В блоге:

2016-10-31

Toyota 3S-FE без клапанной крышки (два года моей эксплуатации)

Решили посмотреть, что творится под клапанной крышкой мотора 3S-FE Toyota RAV4 1997 года после моей двухлетней эксплуатации (немного больше 30 т.км). Основным было желание открутить второй свечной колодец и посадить его на герметик (на свече небольшие следы масла на внешнем изоляторе). К сожалению, сходу открутить  колодец не удалось (сильно затянут), портить его не хотелось (без наличия замены), но зато появилась возможность удовлетворить любопытство. :-)

Не знаю, что в мотор заливалось первоначально, а предыдущему владельцу на сервисе навязали Mobil1 5W-50 - масло, которое не является хорошим выбором для тойотовских бензиновых моторов, особенно склонных к загрязнению (к ним относится и 3S-FE). К счастью, эксплуатация на этом масле была сравнительно непродолжительная. Я же машину плавно перевел на менее густые масла. Сперва на SAE 40, а потом и на рекомендуемые SAE 30.

Еще проблема была в повышенной компрессии (результат езды только на короткие расстояния в городском режиме на масле несоответствующей вязкости). Для борьбы с этим старался регулярно ездить на повышенных оборотах и "прохватывать" по трассе (в рамках ПДД, конечно) .

Итого за два года мною заливалось следующее масло:

1. Petro-Canada Duron-E Synthetic 0W-40 на 7000 км (зимний период)
2. Petro-Canada Duron Synthetic 5W-40 на 4000 км, затем сделана попытка раскоксовки (Lavr МL-202 в камеру сгорания через свечные колодцы) и промывка (Лукойл промывочный)
3. Petro-Canada Duron-E 10W-30 на 5500 км
4. NGN Profi 5W-30 на 6500 км (зимний период)
5. 76 Guardol ECT 10W-30 на 7000 км
6. Сейчас залит опять же 76 Guardol ECT 10W-30
7. И очень скоро будет залито NGN Profi 5W-30 или (возможно) Wolf Vitaltech 5W-30 ASIA/US (зимний период)

Несколько раз перед заменой заливалась промывка Comma PEF на неделю.

Общий пробег на данный  момент чуть больше 160 т.км . Компрессия удачно снизилась и стала около 12.5 (плюс/минус). Мотор масло почти не потребляет (между заменами не доливаю), возможно только стоит поменять маслосъемные колпачки (иногда при долгой стоянке после запуска дымит синим несколько секунд,  но не всегда).

А под крышкой вот что:




Видны следы отмывания (на свечных колодцах и на "бортике" головки):






А так чисто, но, увы, в лаке.




Это результат затянутых предыдущими владельцами замен масла. Этот лак отмыть моторными маслами практически невозможно.

Интересно, что у первого цилиндра лак посветлее (побелее, меньше золотистости).


(первый - второй цилиндры)

На фотографии не так сильно заметно, как живьем.

Заодно посмотрел клапан вентиляции картера. Он довольно чистый, что соответствует увиденному. При сборке поменял прокладки (самой крышки и гаек колодцев).

Я доволен, что тактика замены масел сработала. Получился хороший результат для мотора 3S-FE, который склонен к загрязнению. Вязкость SAE 30 и короткие интервалы делают свое дело. Думаю, если и дальше продолжать в таком духе, то мотор будет долго ходить (если что-нибудь из навесного не откажет).

2016-10-30

Трубки омывателя RAV4

Не знаю по какой причине, но в RAV4 1997 года трубки, идущие от бачка под капотом к заднему омывателю набраны из сегментов, соединенных пластиковыми соединителями-втулками. Само по себе это нормально, но трубки на втулках держатся плохо и могут слететь под давлением, создаваемым насосом.

У меня именно так и случилось. Видимо, подмерзла вода где-то в трубках. Омыватели работать перестали. Машина отогрелась в тепле, передний омыватель заработал, а задний моторчиком шумит, а жидкость не льется. Судя по отзывам, чаще всего слетает трубка в переднем правом крыле. Посмотрел - так и есть, капает из подкрылка.

Ладно, обдирая руки, отогнул подкрылок (который тоже крайне странно закрепляется), надел трубку посильнее на пластмассовый соединитель. Проверяю, а жидкость опять не бежит, хотя насос работает. И трубка на месте в переднем крыле.

Такие чудеса. Похоже, что теперь трубка слетела где-то в салоне. Или по порогу, или в заднем крыле. Надо снимать салонный пластик и делать. А что вы хотели, это же Тойота! Которая очень надежная, а ее дешевые запчасти на каждом углу продаются (на самом деле ни то, ни другое реальности не соответствует).



