитровых канистрах:




Даже думал, что это старые запасы, но партия 2016 года.

Хоть масло и позиционируется как дешевое (черная, а не серая канистра, по составу, видимо смесь баз групп II и(или) III с группой I), но мне оно понравилось (и в Jimny, и в RAV4). Это такая 30-ка для параноиков. С дизельным допуском, но пригодное для бензиновых моторов. Если опасаетесь переходить с SAE 40, но хочется все же попробовать SAE 30, то это как раз вариант для лета. Для теплой зимы оно, на удивление, тоже неплохим оказалось (по меркам 10W).


Итого: PC 0W-20 пойдет в Cherokee и, возможно, Jimny. А PC 10W-30 в Jimny и лодочный мотор. В RAV4 пойдут остатки 5W-30.

Кривой китайский переходник DLC1 - OBD2

Как-то была мысль попробовать диагностику RAV4. Так-то я уже использовал CASCADE с JDM-тойотами, но здесь все усложнилось наличием только старого разъемом DLC1 вместо OBD2:




При случае купил китайский провод-переходник с DLC1 на OBD2 - очень уже не хотелось вдаваться в эту тему. Провод с виду оказался приличным:




Разъем DLC1, действительно:




Решил перед подключением проверить соответствие контактов, а то от китайцев можно всего ожидать. Питание, на удивление, подключено правильно (5 контакт OBD2 к  E1, а 16 контакт OBD2 к +B). А вот K-Line (7 контакт OBD2) подключен почему-то к AB. А это уже какой-то идиотизм, поскольку AB используется только для ручного стирания ошибок SRS, но никак не для диагностического подключения.

Дальнейшая проверка показала, что остальные контакты или не подключены, или подключены в каком-то крайне странном и бесполезном порядке.

Резюме: переходник непригоден к использованию без доработки. И такой провод-переходник, судя по отзывам, в продаже встречается очень часто. Поэтому лучше купить разъемы отдельно и сделать переходник самостоятельно. Или у этого контакты пересоединить.



Изображения из альбомов:

2016-11-29

Остатки масел в Оку

После опробования разных моторных масел обычно остаются небольшие остатки. Точнее с Jimny как раз все нормально - я заливаю ровно 4 литра без остатков. А вот от других машин остаются.

И что с ними делать? Можно залить в качестве промывки. Я так делал, но это почти равносильно выкидыванию масла. На смеси надо ездить, пусть не очень долго.

В общем, решили поменять масло аж в Оке (двигатель ВАЗ-11113).




Двигатель хоть и с небольшим (30 т.км) пробегом, но в довольно унылом состоянии. Через горловину грязь видна, неизвестно, что вообще туда лили и как часто меняли. Но вряд ли что-то хорошее.

Поэтому в ход пошли мои запасы - не пропадать же добру. Сперва налили остатки Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US. Маловато. Добавили остатков NGN Profi 5W-30. Все равно не хватает. Порылся на полках и нашел половину литровой канистры Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30. А что, добротное масло, да еще и "нулевка" на зиму будет - остатки пошли в заливную горловину. Но все равно не хватает. "Пить так пить", взяли Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 и долили масло до уровня. Да-да, именно 0W-20 и в Оку, хоть и не очень много. Ну а что, ездили же раньше ВАЗы на масле М8, а современное 0W-20 на голову выше.

Единственное, пришлось купить новый масляный фильтр. И я удивлен их стоимостью. Думал, что самый дешевый фильтр для ВАЗа стоит рублей 50. Оказалось, что меньше 150 рублей у нас в продаже нет. Причем и фильтр-то неизвестного мне производства, какой-то кривой с неаккуратными надписями. Но пришлось ставить такой.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-11-28

Калильное число свечей (KJ16CR-L11 vs KJ20CR-L11 vs KJ22CR-L11)

Калильное число определяет рабочую температуру свечи зажигания. Вообще, это число указывается производителем автомобиля через рекомендацию свечей, но возникают странные отклонения. Например, для некоторых моторов Сузуки иногда указывают то 5, то 6 калильное число (для NGK свечей). Да и есть старые рекомендации о смене этого числа сезонно, но это чаще воспринимается как пережиток прошлого.

Итак, что же такое калильное число? Если говорить о свечах Denso или NGK, то это число условное. Можно воспринимать его как время до возникновения калильного зажигания (прогрева до определенной высокой температуры) в некоторых единицах. Чем меньше число, тем быстрее свеча нагревается. Чем больше число, тем, соответственно, дольше. Зная такое эмпирическое правило, уже логично запоминается, что маленькое число - это признак "горячей" свечи (она быстро нагревается). Большее число - это признак "холодной" свечи (она нагревается медленно).

Это касается Denso и NGK, у некоторых других фирм (Bosch или Brisk, например) шкала направлена в обратную сторону. Но для меня все же главными мировыми производителями свечей остаются именно Denso и NGK. Между их калильными числами есть соответствие:

Горячее
NGK 2 - Denso 9
NGK 4 - Denso 14
NGK 5 - Denso 16
NGK 6 - Denso 20
NGK 7 - Denso 22
NGK 8 - Denso 24
NGK 9 - Denso 27
Холоднее

Снаружи визуально свечи с близкими, но разными калильными числами чаще всего не отличаются.

Например, три свечи. Базовая KJ20CR-L11 (для моего KJ) с калильными числом 20. А к ней более горячая (KJ16CR-L11) и более холодная (KJ22CR-L11):




Но эти свечи отличаются внутренней длиной изолятора центрального электрода. Керамика изолятора хуже проводит тепло, чем металлический сердечник. У "горячей" свечи внутренний изолятор длиннее - тем самым тепло медленнее отводится. У "холодной" - наоборот, внутренний изолятор короче, позволяя более эффективно отводить тепло.

Мне вот интересно, а как практически подбирать калильное число? Со слишком горячими свечами будет калильное зажигание - это понятно, я такое видел (очень давно, когда ставились любые свечи, лишь бы вкручивались). А если отклонения калильного числа не очень большое? Видел методику определения по цвету (градации) нагара бокового электрода, но на практике уловить отличия не смог.

Поэтому у меня созревает идея проведения эксперимента: вкрутить в одну головку V6 мотора моего Cherokee вот эти три свечи. И посмотреть, что будет через несколько тысяч. Но пока еще не решился, хотя сейчас (зимой) меньше вероятность что-то испортить, максимум свечи ("холодные") будут в налете.