Еще по этой теме:

V-образные моторы Chrysler PowerTech: требуемое моторное масло

Семейство V-образых моторов Chrysler PowerTech включает в  себя две конфигурации: V8 4.7 (EVx) и V6 3.7 (мой EKG). Для моего мотора 2007 года рекомендовано масло 5W-20, я залил сейчас 0W-20.

И мне стало интересно, как менялись требования к моторному маслу у этих моторов на автомобилях Jeep (т.е. Liberty/Cherokee, Grand Cherokee и Commander). Для этого посмотрел инструкции по эксплуатации до 2013 годов.

Во всех инструкциях указано требование для этих моторов: использование масла с API для бензиновых двигателей (Sx) и крайслеровским допуском MS-6395. Все, никаких дополнительных требований кроме вязкости. И, надо отметить, Крайслер довольно сильно ограничивает рекомендуемую вязкость. Это не японские производители, которые в попытках заигрывания с европейским рынком (который сильно отстает от японского и американского по применению масел низкой вязкости) могут указать совершенно дикие рекомендации от 0W-20 до 5W-50.

Итак, по автомобилям:

Grand Сherokee WJ: 5W-30 (предпочтительно), допускается 10W-30

Grand Cherokee WK: 5W-30 (2005-2006), 5W-20 (2007-2010)

Commander XK: 5W-30 (2006), 5W-20 (2007-2010)

Liberty KJ: 5W-30 (2002-2006), 5W-20 (2007)

Liberty KK: 5W-20 (2008-2013)


Видно, что до 2006 года (включительно) была вязкость 5W-30. С 2007 года (включительно) до окончания срока выпуска стала вязкость 5W-20. Относится ко всем автомобилям Jeep с моторами PowerTech V6 3.7 или V8 4.7.

Интересно, что для мотора Hemi V8 5.7 (который не имеет никакого отношения к моторам PowerTech) вязкость 5W-20 была предписана изначально (с 2005 года): в инструкции указывается, что это необходимо для работы системы отключения цилиндров MDS (Multi-Displacement System). Hemi V8 5.7, кстати, мне очень понравился (на Grand Cherokee WK, точнее WH). Жаль, что "транспортный" налог для него большой, что оттолкнуло от его покупки.



Еще по этой теме:

2016-10-29

Заправки Иркутской области (изменения в этом году)

С заправками в Иркутской области не особо хорошо. Я обычно заправляюсь на АЗС Роснефть или КрайсНефть, но не скажу, что качество бензина радует (иногда бывают проблемы с запахом сероводорода, даже на АИ-92). Еще есть Омни, которые чаще всего пустуют. И еще какие-то малоизвестные сети, заманивающие более низкими ценами, при виде которых я сразу вспоминаю красные свечи.

А в этом году произошли некоторые изменения. Расширилась местная сеть БРК (Байкальская региональная компания) - под их "знамена" перешла часть заправок КрайсНефти. Цены там сравнительно низкие, есть положительные отзывы, но я пока не рискую там заправляться.

Другое важное событие - это приход Газпромнефти. Они выкупили местные малоизвесные АЗС, сейчас начали активное продвижение. Цена на уровне Роснефти - это не заход с низкой ценой, но означает ли это хорошее качество топлива?

Для эксперимента решил пока заправляться на АЗС Газпромнефти (да и надоели очереди на Роснефти, которые по пути моего обычного движения). Выбрал заправку в Новоленино (на выходе из Иркутска по объездной).




По крайне мере в чеке АО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОВОСИБИРСК", т.е. это не франшиза. АИ-92 стоит 37.20 (примерно как на Роснефти или КрайсНефти). Пока каких-то отличий в поведении машины не вижу, но надо несколько заправок накатать.

Интересно, откуда там бензин? По моим ощущениям у нас или Ангарский бензин (не шибко высокого качестве), или "самоварный" (плохого качества). Ходят слухи, что возят Омский, но как-то слабо верится. Байки про Омский бензин на той или иной АЗС давно ходят, а по факту оказывался Ангарский.



Изображения из альбомов:

2016-10-28

Свечи Denso K20TR11 после 30 т.км

Выкрутил из мотора 3S-FE (RAV4 1997 года) свечи Denso K20TR11, которые новыми сам же туда ставил 30 т.км назад.


(цилиндры 1-2-3-4)

Свечи с двумя боковыми электродами. Вид со стороны электродов:


(цилиндры 4-3-2-1)

Сравнительно чистые свечи, следов масла или плохого топлива на электродах и центральном изоляторе нет. Но почему-то свеча из третьего цилиндра чуть грязнее остальных.

Но состояние свечей такое, что стоит заменить. Все же 30 т.км для простых дешевых свечей - это многовато. Даже если это двухэлектродные свечи. Хорошо виден износ электродов:




И боковых, и центрального. Зазор нет смысла выставлять, а его повышение может привести к проблемам системы зажигания (на подобных тойотах, кстати, часто бывает).

Вообще, я ожидал большего от двухэлектродных свечей. Обычные после 30 т.км у меня не хуже были (в Integra или Jimny). И эти K20TR11, я думаю, не подделка - вон даже сеточка в названии Denso на изоляторе видна. Может быть, сказывается езда на больших оборотах - они в среднем выше, чем на Integra или Jimny. Во-первых, из-за МКПП. Во-вторых, я специально сильно крутил мотор для его очистки.

Эти свечи пойдут в мусорку, а пока не знаю. что поставлю взамен. Возможно, что опять такие же. Может быть, что Denso серии TT (K20TT). Или, может, свечи другого производителя.

2016-10-27

15 лет назад: строительство дороги М53-Ангарск

Есть у меня сканы пленочных фотографий, сделанных осенью 2001 года на строительстве дороги, которая соединяет город Ангарск Иркутской области с автотрассой М53.




Раньше там была хоть и асфальтовая, но узкая, виляющая "тропка", которая создавала огромные пробки, особенно летними вечерами по направлению в город. Ее видно слева на следующим снимке:




Новая дорога стала реально новой: было сделано основание, мост через Еловку.




Строительство было довольно долгим, приходилось ездить по временным отсыпанным дорогам.




К сожалению, бюджета на полноценные четыре полосы не хватило, поэтому здесь, фактически, полторы полосы в каждом направлении. Но и это было неплохо по сравнению со старой дорогой.






И я признаю, что дорога по тогдашним местным возможностям была сделана весьма качественно. Сейчас ей 15 лет, но постоянного ремонта она не требует, хоть и асфальт в трещину, но ям нет.

Немного современных снимков для сравнения. К сожалению, ракурсы не те, но общую картину видно.






Остальные фотографии здесь: http://malykh.com/album/2001-road/



Изображения из альбомов:

2016-10-26

DURON-E UHP 5W-30

Узнал коды заказа для масла Petro-Canada Duron-E UHP 5W-30.

5л канистра: DUHP53C20
20л канистра: DUHP53J20





Упаковка 20л - это именно канистра, а не ведро. Еще в теории есть 4л, но фактически не встречается.

Масло интересное. Дизельное (API CJ-4 и еще какие-то грузовые), но с бензиновым допуском (API SN). В старые тойотовские дизели я бы залил (если хочется именно 30 вязкость на круглый год). Да и в Jimny бы тоже подошло для тяжелых условий. Недостаток в сравнительно высокой стоимости. Меньше 500 рублей за литр не увидел, даже дороже. И еще нужно найти, где оно продается (достаточно малоизвестное масло).



Изображения из альбомов:

2016-10-25

Продажа, продажа Honda Integra

Моя старая Honda Integra пошла по рукам с 2015 года. И это печалит, поскольку я ездил на ней 17 лет, а здесь машина задерживается в одних руках максимум полгода. Уже в который раз вижу очередное объявление о продаже. Судя по стремительно растущей цене, ходит она от перекупа к перекупу.

И процитирую из последнего объявления (вроде как опять продана не так давно): "Машина в очень хорошем состоянии для своих лет.25- ПТС. Двигатель, Коробка, подвеска на отлично. салон на 5+. Новая зимняя японска резина. В таком состоянии Авто уже не найти" - скажу так, что это ПОЧТИ правда. Реально претензии были только к кузову (сам кузов не ржавый, но арки давно подгнивали - болезнь старых хонд), но кузову, судя по фотографиям, "губы накрасили".

NGK ZFR6F-11G vs NGK ZFR6F-11

Свеча зажигания NGK ZFR6F-11G редкая, а в чем же отличия от более доступной ZFR6F-11? Нашел расшифровку, все же у -11G боковой электрод действительно с медным сердечником.




Еще можно версию -11G искать по номеру 6987, выбор увеличивается. Но цена не радует (но меньше, чем у SPZFR6F11G).

Еще посмотрел, много импортных джиповодов положительно отзываются о свечах Autolite AP5224 в 3.7 V6 моторах, но они уже платиновые. Хотя цена не сильно от ZFR6F-11G отличается.

Впрочем, меня пока устраивают Denso KJ20CR-L11. После первого осмотра свечей прошло примерно 5 т.км. Выкрутил, посмотрел. Нормальные свечи, еще чистые. Но просто очень уж часто упоминается про требовательность мотора EKG к свечам.




Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-10-24

Магнитный держатель телефона (для дефлекторов)

Продолжал искать удобный, надежный и дешевый вариант крепления телефона в автомобиле. Вариант для дефлекторов оказался надежным и дешевым, но не очень удобным. Мой телефон (все тот же Samsung Galaxy Note 3) в держатель ставить сложновато, особенно в движении.