И еще такой момент, который мне все не дает покоя. "Холодная" свеча KJ22CR-L11 была дороже, чем другие две. Теоретически, видимо, металла там больше. Практически на этой свече название куда аккуратнее написано (сеточкой):




Хотя все три якобы Japan.



Изображения из альбомов:

2016-11-27

GM 96452250

На моем RAV4 полностью развалилась защитная крышка плюсовой клеммы. А ездить без нее как-то не очень комфортно. Я бы купил оригинал, но не смог найти номер в каталоге. Возможно, я не умею пользоваться тойотовскими каталогами (которые, на мой взгляд, сложно назвать удобными), но перерыл весь, но эту крышку-чехол не нашел. Поиск по форумам тоже ничего не дал.

Решил попробовать варианты от других машин. Довольно часто упоминается про использование детали GM 96452250. Заказал ее:




Это пластмассовый кожух с откидывающейся верхней частью:




Увы, но как раз из-за нижней части не удалось нормально поставить чехол на клемму с моим аккумулятором. Даже если ее подрезать, то все равно она занимает слишком много места под клеммой, которая из-за этого не надевается полностью на штырь аккумулятора.

В результате осталась подрезанная верхняя часть и отдельный огрызок нижней. А это совсем не то, что хотелось бы. Исключительно временный вариант. Буду искать другие.



Изображения из альбомов:

2016-11-26

Масла (2016 ноябрь)

Пять лет назад описывал применяемые мною масла, смазки и технические жидкости. С тех пор мое отношение к ним несколько изменилось, почти все они были заменены, поэтому решил обозначить нынешний опыт. И, естественно, в будущем предпочтения тоже могут стать иными.

Масло для двигателей

Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40 - для любителей густой 40-ки. В том числе как альтернатива 50-кам. При этом вполне неплохие зимние свойства.
Petro-Canada Duron-E Synthetic 0W-40 - если правильно помню, в этом масле самая большая доля ПАО среди масел Petro-Canada. К сожалению, толком не распробовал, поскольку перешел на 30-ки. Понравились зимние свойства. Интересно, что разница с 5W-40 при зимней заводке наиболее заметно проявлялась на Honda Integra (я бы сказал, что очень заметно). И не так заметно в RAV4 и Jimny.

Petro-Canada Duron Synthetic 0W-30 - опять же хорошие зимние свойства, придраться можно разве что к тому, что в качестве дизельного несколько не дотянули HTHS до 3.5, хотя нельзя назвать HTHS совсем низким. Бензиновый мотор на нем может работать шумновато и грубо (многим не нравится), но так и должно быть (из-за пакета присадок), на износ это не влияет.
Petro-Canada Duron-E 10W-30 - простое масло, но понравилось на лето (может использовать и в теплую зиму). Есть API SN. Мотор может работать чуть грубовато (но не всегда), это нормально. Раньше цена была очень хорошая, сейчас уже не очень (хотя остатки еще встречаются).
76 Guardol ECT 10W-30 - в каком-то смысле конкурент Duron-E 10W-30, но потенциально более интересное, но и более дорогое. Сейчас уже неактуально, а жаль, я его не успел "распробовать".
76 Super Synthetic Blend 5W-30 - обычное дешевое (раньше) масло API SN/ILSAC GF-5 на короткие сроки. Сейчас уже неактуально.
Toyota 5W-30 08880-10705 - API SN/ILSAC GF-5. Заливал случайно (человек, которому оно предназначалось, отказался его использовать), обычное ILSAC-масло, которое потеряло смысл с ростом цены.
NGN Profi 5W-30 - API SN, но не ILSAC GF-5. Универсальное недорогое 5W-30 для лета и не сильно холодной зимы. Интересно, что мотор на нем работает сравнительно негромко.
Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US - недорогое (пока еще) API SN/ILSAC GF-5 масло, как обычно на небольшие сроки замены.

Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 - хорошо показало себя в Honda Civic с R18A, сейчас работает в Jeep Cherokee.

Скажу еще, что для Jimny очень неудобно использовать квартовые (0.946) канистры (как у масел 76), их приходилось брать 5 штук для заливки 4 литров.


Масло/жидкость для АКПП

Для Jimny Petro-Canada Dexron VI или Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF, обе работают без проблем, но Dexron VI пожиже.
Для Jeep (АКПП, раздатка) - Mopar ATF+4.


Масло GL-4/GL-5 (универсальный допуск)

Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W-90 - понравилось, хороший компромисс между ценой и свойствами (в том числе зимними). В основном для мостов Jimny на зиму, но нормально отработало в МКПП RAV4. Сейчас сравнительно дороговато.
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 - хорошие зимние свойства, планирую остатки залить в передний редуктор Cherokee. В раздатке Jimny не понравилось (осталось много грязи, а масло сливалось чистейшее). Масло дорогое (даже очень). Но канистра удобная (с носиком).
Eurol Fultrasyn 75W-90 (GL-3/GL-4/GL-5) - хорошие зимние свойства (заявленные). Масло дорогое (даже очень). Планируется в задний редуктор Jeep, пока не использовал.

Масло GL-4

Лукойл ТМ-4 75W-90 - временный вариант в раздатку Jimny. Особых впечатлений пока нет. Зимние свойства средние.

Масло GL-5

Лукойл ТМ-5 75W-90 - в принципе, нормально (в заднем редукторе RAV4), зимние свойства средние.
Comma SX 75W-90 GL-5 - в МКПП RAV4 работает ни хуже, ни лучше Petro-Canada Traxon XL. Зимние свойства средние.
Castrol Axle EPX 80W-90 - большая цена делает это масло неинтересным, раньше применял на лето в мосты. Канистра удобная (с носиком).
Лукойл ТМ-5 80W-90 - для частых замен в мостах Jimny на лето, но зимой лучше не использовать.


Жидкость для гидроусилителя

Остатки Honda PSF кончились (заливал в Jimny). Сейчас использую Petro-Canada Dexron VI, но для Jeep - Mopar ATF+4.
В RAV4 при сильно текущей рейке до ее замены использовал Petro-Canada ATF D3M (в качестве бюджетного варианта Dexron III). На удивление, даже зимой вполне неплохо себя проявило (ожидал худшего).


Тормозная жидкость

Жидкость РосДот 6 неплохо себя проявила (особенно зимой), но сейчас перехожу на TRW DOT 5.1 ESP (лучшие высокотемпературные показатели при тех же зимних).