В продаже увидел как бы фирменные похожие держатели для дефлекторов, но с магнитным креплением телефона. Прошлый опыт магнитного крепления оказался крайне неудачным. Но здесь, судя по картинкам, и магнитов побольше, и металлическая пластинка для телефона покрупнее. Решил попробовать, но в дешевом безымянном вариант (за $2).

Держатель пришел, уже поездил неделю, предварительные выводы можно сделать.

Крепление такое же за дефлекторы:




Без лишних элементов (нет проблемы большого выноса). К дефлектору цепляется нормально:




Под наружной резиной четыре магнита. А к телефону надо приклеить одну из двух комплектных металлических пластинок (они сразу с двухсторонним скотчем). У меня телефон в легкозащитном чехле, поэтому прямо к чехлу и приклеил большую пластинку:




Теперь телефон можно примагнитить к держателю:




Положение нормальное.

На наших дорогах телефон ни разу не отвалился даже при сильной тряске на ямах и гравийке. Держится, но иногда при движении мелко вибрирует. Еще не совсем удобно (хлипковато) давить аппаратные кнопки, но терпимо.

Так что пока магнит работает, а ставить телефон стало очень удобно. А вот снимать с держателя нужно аккуратно, а то все вместе вырывается из дефлектора. Лучше снимать телефон смещением в сторону или поворотом.

Из явных недостатков отметил бы две вещи:

Во-первых, металлическая пластинка плоховато покрашена, похоже, что может быстро царапаться, а может даже и облезть. На телефоне она смотрится не очень хорошо, даже с учетом, что цвет совпадает Есть предложение размещать ее под чехлом (между телефоном и чехлом), но тогда сила удерживания станет явно похуже. Надежность крепления дороже.

Во-вторых, резина самого держателя довольно дешевая, быстро собирает пыль и грязь. Это даже на первом снимке видно - новый держатель уже весь в какой-то шерсти.

А так нормально, сейчас использую именно этот держатель. С учетом цены могу рекомендовать к использованию, если не жалко на телефон или чехол пластинку клеить. А вот для планшета бы не стал рекомендовать. Не проверял (у меня так и нет планшета), но по ощущениям магнита не хватит.

А если 0W-20 в Jimny на круглый год?

А действительно, я легко и без сомнений залил 0W-20 в мотор Cherokee, да еще и запасы на круглый год пополняю. А как же Jimny? Теоретически, для M-серии моторов 20-ка вполне допускалась. Сперва аккуратно (с рекомендацией на зиму), а потом и уверенно (как основное рекомендуемое масло, например, в инструкции SX4). Да и масла за 10 лет явно улучшились.

Для зимнего городского использования у меня даже сомнений нет, залили бы 0W-20. А вот на круглый год, да с бездорожьем? Немного в сомнениях, но мысли такие появились. Ведь когда-то и 30-ка мне казалась жидкой и страшной, а сейчас 40-ку в Jimny совершенно нет желания заливать. Хммм...



Еще по этой теме:

2016-10-23

Выбор 0W-20: от добра добра не ищут

Покатался на масле 0W-20 в моторе Cherokee. Пока ощущения нормальные, ничего страшного не видно (масло не бежит, мотор не шумит). Да еще и зима на подходе, думаю, что с такой вязкостью будет хорошо и при холодной заводке, и при движении на непрогретом двигателе.


Первая партия 0W-20 была пробная, теперь решил добавить запасы. Естественно, важным является финансовый фактор. Если бы не он, то, наверное, выбрал бы Shell 0W-20 SN. Но приходится смотреть масло со стоимостью 400 рублей за литр (или меньше). Требования довольно простые: соответствие (лучше подтвержденное) API SN/ILSAC GF-5. Крайслеровский допуск не обязателен, но не помешает.

1. Давно присматривался к Neste City Pro 0W-20, хорошо хоть есть возможность приобрести по нормальной цене. Но с ним произошла странная метаморфоза. Допуск ILSAC GF-5 куда-то исчез (как и интересные упоминания MS-6395). Теперь у него какой-то вольвовский допуск. Не знаю, может это только на бумаге, а на допусках экономят. Может быть, рецептура изменилась, но все это как-то не радует.

2. Посмотрел NGN, но у него пока нет ILSAC GF-5 масла 0W-20. Но есть у оригинального Eurol: Eurol Evolence 0W-20 (к слову, NGN Future 0W-20 скоро превратится в локальную версию Evolence 0W-20, но пока свежих поставок нет). 5л канистра (мне как раз) доступна за 2000-2100 рублей, что устраивает.

3. Стал смотреть совсем дешевые варианты. Наложились ограничения поставщика, поэтому Profix, Dragon и United Oil могли бы подойти, но их не смотрел. Зато нашел какой-то Wolf Ecotech 0W-20 FE. 5л канистру можно купить за 1500-1600  рублей, что весьма дешево (но не думаю, что такие цены потом будут).