Охлаждающая жидкость

Пробовал некоторые российского производства, но есть большие сомнения относительно используемых присадок (кто их разрабатывает, какие характеристики и стабильность). Сейчас использую два варианта, только концентраты:
BASF Glysantin G30 для японских автомобилей
Comma Xstream G05 (на базе BASF Glysantin G05) для Jeep (допуск MS-9769)


Смазки для тормозных механизмов

Есть отдельная заметка, посвященная этой теме.


Для разных узлов

Castrol LMX (как универсальная литиевая смазка), Castrol Moly Grease (только для шариковых ШРУС).



Еще по этой теме:

Не очень подходящий держатель телефона (для дефлекторов)

Продолжая тему дешевых держателей телефонов для автомобильных дефлекторов. Вот такой еще вариант попался. Похож на мой старый, но форма самого телефонного зажима какая-то странная:




В общем, мой Note 3 в чехле сюда просто не поместился. Ширины не хватило, да и зажим какой-то хиловатый по ощущениям. Так что сложно его рекомендовать для современных достаточно крупных телефонов.



Изображения из альбомов:

2016-11-25

Wynn's Super Concentrated Screen-Wash 21+ (концентрат стеклоомывающей жидкости)

С зимней стеклоомывающей жидкостью вечные проблемы.

Можно купить что-нибудь дешевое. Вполне вероятное, что там будет метиловый спирт - запрещенный официально (не надо его пить), но и не вонючий и жидкий. Только вопрос в том, с чем и в какой пропорции его смешают. А то замерзнет при -5°С или так разъест капот, что оттереть будет очень сложно:




Это капот RAV4. Привет от предыдущих владельцев. Эти следы обычными средствами не отмываются. Вообще. А необычными я не рискнул.

Если дешевая омывайка будет на разрешенном изопропиловом спирте, то и вонять она будет жутко. Лично у меня от этого запаха голова болит.

Если не экономить, то ситуация не сильно улучшается. Более дорогие жидкости сделаны на все том же вонючем изопропаноле, разве что температура замерзания более реалистично указана.

Комплексно хорошим вариантом для омывайки является использование этилового спирта: он самый безопасный и не воняет противно, немного хуже в плане вязкости, чем метиловый, но лучше изопропилового. Но учет алкогольной продукции привел почти к полному исчезновению таких омываек (сложно и дорого ее делать или привозить).

Раньше я заливал какой-то "дынный" LM. Но несколько лет назад он стал дорожать и жутко вонять. Пришлось отказаться. К счастью, с одного мероприятия у меня осталось несколько бутылок поганой водки. Я не фанат водки, да и она настолько плохая, что даже изредка пить не стал. Поэтому ее пустил в омыватель: разбавлял немного водой и заливал.

И получалось вполне нормально. Запах спирта, конечно, есть, но быстро исчезает. Не замерзает при несильном морозе (если не сильно разбавлять). Единственное, видно, что спирт с водой без добавок несколько "сушит" стекло и резинку дворника. Надо было бы добавить какой-нибудь летний концентрат омывайки. Но водка кончилась раньше.

Печально посмотрев на баклажки омывайки в местных магазинах, я решил для эксперимента заказать Wynn's Super Concentrated Screen-Wash 21+. Говорят, что это чуть ли не единственная доступная в РФ омывайка на этаноле. И вот 5 литров приехали:




Акцизная марка Республики Беларусь:




Все правильно, формально это антифриз.

Заявленная температура замерзания аж -70°С:




Для реального использования такие характеристики даже в наших условиях не нужны, поэтому этот концентрат можно (и нужно) разбавлять. Таблица приведена:




Я начал с разбавления 1:1 (по объему). Использовал обычную (не жесткую) воду из крана, но, видимо, лучше взять дистиллированную, поскольку первое время в бутылке была аж какая-то пена от смешивания. Естественно, проявилось сжатие водно-спиртовой раствора: общий объем получился чуть меньше, чем сумма объемов воды и омывательной жидкости отдельно - из-за этого я даже после смешивания чуть воды добавил, чтобы из двух литровых компонентов сделать два литра готовой жидкости.

Совпало, что недавно была неделя морозов и удалось проверить жидкость в реальных условиях, ведь в Иркутске уже несколько лет грязь на дорогах даже в морозы. Производитель не обманул! В -23°С жидкость не замерзает и даже не делает попыток это сделать. Единственное, из-за повысившейся вязкости жидкость в веерных форсунках Cherokee льет струей. Но льет и позволяет чистить стекло.

Готовых два литра в ПЭТ-бутылке выкинул на ночь на улицу. Ночью было около -25°С. Жидкость НЕ замерзла и все так же булькала в бутылке без признаков геля или кристаллизации. Морозы немного отошли, потеплело, поэтому пришлось бутылку дотестировать в морозильной камере. При -26°С аналогично не мерзнет. При -32°С (следующее после -26°С положение переключателя температуры) все же замерзла, но превратилась не в лед, а в очень вязкий гель. Но, с учетом заявления производителя, это отличный результат.

Что касается запаха, то у чистого концентрата ощутимый алкогольный запах с какой-то несильной, но навязчивой отдушкой. В разбавленном (1:1 по объему) виде запах слабее, чем-то напоминает газированные слабоалкогольные напитки в банках. При кратком разбрызгивании запаха практически нет. При долгом поливании есть алкогольных запах, но быстро уходит.

Стекло моет хорошо, нет ощущения "сушения" и "пленки", которое было с водкой в омывателе.

Думаю, что по безопасности это тоже хороший продукт. И в плане личной безопасности (все же при всех омывательных плюсах метанола этанолом, даже денатурированным, дышать гораздо безопаснее) и в плане минимального вреда для краски и пластика.

В общем, мне омывайка очень понравилась. Единственный, но существенный недостаток - это цена. Смотрите сами, коды следующие: W45101 для 250мл, W77395 для 1л, W77396 для 5л.

Свою 5л канистру я покупал чуть дороже 800 руб, но цена сейчас уже за 1000 уползла. Но, конечно, нужно учитывать разбавление, тогда цена не кажется такой страшной. Тот же вонючий как бы дыней LM 4 литра (-25°С) стоит у нас 400-500 рублей, а по характеристикам и близко не сравнится с этим Wynn's (при разбавлении 1:1).



Изображения из альбомов:

2016-11-24

Toyota 3S-FE: повторное снятие клапанной крышки

Судя по свечам, во второй свечной колодец мотора RAV4 попадало масло. Колодцы на моторе 3S-FE высокие, поэтому масло вряд ли может проникнуть сверху, надо уплотнять резьбу самого колодца. В предыдущий раз я снял крышку, но не смог (двумя гайками) выкрутить колодец. Не стал ломать и собрал обратно. И вот вторая попытка.

Но в этот раз в запасе новый колодец 11191-74030:




Скинул крышку, попробовал открутить опять двумя гайками, но не смог. С учетом, что есть запасной колодец, то аккуратно все же открутил газовым ключом.




Почистил, вкрутил новый колодец на герметике.

Заодно проверил клапанные зазоры. На выпуске зазор должен быть 0.28-0.38 мм, все в норме оказалось. На впуске - 0.19-0.29 мм, у одного клапана третьего цилиндра зазор оказался чуть больше (примерно 0.32 мм), ну да ладно. Остальные в норме.

При установке крышки (процесс не особо удобный на этом моторе) испортил прокладку (а ведь в предыдущий раз ставил новую). Пережал и порвал ее в таком месте, что и не увидишь сразу. Но масло на работающем двигателе погнало хорошо так. Благо сразу проверял на утечки и увидел. Пришлось покупать еще одну новую прокладку, в третий раз снимать крышку и ставить заново. В этот раз более успешно.

И после этих работ поменял моторное масло. Как и планировал, залито Wolf 5W-30 API SN/ILSAC GF-5. Мотор нормально работает.

2016-11-23

ПДД и пешеходы

Ехал я как-то осенью нынешнего 2016 года. Впереди был пешеходный переход, к нему неспешно подходили пешеходы. Оценил, что без суеты и без создания помех проеду, пока они подходят. И проехал. А через несколько метров меня остановили ГИБДДшники и обвинили в нарушении ПДД (пункт 14.1).

Они даже достали брошюру и показали этот пункт в такой формулировке:
Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода.
Я сразу предупредил, что с обвинением не согласен, поэтому не буду подписывать постановление (которые у них пачкой лежали готовые), и предложил заполнить протокол. Отличие в том, что, расписываясь в постановлении, вы соглашаетесь с нарушением, а значит оспорить потом постановление гораздо сложнее. А в протоколе фиксируется ситуация (можно вписать свои аргументы и несогласие с обвинением), а решение о виновности или невиновности выносится после рассмотрения.

Кроме того, я предложил посмотреть видеозапись, о наличии которой мне было заявлено.

Запись нашли, посмотрели. Видео оказалась крайне плохого качества. Номера автомобилей на нем практически нечитаемые. Пешеходы, не меняя скорости шага, дорогу начали переходить уже за мной. В общем, особо аргументировать претензии им было нечем, да и, видимо, возиться с протоколом не хотелось, поэтому поговорили да разошлись.

Я уже почти забыл про ситуацию, но меня смущала формулировка пункта 14.1, которой они оперировали (про снижение скорости и т.п.) . И, как оказалось, не зря. Все же интуиция не подвела, уже пару лет действует иная формулировка пункта 14.1 ПДД:
Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
Она более адекватная. Понятие "уступить дорогу" присутствует в ПДД:
"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
В такой формулировке с моей стороны нарушения однозначно нет (что и видео подтверждалось).

Не знаю, намеренно ли была показана иная, более спорная формулировка, но, судя по этому случаю, надо быть готовым смотреть актуальную версию ПДД. Хотя бы на мобильном телефоне.

0W-20 в M16A (Suzuki SX4)

Мысль о масле 0W-20 в M-серии моторов Suzuki не дает покоя (относительно моего Jimny). Но пока решили залить 0W-20 в M16A не сильно старого Suzuki SX4 [Classic] венгерской сборки. В тот самый, где я свечи перепутал. :-)

Вот, кстати, рекомендации Suzuki для рынка РФ:




В данном случае как раз предписывается 0W-20. Выбрано, естественно, Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20 из моих запасов.




Пробег у машины не сильно большой (около 60 т.км), до этого заливались разные 5W-30 API SN/ILSAC GF-5 масла. Каких-то значительных отличий при залитом 0W-20 не видно, разве что ощущение, что мотор стал чуть менее громко работать. Дальше будет интересно, насколько вязкость скажется на расходе, поскольку этот автомобиль обычно катается по городу на сравнительно короткие расстояния. Пока это 0W-20 на зимний период, но в перспективе есть мысль и на лето его же использовать.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-11-22

TrendVision TDR-719S: видеорежимы и углы поля зрения

У регистратора TDR-719S есть несколько видеорежимов и еще отдельная настройка "Обзор". Выглядит сложно, но по факту есть всего три угла поля зрения (без учета углового разрешения):

16:9: угол поля зрения в режимах 16:9 (SuperHD 2304x1296, FullHD 1920x1080, HDR 1920x1080) с опцией "Обзор" в значении "Широкий".

16:9 Narrow: угол поля зрения в режимах 16:9 (SuperHD 2304x1296, FullHD 1920x1080) с опцией "Обзор" в значении "Средний".

21:9: угол поля зрения в режиме 21:9 (WideHD 2560x1080), от опции "Обзор" не зависит.

Первый вариант (16:9), действительно, обеспечивает наибольший угол поля зрения и по горизонтали, и по вертикали. Поэтому я взял скриншот (вид на Байкал и какую-то конструкцию с пивной бутылкой) с записи с этим углом. И сверху наложил обозначение границ двух остальных, более узких видов:




Странно, но "16:9 Narrow" почему-то смещен в угол. Перепроверил несколько раз - на моем регистраторе именно так. Но это особого значения не имеет, поскольку при желании можно подкрутить регистратор в креплении.

"21:9" дает почти максимальный угол поля зрения по горизонтали, но по вертикали угол меньше остальных вариантов. Но именно для регистратора это не так уж плохо. Убирается часть неба, которое может давать засветку экспозамера, и ненужный вид капота, за счет этого экономится место.

Остается лишь вопрос, насколько изменение угла поля зрения влияет на читаемость мелких деталей (номера, например). Это следующая тема изучения этого регистратора.



Изображения из альбомов:

2016-11-21

Cherokee KJ: снег и ESP OFF

Выбрался на пустую площадку с накатанным снегом и поскользил в заносах на Jeep Cherokee. Ну как поскользил...