В результате все же решил, что от добра добра не ищут. Появилась возможность по хорошей цене (как раз около 400 рублей за литр) заказать то же масло Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-20. Так что пока вопрос, надеюсь, закрыт.

Вообще, есть мысль перехода на 5W-20 на лето, но пока рано об этом думать.

p.s. И просто для сравнения. В 2013 году покупал этот же PC 0W-20 (для Honda R18A) по 300 руб/л в первом попавшемся месте.



Еще по этой теме:

2016-10-22

TrendVision TDR-719: абсолютно бестолковые "предупреждения о столкновении"

У регистратора TrendVision TDR-719 есть функция предупреждения о фронтальном столкновении (путем анализа картинки). Изначально я был настроен крайне скептически, но все же покатался с этим включенным предупреждением. Результат оказался ожидаемым: толку от этой функции никого нет. Регистратор пикает и выдает предупреждения каким-то случайным образом. Помочь это никак не может, только раздражает и отвлекает. Поэтому рекомендую эту опцию так и оставить отключенной.

Вот нарезка примеров, которые ну хоть как-то приближены к оригинальной задаче. Хотя и тут толку никакого. В остальных все еще хуже. Осторожно при просмотре видео, пищалка этого предупреждения довольно противная и громкая.

https://www.youtube.com/watch?v=l3P0Rp98AIc


Но можно оценить качество картинки, хотя youtube весь битрейт сожрал, оставив жуткие квадраты, которых и рядом нет в оригинале. Качество оригинала весьма достойное. Режим, кстати, 2560x1080, который мне пока кажется самым интересным.



Еще по этой теме:

2016-10-21

Немного разные свечи Denso KJ20CR-L11 (заменители SPZFR6F11G)

Для моего мотора EKG в каталоге указаны свечи SPZFR6F11G (Mopar). Как и полагается оригиналу, цена не очень интересная. Но очевидно, что это перепаковка продукта какого-нибудь свечного производителя. Почему-то часто встречается утверждение, что это Champion. Но по названию больше похоже на NGK. И есть такая модель NGK ZFR6F-11G, но ее в продаже тяжело найти.

Поэтому я решил зайти с другой стороны. Стал смотреть подборы свечных производителей. Самый адекватный оказался у Denso, который предложил несколько вариантов разной стоимости: IK20L (5358), SKJ20CR-A8 (3371), PKJ20CR-L11 (3247),  PK20TT (4504),  KJ20CR-L11 (3169).

Я пока верен своему принципу, что при достаточно легкой замене свечей предпочитаю дешевые свечи с частой заменой. Поэтому заказал шесть свечей KJ20CR-L11 (каждая пока еще чуть дороже 100 рублей). Заказал и положил в запас.

Когда начал ездить на Cherokee, то захотел померить компрессию. В общем, толком замерить не удалось (из-за "электронной" педали газа), но все свечи выкрутил, это не очень сложно оказалось (откручивается и снимается катушка, а потом сама свеча). Забавно, но оказалось, что предыдущим владельцем были тоже установлены Denso KJ20CR-11, практически новые. Своими кривыми руками я одну свечу случайно уронил на бетон, ставить не рискнул, поэтому пришлось взять одну свечу из своего запаса. И, конечно, заказал одну свечу для дополнения запаса до полного комплекта.

Когда свеча пришла, я начал сравнивать ее с имеющимися и обнаружил небольшие расхождения.

Во-первых, отличаются коробки:




На нижней коробке (это я первый раз покупал шесть штук) надпись FABRICADO EN JAPON. А на верхней коробке (это я одну свечу допокупал) - HECHO EN JAPÓN.

Во-вторых, отличаются надписи на самих свечах:




Слева свеча от предыдущего владельца (ее и уронил). Надпись DENSO жирная, на ободке JAPAN JS.
В середине - свеча, купленная мною во второй заход. Надпись жирная, но на ободке JAPAN NS.
Справа - это одна из шести свечей, купленных в первых раз. Надпись тоньше, на ободке JAPAN JS.

Теперь у меня паранойя относительно подделок. Но тщательное изучение свечей каких-то странностей не выявило. Многие подделки выдают себя несимметричностью, несоосностью элементов. Здесь все нормально:




В таком ракурсе не видно, но реально электроды соосные. Свечи практически идентичные по качеству и мелочам. В общем, ничего не понятно. То ли разное время производства, то ли разные фабрики.

Вообще, вся эта суета вокруг возможных подделок несколько надоела. Тем более, что плохие свечи могут наделать беды. Даже не своими характеристиками, а вероятностью, что она развалится, что-нибудь упадет в камеру сгорания (боковой электрод, например, или куски изолятора). Есть идея взять какой-нибудь дешевый и совсем малоизвестный вариант свечи (например, Brisk какой-нибудь редкой модели). Все же марки NGK и Denso - это лакомый кусок для китайских подделок.

p.s. Что касается NGK, то ZFR6F-11G найти тяжело, а вот ZFR6F-11 (без буквы G) вполне доступные. Но пока не пойму, что эта буква G означает - кто-то утверждает, что вариант G чуть ли не с медным боковым электродом. Причем подбор NGK для этого мотора выдает чуть более "горячий" вариант ZFR5F-11.

2016-10-20

Мой новый регистратор TrendVision TDR-719S

С 2013 года использовал видеорегистратор GT300W. Не могу назвать этот регистратор удачным. Изначально у него была сбита фокусировка. Подправил, качество картинки стало лучше предыдущего Q2. Но проблемы надежности остались.

Самое удивительное, что гнездо mini USB вопреки статистике живое, а вот с остальным проблемы. Фокусировка все равно сильно уходит в жару, в эту же жару регистратор начинал отключаться от перегрева. Внутренние часы постоянно уходят и довольно сильно. Внутренний аккумулятор уже ничего не держит, вплоть до того, что иногда после выключения регистратор впадает в какую-то странную прострацию, пытаясь включаться-выключаться (со звуковым сигналом), лечится подачей питания на несколько минут. Ну и сам корпус подвел: пришлось переставлять с неисправного клона.

Но регистратор как бы работал, поэтому планов на его замену не было. Но близкие люди, глядя на мои мучения с ним, захотели мне подарить новый. Я не стал отказываться, тем более, что бюджет был вполне нормальный для выбора.

Требования у меня простые: качество картинки лучше, чем у GT300W, и подключение провода зарядки к кронштейну, а не к регистратору. Так-то давно присматривался к TrendVision TDR-718, но нынче он дорогой, в бюджет не уложился. Брать TDR-708 было скучно, поэтому выбрал TDR-719 - это свежая модель, нечто среднее между TDR-708 и TDR-719.

Регистратор довольно крупный:




Сверху TDR-719, внизу мой старый GT300W (в корпусе GT550WS).

Есть три комплектации TDR-719: базовая, TDR-719S с GPS-модулем и TDR-719 Ultimate с GPS-модулем и картой памяти. Я как-то не ощущаю необходимость в GPS-модуле, мне он был бы интересен только синхронизацией времени. Но так получилось, что была акция и TDR-719S стоил даже дешевле TDR-719, поэтому у меня оказалась комплектация с GPS-модулем, который я даже не попробовал.

Хорошо, что во всех комплектациях есть поляризационный фильтр:




Фильтр с магнитным креплением. Полезен для убирания бликов отражения панели в лобовом стекле. Но при плохом освещении его нужно снимать, поскольку он свет "жрет".

Самое приятное в регистраторе - это крепление.


(фильтр установлен на регистраторе)

Не нужно перетыкать шнур питания, а фиксация магнитом. Очень удобно.

В комплекте два кронштейна. Один компактный с двухсторонним скотчем. А второй (покрупнее) можно использовать или со скотчем, или с присоской.

Разрешением TDR-719 проигрывает TDR-718, здесь только такие режимы:

2560x1080 30fps
2304x1296 (почти 2.5K) 30fps
1920x1080 45fps
1920x1080 30fps
1920x1080 HDR 30fps (склейка кадров, но сильные смазывания)
и неинтересные 1280x720

Режим 2560x1080 странный, но любопытный. Вопреки соотношению сторон он углом поля зрения по ширине проигрывает другим режимам, но дает хорошее увеличение и убирает "ненужную" картинку сверху/снизу, позволяя экономить место и не сбивать с толку экспозамер. Пока я использую именно этот режим.

Есть возможность настроить переключение разрешения по времени (дневной-ночной режим), неплохо, хотя время переключения придется подправлять в зависимости от времени года.

В целом ощущения хорошие. Удобно снимать и ставить. Картинка реально отличная днем и вполне неплохая ночью.

Отмечу хорошую запись звука. Такое редко в регистраторах встретишь. Фоновый шум наводок очень тихий, не  мешает. А звуки очень реалистично передаются. Правда ощущение, что микрофон больше вперед работает, что, наверное, даже хорошо.

Еще хорошо, что можно отключить весь мусор на экране и оставить только дату-время. Меня очень раздражает, когда в видео лепят название регистратора или т.п.

Но материал корпуса плоховастый. Умудрился в первый день уронить регистратор в машине (сорвался кронштейн с присоской). И от корпуса откололся кусок. Назад приклеил, но выглядит теперь жутковато и про гарантию можно забыть. Нда.

Очень  странно сделано ручное (не автоматическое) включение. Приходится так долго держать кнопку включения, что первое время было ощущение, что регистратор просто неисправен.

Джойстик немного западающий, что не очень хорошо, поскольку старт и остановки записи производятся именно им.