В обычном режиме (на верхнем ряду раздатки) со системой стабилизации не слишком поскользишь. Поэтому я сразу нажал кнопку ESP OFF:




Обычно подобную кнопку выключения ESP нужно удерживать несколько секунд, а здесь все как-то подозрительно просто: нажал и сразу видишь соответствующую индикацию комбинации приборов. Но подвох обнаруживается быстро, особенно, если прочитать инструкцию по эксплуатации. Вопреки названию эта кнопка отключает только TCS (антипробуксовочную систему). Система стабилизации на верхнем ряду раздатки остается работающей всегда.

Ладно, покатался без TCS. Интересно, что система стабилизации настроена не так, как я привык по обычным (японским) легковым автомобилям. Здесь такое ощущение, что главной задачей системы является имитация блокировок дифференциалов (всех трех), а уж потом, если получится, вывод из сноса или заноса. Поэтому машина пускается в занос, скорость начинает падать из-за работы имитации блокировок, ровного скольжения не получается. А начинающим нужно быть аккуратным, с такой настройкой ESP крутануть машину раскачкой не так уж сложно - у меня это получалось довольно стабильно.


Дальше решил проверять проходимость в неглубоком пока снегу, но опять же на верхнем ряду раздатки (обычное движение по снежным дорогам). И чуть не застрял в небольшом снегу на коротком подъеме. Давлю газ - стабилизация хрустит, моргает, а машина не едет. Странно. Но потом заметил, что система стабилизации в полном режиме. Жамкнул кнопку ESP OFF, отключив TCS, и машина поехала. Хрустит, сопит, но мотор не душится. Колеса немного побуксовали, но подъем легко покорился.

В режиме 4Lo, конечно, все проще. На низких скоростях система стабилизации почти полностью отключается (остается только имитация блокировок). Машина едет довольно легко, но и снега глубокого не было.

Но для себя сделал вывод, что не зря TCS так легко отключается. Нужно об этом помнить и пользоваться.

2016-11-20

Зима и замок

Холодновато...





Изображения из альбомов:

ATB - Future Memories и Beautiful Worlds

Два чем-то схожих клипа на музыку ATB. Точнее, наоборот, два схожих видеоряда под музыку ATB.

https://www.youtube.com/watch?v=QpLrjifXT1w



https://www.youtube.com/watch?v=LM0ee-BA9Z0



Кстати, а я так и не попробовал поснимать time-lapse, хотя теорию знаю, да и фототехника подходящая есть (даже в NX500 появилась интервальная съемка).

2016-11-19

Wynn's Hydraulic Valve Lifter Concentrate (Очиститель гидрокомпенсаторов)

Кроме Comma EF еще использовал долгосрочную промывку (в масло) Wynn's Hydraulic Valve Lifter Concentrate (W76844)




Добавляется в моторное масло заранее перед заменой. Производитель заявляет о применении для очистки гидрокомпенсаторов, но, по опыту, ее используют в качестве общей (скорее профилактической) промывки. Из всей линейки долгосрочных масляных промывок Wynn's об этой наиболее положительные отзывы.

Мне же сказать особо нечего (как и о Comma-промывках). Вообще, есть давнее ощущение, что эти промывки на реально грязных двигателях малополезные (дают очень медленный эффект). На будущее интересно попробовать добавление эстеров (сложных эфиров) в моторное масло. Но не для улучшения эксплуатационных характеристик масла, а именно в качестве промывки (используя их полярные свойства).



Изображения из альбомов:

2016-11-18

SAT ST-212-1670L - "сюрприз" от китайцев

Мой RAV4 был в переднюю часть бит Короллой, выскочившей с второстепенной дороги (было это еще до перехода машины в мои руки). Не сказать, что очень страшно, но ремонт тогда пришлось делать. И этот ремонт был сделан халтурновато. Часть недоделок я исправил, но до сих пор оставались разные передние поворотники в бампере. Почему-то правый поворотник был насыщенный оранжевый, а левый - какой-то блеклый желтый.




Оказалось, что правый - это вполне живой Depo. А левый вообще без надписей и сильно выцвел.

Сперва у меня была идея поменять оба поворотника на SAT: SAT ST-212-1670R (как заменитель Toyota 81510-42010) и SAT ST-212-1670L (как заменитель Toyota 81520-42010) - правый и левый, соответственно. Поехал покупать. Вскрываем коробки, а там сюрприз от китайцев. В обеих коробках лежат ПРАВЫЕ поворотники. Абсолютно одинаковые. Хотя на коробках разные номера и даже наклейки R и L.

Другого левого поворотника на складе не было, поэтому я заказал его в совсем другом месте. И что вы думаете? Опять пришел правый поворотник в коробке из под левого. Вернул его обратно.

Так что будьте осторожны. Похоже, что это какая-то большая партия перепутанных поворотников SAT ST-212-1670L. Что и не удивительно, поскольку надписей на корпусе нет. Если не знать, как он ставится на машине, то легко и перепутать. Кстати, похоже, что мой старый блеклый поворотник как раз SAT и был.

В результате отказался от SAT и заказал левый поворотник Depo 212-1670L-AE (в пару к уже стоявшему справа). Он не сильно дороже стоит. Поворотник пришел. На левую сторону, как и должно быть. Еще, в отличие от SAT, там в комплекте держатель лампочки и сама лампочка. Да и вообще он сделан явно более качественно.

Так что моя рекомендация: из поворотников (на первый RAV4) SAT и Depo лучше брать Depo. И не сильно дороже он сейчас стоит (600 рублей против примерно 400).



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-11-16

Cherokee KJ: под левой клапанной крышкой

У V6 мотора моего Cherokee клапанные крышки - это именно крышки, они только закрывают клапанный механизм головки блока. В этих крышках нет вентиляции картера, нет заливной горловины, через нее не проходят свечные колодцы.. А меня очень интересует текущая загрязненность двигателя. Так бы хоть заглянул через горловину с фонариком. Но нет, в горловину на этом моторе ничего не видно (она с загибом куда-то вниз уходит).

Поэтому решил все же снять клапанную крышку. Левую, поскольку это гораздо проще (для снятия правой нужно отсоединять шланги на печку).

Сама крышка откручивается и снимается не сказать, что очень сложно, но дольше провозился с отсоединением всяких проводов-трубок, что мешают потом крышку вытащить. Сборка, соответственно, была в несколько раз быстрее.

По крышкой не так страшно, как могло быть:




Но опять лак. Предыдущий владелец заливал Petro-Canada 5W-30 (видимо, Supreme Synthetic), но не знаю сроки замены и, тем более, не знаю, что заливали до него. Сам же я делал только две замены на короткие сроки (на 76 ECT 10W-30 и PC 0W-20), но с промывками Comma. Пробег сейчас (по одометру) около 120 т.км.

Грязь немного видно, но совсем мало.




Устройство ГРМ, как видно, довольно простое. Один распредвал в головке с приводом цепью, два клапана на цилиндр. Разве что есть гидрокомпенсаторы, поскольку регулировать зазор с регулярным снятием крышек при такой компоновке было бы сложно.

Привод клапана роликовым рокером под кулачком.




С другой стороны рокер опирается на гидрокомпенсатор, который является слабым местом этой серии моторов. При использовании густых масел, затянутых пробегах компенсатор залипает в сжатом состоянии, а рокер просто вываливается. Этот цилиндр перестает работать, что довольно сильно пугает владельца. Но, к счастью, в большинстве случаев выпавший рокер не портит кулачок, поэтому достаточно поставить его на место, заменив гидрокомпенсатор.

Возвращаясь к моему мотору, хотелось бы от лака избавится. Но промывками это сделать практически нереально.



Изображения из альбомов:

Samsung PC Auto Backup и Windows (регулярные проблемы)

Обычно я передаю фотографии с Samsung NX300M или NX500 на PC при помощи PC Auto Backup. Через Wi-Fi, что удобно: запустил на камере передачу и убрал ее на хранение в сумку. Камера после передачи сама выключается, поэтому не особо раздражает низкая скорость обмена, только аккумулятор садит.

Но вот что реально раздражает - это связка PC Auto Backup и Windows (версии 7 в  моем случае). С какой-то странной непонятной закономерностью PC Auto Backup после перезапуска Windows перестает нормально запускаться. Выдает "сплэш-скрин" и замирает:




Естественно, камера не видит PC после такого.

Как оказалось, проблема в настройках штатного виндузятного firewall. Нужно лезть в расширенные настройки и править их для трех программ (AutoBackup.exe, http_ss_win_pro.exe, WiselinkPro.exe). И я каждый раз забываю, что именно нужно крутить в настройках - вот что самое плохое. Методом перебора привожу программу в рабочее состояние, а потом опять начинается.

Так-то беспроводные технологии удобны (оценил!), но сильно уж все сыро и криво, особенно по отношению к фотокамерам. А вот карт-ридер работает всегда и без проблем. И скорость гораздо выше.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-11-15

Классификация вязкости SAE J300 (2015)

Уже приводил таблицу классификации вязкости моторного масла SAE J300, но то была версия 2007 года. С тех пор произошли изменения: появились менее вязкие масла. Теперь (в версии 2015) года таблица выглядит так:




Новые вязкости: 8, 12, 16. Такой ряд (некратный 5) выбран специально: не должно быть путаницы с указаниями "зимней" вязкости 0W ... 15W и должно хватить чисел, уменьшающихся до 0 (в запасе их еще несколько).

У SAE 20 нижняя граница кинематической вязкости поднята с 5.6 до 6.9 сСт. Но градации "жидких" масел сильно перекрываются. Например, масло с вязкостью 6.9 сСт при 100°С может относиться к 12, 16 или 20 диапазону. Решающим является значение HTHS (колонка High-Shear-Rate-Viscosity).

Если уж даже отстающие в плане использования жидких масел европейские производители начали смотреть в сторону SAE 20, а менее вязкие, чем SAE 20, масла уже несколько лет рекомендуются для некоторых Honda и Toyota, то, похоже, скоро "гуталином" начнут считать вязкость SAE 30, а то и SAE 20. :-)

2016-11-14

Suzuki M16A SX4: путаница со свечами (BKR6E-11 vs K16HPR-U11)

Продолжаю свечную тему (перед зимой же актуально).

Почти два года назад была задача замены свечей зажигания в моторе M16A автомобиля Suzuki SX4 (2012 года выпуска, кажется). Я, как-то особо не размышляя, лично вкрутил в этот мотор свечи NGK BKR6E-11 из своих джимниковских запасов, причем две свечи были японскими (покупал как-то давно на ebay), а две - французские. Интересно было посмотреть, насколько отличается качество свечей.

Итак, M16A, SX4 2012 года и BKR6E-11. Ничего странного не видите? Значит вы не SX4-фан. Вот и я не увидел. И даже не увидел, что снятые заводские свечи (Denso K16HPR-U11) "несколько" отличаются от BKR6E-11:




Да-да, вот такие ошибки я могу совершать. А ведь при сравнении хорошо видно, что в этот мотор (M16A SX4 после изменений 2010 года) нужны свечи с длиной резьбовой части 26.5 мм. А у BKR6E-11 она привычные 19 мм.

Проблема даже не в том, что мотор не будет развивать заложенные характеристики (меняется форма камеры сгорания, чуть падает степень сжатия). Гораздо хуже, что неиспользуемая часть резьбы в головке блока забивается нагаром. Если процесс затянуть, то потом будет очень сложно закрутить до упора правильные длинные свечи без прохода резьбы метчиком.

Хотя еще хуже, если, наоборот, в короткую резьбу вкручиваются свечи с длинной резьбовой частью. Излишек резьбы свечи, что торчит в камере сгорания, забьется нагаром, и выкрутить такие свечи будет или очень сложно, или практически невозможно без доступа к камере сгорания

Неправильные свечи так и жили в этом моторе почти два года (около 25 т.км), и претензий к работе двигателя не было. Я приготовился обновить их при случае, но внезапно только вот недавно осознал, что свечи-то были поставлены не те! Их замену пришлось форсировать, в качестве новых свечей выбран Denso KH16TT (с правильной резьбой), производства Индонезии.

Свечи, естественно, выкрутились без проблем. Видны привычные следы коронного разряда.




Выкрученные свечи заодно продемонстрировали неправильный выбор АЗС владельцем машины:




Знакомая картина. В данном случае это заправки ОМНИ, бензин АИ-92 (даже не 95!). Если приглядеться, то на изоляторе центрального электрода видны следы "убегания" искры.




Важный момент, что французские и японские свечи (найдите их самостоятельно на фотографиях) отличаются мало. Но японские, видимо, чуть качественнее, поскольку та же уплотнительная шайба в лучшем состоянии. Но поганый бензин и пробег за 20 т.км. уравняют любые свечи. В общем, на выброс.