Да, забыл сказать, что у регистратора два слота для карты памяти: microSD и просто SD. Можно подумать, что с двумя картами будет работать дублирование или чередование видеофайлов? Ничего подобного, к сожалению. Если вставлена только карта SD, то работает она. Если вставлена microSD, то для записи используется только она. SD остается "для мебели". А я надеялся использовать две 32ГБ карты для увеличения времени записи без удаления старых файлов. Придется, видимо, в будущем смотреть в сторону больших microSD карт, поскольку битрейт здесь большой.

Производитель считает, что два слота нужны для удобства копирования между картами. Не знаю, меня это не убеждает. Тем более, что в более дешевом TDR-200 сделано иначе.

2016-10-19

8001001KAV (No-Slip для Cherokee KJ)

У Powertrax No-Slip 92-0382-2905 (что я планирую поставить в задний мост Cherokee) в комплекте не хватало пружинок. Как уже сказал, я списался емейлом с Powertrax, они мне без лишних разговоров выслали деталюшки. Но отправлять международной почтой они не захотели, поэтому пришлось использовать услуги посредника, дающего виртуальный почтовый адрес.

Обычно я не использую Shipito (большого доверия нет), но для мелких пакетов у них хорошие цены. Поэтому переслал через них самым дешевым тарифом. Удивительно, но деталюшки уже пришли. И даже сравнительно быстро - чуть больше двух недель с момента отправки Shipito.

Пришел мне набор 8001001KAV, в этот раз в полном составе:




Спасибо, Powertrax, хоть это изначально ваш недосмотр, но проблему решили оперативно.

Мне это обошлось суммарно в $5.78 за услуги Shipito: прием-обработка стоила $2 и $3.78 за отправку в РФ. В общем-то вполне терпимо.

Вроде бы, теперь все есть для установки. Есть только некоторые сомнения, хватит ли имеющихся ключей для откручивания фиксатора оси сателлитов. Но это будет видно после разборки.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-10-18

"Велокомпьютеры": опыт эксплуатации (2016)

Велосипедный сезон закрыт, есть время поделиться опытом.

С 2011 года есть опыт эксплуатации дешевого велокомпьютера Sunding SD-548A.




Сперва были упомянутые по ссылке проблемы с датчиком оборотов. То работал, то не работал. Удивительно, но со временем неисправность куда-то ушла. Работает стабильно.

Единственное, пришлось один раз подгибать контакты батарейки, а то велокомпьютер отключался произвольно от тряски при движении. После подгибания опять же проблемы нет.

Но, признаюсь, мне этот "компьютер" не очень нравится. Хотя мне требуются минимальные функции: часы, скорость, замер пробега, но управление настолько странное и нелогичное, что привыкнуть мне крайне тяжело.


Поэтому лично я использую Holux GPSport 245 - это GPS-трекер. Но именно как трекер он оказался несколько неудобным, поэтому его роль по прежнему (с 2009 года) выполняет QStarz BT-Q1000X. А Holux долго валялся в ящике, пока не заметил, что в комплекте есть крепление на руль.




И получилось весьма неплохо. Мои задачи полностью выполняет (и удобно, что часы выставляются автоматически по GPS), но дорогая (даже очень дорогая) игрушка получилась. Но раз есть, то есть смысл использовать. Недостаток (кроме стоимости) в необходимости периодической зарядки (через mini USB) - это не Sunding, где "часовая" батарейка годами работает.



Изображения из альбомов:

2016-10-17

Cherokee KJ: надписи и щуп АКПП

Как и полагается машине хоть и для Европы, но из Штатов, в Cherokee много вспомогательных надписей. Начиная с надписи на боковом зеркале (объекты ближе, чем кажется) и заканчивая техническими обозначениями. После японских автомобилей кажется, что это перебор, но со временем начинаешь понимать, что при знании английского это весьма полезно.

Например, щуп АКПП. Что обычно можно увидеть на щупе японского автомобиля? В лучшем случае, название какого-нибудь Dexron и отметки COOL-COLD и HOT (иногда даже без подписей). Здесь же целый трактат:




CAUTION - DO NOT OVERFILL - DO NOT ADD OIL IF LEVEL IS BETWEEN LOWER HOLES FOR COLD OIL (80°F) OR THE UPPER HOLES FOR HOT OIL (180°F)
USE MOPAR ATF +4 ® TYPE 9602
IDLE IN PARK

Во-первых, есть четкое указание на температуры ATF для верхних и нижних отметок. Для нижних это примерно 27°C. Для верхних - 82°C. При наличии нормальной диагностики удобно, жаль только не в градусах Цельсия указано, про Фаренгейты без калькулятора я помню только, что 100°F - это чуть выше температуры человеческого тела. С указанием температуры на щупе можно не рыться в инструкции по ремонту. А в инструкции по ремонту, кстати, есть такой график:



70°F = ~21°C
105°F = ~41°C
165°F = ~74°C
200°F = ~93°C

Во-вторых, указание на предписываемую жидкость Mopar ATF+4 MS-9602, я такую и планирую использовать.