Новые свечи пришлось закручивать очень аккуратно, неспешно, с регулярным выкручиванием и прочисткой резьбы. Следы нагара были все такие же рыжие.

Теперь надо посмотреть, отразятся ли новые (и правильные!) свечи на расходе. Только заправку надо обязательно поменять. Хотя уже сейчас ощущается, что почти пропала очень легкая, но тряска на холостых.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-11-13

Cherokee KJ (2007): продолжение истории с щупом АКПП

Смотрел фотографии подкапотного пространства разных Jeep Liberty/Cherokee в кузове KJ. И меня заинтересовало, что на многих машинах 2007 модельного года (мой именно этого года) виден только один щуп с желтой ручкой - для проверки уровня масла в моторе. А вместо желтой ручки щупа АКПП какая-то черная пробка с нечитаемой надписью.

И тут я внезапно вспомнил, что в машине валялась похожая заглушка, назначение которой я сходу не понял (решил, что это была крышка какого-то электроразъема). Вот она:




Надпись гласит: "For dealer use only". Проверил. Точно, это пробка заливной трубки АКПП. Подходит идеально. С уплотнительным кольцом. Да еще и фиксируется поворотом:




Хотя в списке обслуживания есть проверка уровня и замена ATF, но владельцу машины не доверяют даже щуп посмотреть. Езжайте, мол, в дилеру. А дилер, согласно инструкции по ремонту, должен взять универсальный сервисный щуп (с номером 9336) и, сверяясь с графиком, проверить уровень с учетом температуры ATF. Причем щуп вставляется не до момента фиксации в трубке (такого момента нет), а до упора кончика в поддон АКПП. А уровень считается по расстоянию от кончика - для этого на сервисном щупе есть шкала с шагом 5 и 10 мм.

Это ладно, но откуда тогда в моей машине щуп, который мне понравился? А это кто-то из предыдущих владельцев поставил. Но от какой машины? Из маркировки нашел начало номера детали:




530137, а дальше не видно. В каталоге Liberty/Cherokee 2007 года щупа нет (естественно). Но он есть в каталоге 2006. И вот для моей АКПП 42RLE указан номер 53013592AC. Начало не совпадает.

А вот для 545RFE (что при дизельных моторах) указан 53013719AA. Такой щуп, видимо, и установлен на моей машине.

Возникает только вопрос, насколько совпадают положения меток у щупов для 42RLE и 545RFE. Надо будет сравнить по данным инструкции по ремонту. Не обязательно иметь сервисный щуп, можно использовать подручные материалы: тросик спидометра без оболочки, рулетку с узкой лентой (и со спиленным "зацепом") или т.п. Лишь бы можно было протолкнуть через заливную трубку до упора в картер АКПП и замерить уровень жидкости от края "щупа" в мм.



Изображения из альбомов:

2016-11-12

Лукойл ТМ-5 75W-90 (GL-5)

И еще один трансмиссионный Лукойл. В этот раз 75W-90 GL-5. После замены масла в МКПП и раздатке RAV4 еще решил поменять его в заднем редукторе. Но остатков 5л Comma, естественно, не хватило.

Нужно было какое-нибудь масло 75W-90 GL-5 в литровой упаковке (по паспорту 0.9л в редукторе). Случайно увидел, что Лукойл есть и в такой таре:




Его и залил. Но это была разовая акция, не планирую использовать это масло в других агрегатах.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-11-11

SZ Viewer A1-2016-11-11 (Android)

Обновление SZ Viewer для Android.

Программа в Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malykh.szviewer.android

Или можно поставить руками APK-файл, если нет доступа к Google Play: malykh-sz-viewer-a1-2016-11-11.apk (2010 КБ)


Требования к оборудованию:

1. Android не старее версии 2.2
2. Автомобиль (Suzuki) с поддержкой протокола SDL-KWP или SDL-CAN.
3. Подходящий диагностический адаптер ELM327: Bluetooth или Wi-Fi (в режиме точки доступа).


Изменения:

1. Уточнение данных SRS (Grand Vitara и некоторые другие автомобили).


Если у вас данные SRS выглядят странно (например, для части подушек в начале списка данных показывается 0, а потом идут реалистичные значения), то мне хотелось бы увидеть скриншоты в комментариях. Аналогично при ситуации, когда данные SRS вообще не показаны.


Comma SX 75W-90 GL-5 в МКПП+раздатку RAV4

Решил в очередной раз обновить масло в МКПП и раздатке RAV4. Там общий объем, а в раздатке есть гипоидная передача, поэтому требуется GL-5.

В предыдущий раз заливал Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75W-90. К нему претензий не было, но решил для интереса попробовать Comma SX 75W-90 GL-5, оно как раз есть в требуемой 5л канистре, да и стоимость чуть ниже оказалась.




Т.н. "полусинтетика". Коды заказа: 1л - SX1L, 5л - SX5L.




На вид масло очень светлое, почти без оттенка (в 2009 году состав менялся, что привело к такому цвету). И довольно жидкое, хорошо льется.

Залил почти всю пятилитровую канистру. Кстати, когда сливаете трансмиссионное масло из такой машины, то не забудьте, что там две сливные пробки: на раздатке и на МКПП. Хоть у них объем и общий, но сливать нужно, откручивая обе пробки, иначе будет большой остаток старого масла. А вот заливная пробка только одна.

Поездил уже достаточно. Могу сказать,  каких-то отличий от старого PC Traxon не ощутил, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Поведение ровно такое же. Хотя зимние свойства, теоретически, у этой Comma должны чуть слабее, но морозов реальных еще не было.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-11-10

Коронный разряд (распил свечи)

Очень уж многих смущают следы на внешнем изоляторе свечей зажигания. Производители утверждают, что это нормально и не говорит о плохом качестве свечей. Но все равно живы легенды о "прорыве газов".

Поэтому я взял свечи на выброс: Denso K20TR11, выкрученные из 3S-FE. На всех четырех свечах есть такие небольшие параллельные коричневые полоски на внешней части изолятора (что находится внутри свечных колодцев):




Я взял и дремелем отпилил часть металла, закрывающего керамический изолятор - то место, где, как гласят легенды, должны быть прорывы газов:




А полоски-то внутри не продолжаются. Сам изолятор желтоватый, а вот грязь - это от пиления.

Одна свеча была с большим пятном на изоляторе (в этом колодце немного масла). Ее тоже попилил:




Тоже желтый изолятор, но даже почище (пилил аккуратнее).

Думаю, что желтый изолятор - это признак выработки ресурса свечи. Но каких-то точечных прорывов газов, думаю, не было. А ровные параллельные полоски вызваны именно коронным разрядом.

Есть даже такая картинка (источник неизвестен):




На ней по искре видно, почему полоски именно так расположены.

В общем, если менять свечи по ресурсу, то проблем не будет. А свечные колодцы нужно держать в чистоте (планирую на RAV4 второй колодец все же открутить и посадить на герметик).



Изображения из альбомов:

2016-11-09

Б/у Gislaved Nord Frost 5

Вместе с Jeep Cherokee достался комплект б/у зимних шин. Как машина пришла, я шины закинул на хранение и даже не посмотрел их состояние. И вот недавно пришлось их достать, оценить и надеть на освободившиеся 17" диски. Зима все таки.

Оказалось, что это шипованные Gislaved Nord Frost 5 штатного размера 235/65R17.




С виду ничего, но, увы, половины (как минимум) шипов уже нет. А шипованные шины без шипов - это не очень хорошо (поскольку резина жестче, чем у нешипованных изначально). Ладно, пока на них покатаюсь, а там видно будет.

Интересно, что шина хоть и не сильно широкая (235), но легко забортировалась на 7.5" диски, поскольку мягкая и побегавшая. Садил на хампы даже без поджатия стяжкой, просто компрессора хватило.

У шин индекс скорости T - 190 км/ч, что вполне оправдано, поскольку шина неплохо едет по асфальту и хорошая для балансировки.

В глубоком снегу пока не проверял (негде еще), но, судя по рисунку, чудес ожидать не стоит. Да и высоты маловато, хочется шины побольше (но не пошире).



Изображения из альбомов:

2016-11-08

Новые свечи для 3S-FE: Brisk DR15YC-1

Старые свечи из мотора RAV4 (3S-FE) попросились на свалку. То были Denso K20TR11. Не скажу, что прямо плохие-плохие, но от пары боковых электродов я ожидал большего хотя бы в плане ресурса. Поэтому решил повторно их не ставить, а попробовать что-нибудь нетипичное для этой машины. Остановился на свечах Brisk DR15YC-1, комплект (4 шт) мне обошелся меньше, чем в 250 рублей.




Внешне свечи не слишком страшные:




Но сильно смутили кривые боковые электроды. Центральные нормальные, а вот на трех из четырех свечей боковые электроды смотрят куда-то в сторону:




Особенно это смущает из-за того, что эти же свечи подходят на ВАЗы. А для ВАЗов, мне представляется, подделывается все подряд.

Посмотрел признаки подделок Brisk, здесь их нет. Упоминания про кривые электроды на оригинале встречаются. Ладно, буду пока считать, что это не подделка.

Поставил их на RAV4 уже. Но сперва проехал около 60 км на старых свечах, чтобы ощущения от мотора запомнить. Потом мотор остыл, поменял свечи и поехал эти же 60 км. Что-то особой разницы не увидел. Единственное, раньше на совсем низких оборотах на высоких передачах мотор не тянул, все дребезжало и даже были сильные рывки. Сейчас мотор все так же не тянет, все так же дребезжит, но рывки заметно уменьшились.

Попробую свечи посмотреть через несколько тысяч км. А старые свечи я немного распилил, хотя ситуацию с ними это не прояснило.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-11-07

Jeep Cherokee KJ: про плоское левое зеркало

Кто ездил на американских машинах или даже японских машинах, но для американского рынка, знает, насколько непривычно их левое зеркало. Дело в том, по государственному стандарту США водительское (левое) зеркало должно быть "Unit magnification mirror" - не изменять угловые размеры отраженных объектов. А это реализуется использованием плоского зеркала. А уже из-за унификации такие зеркала американских автомобилей часто встречаются и на других рынках, на европейском, например.

Мой Jeep Cherokee не исключение, хоть он и для европейского рынка. Его левое плоское зеркало оказалось очень непривычным после японских автомобилей (у которых обычно оба боковых зеркала изогнутые, что на JDM, что на моделях для европейского рынка). Во-первых, машины в зеркале кажутся устрашающе близкими. Во-вторых, образуется огромная "мертвая зона" сбоку от автомобиля, из-за которой приходится основательно крутить головой перед перестроением влево.

В принципе, я почти привык, но после японских автомобилей очень хочется все же более привычное изогнутое левое зеркало. "Колхоз" с вырезанием нового полотна оставил на крайний случай. Но вспомнил, что такой Cherokee выпускался и с правым рулем. А там зеркала сделаны наоборот: правое плоское, а левое изогнутое. Поэтому решил попробовать и рискнуть заказать левое зеркальное полотно от праворульного Cherokee в надежде, что оно подойдет.

В каталоге нашел номер: 05134241AA. Сперва сделал две попытки заказа через всякие экзисты-автодоки по самым дешевым поставщикам. К сожалению, оба раза после долгого ожидания приходили отказы. В результате заказал на ebay у продавца из UK. Получилось немного дороже, но полотно пришло быстро и без проблем.

Итак, два полотна. Пришедшее полотно 05134241AA и снятое с моего левого зеркала (плоское, с подогревом и ручным складыванием). Сравнение показало, что полотна идентичны по размерам и по креплениям:




Слева - это новое полотно. Справа - снятое. Металлические выступающие фиксаторы переставляются на новое полотно. Подогрев на новом полотне тоже присутствует.

Отличие в форме отражающей части. У нового полотна она изогнута, поэтому объекты выглядят более мелкими, но это обеспечивает больший угол поля зрения.




И, конечно, на новом полотне есть надпись "Objects in mirror are closer than they appear", которой ожидаемо нет на старом.

Полотно без проблем поставилось в зеркало, теперь совсем другое дело, все привычно и комфортно.




И надпись "Objects in mirror are closer than they appear" теперь с обеих сторон. Кстати, не надо считать ее надписью для идиотов. От нее такая же польза, как от треугольника на указателе уровня топлива, показывающего сторону расположения заправочной горловины. При частой смене машины можно сразу узнать, искажает ли расстояние каждое зеркало - ключевым является не текст надписи, а ее наличие или отсутствие.



Изображения из альбомов:

Архив блога