В-третьих, есть указание на замер уровня на холостых оборотах при положении P рычага АКПП. Такое напоминание избыточно? Это если у вас не было хонды. У меня была, поэтому я до сих пор путаюсь, нужно ли смотреть уровень ATF на заглушенном (как на Honda) или на заведенном (как обычно) двигателе. Пару раз даже приходилось для уверенности гуглить, не шучу.


Что касается надписей, то еще интересная мелочь, что на многих деталях указан каталожный (мопаровский) номер. Недавно мне стало интересно, а какой номер у крышки радиатора (положить в запас). Сходу оказалось, что в 2007 году у этого мотора система охлаждения стала "азиатского" типа, т.е. пробка с клапаном теперь на радиаторе, а не на расширительном бачке. Соответственно, номер из PDF-каталога 2006 года не подходит, а каталог 2007 приходится искать в интернетах. А оказалось, что номер на самой пробке написан:




Т.е. 55116897AA. Потом все же в онлайн-каталоге посмотрел, такой номер и указан.



Изображения из альбомов:

2016-10-16

Bluetooth-пульты для фотосъемки смартфонами

Сейчас много различных Bluetooth-пультов для удаленной фотосъемки смартфонами-телефонами. Обычно такие пульты идут с "селфи-палками", иногда даже встроены в них. Для меня "селфи"-съемка никакого интереса не представляет, а вот принцип действия пульта был любопытен.

Посмотрел, как работает такой довольно популярный вариант:




Оказалось, что все очень просто. Этот пульт представляется Bluetooth-клавиатурой:




Как видно, AB Shutter 3 получил значок клавиатуры.  А при нажатии на кнопку пульта эмулируется нажатие клавиши клавиатуры, на которую и реагирует приложение для фотосъемки. Разные кнопки съемки на пульте эмулируют разные клавиатурные клавиши. Это для совместимости с разнообразными устройствами и приложениями.

Идея простая, но есть один побочный эффект. На моем телефоне я использую стороннюю экранную клавиатуру, но после использования пульта экранная клавиатура переключается на стандартную. Приходится возвращать обратно.



Изображения из альбомов:

2016-10-15

Багажник RAV4 (перевозка колес)

Перевозили на RAV4 мои старые зимние шины BFGoodrich Winter Slalom KSI в джимниковском размере 205/70R15 в сборе на дисках.




Все таки пятидверный RAV4 первого поколения хорош своим багажником. Не думаю, что много "паркетников" таких габаритов с багажником, где спокойно помещаются четыре 26" шины, да еще и место остается. Без складывания сидения и даже без их наклона вперед. Но, конечно, чудес не бывает. За это приходится расплачиваться маленьким объемом для ног задних пассажиров и плотной компоновкой моторного отсека. И у багажника несколько ширины не хватает - такой RAV4 узковат, поскольку ограничен типичной шириной 1695 мм.




Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-10-14

Обманное масло Fanfaro

Заметил, что и у нас стали появляться масла Fanfaro, нагло оформленные под фирменные: Toyota, Honda, Nissan и другие.

Например, так выглядит масло Fanfaro, которое маскируется под хондовское:




Это рендер, который где-то в интернете скачал, живьем мимикрия еще более сильная. Многие удивляются, а что это фирменное масло такое сравнительно дешевое по нынешнем временам? А это вовсе и не Honda, здесь вместо хондовского значка слово "For" (для). Если внимательно упаковку посмотреть, то можно найти надпись Fanfaro, но многие ли будут так делать?

Само масло довольно посредственное даже с учетом цены. Судя по анализам, состав сильно плавает, а заявленные допуски для него недостижимы. Мотор сразу не убьете, но за эти деньги можно купить нормальное масло, производитель которого не будет вас пытаться обмануть.

Особо поражает, что некоторые продавцы начали даже продвигать этот хлам, утверждая доверчивым покупателям, что это "улучшенное" фирменное масло. Будьте внимательны.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-10-13

Шприц и шприц Жане

Для некоторых технических целей удобно использовать одноразовые медицинские шприцы с трубочкой из ПВХ или силикона. Например, откачать или залить масло/жидкость. Но если покупать обычный шприц, то объем его будет невелик. Если даже попросить "самый большой одноразовый шприц", то продадут все равно малообъемный вариант, которым даже пол-литра жидкости долго и муторно прокачивать.

Поэтому в аптеке нужно просить не просто шприц, а "одноразовый шприц Жане", объем которого обычно 150 мл, что уже гораздо лучше. Для сравнения:






Сверху одноразовый шприц Жане (объем даже больше 150 мл), а снизу достаточно большой обычный шприц (объем чуть больше 20 мл).

Конечно, одноразовые шприцы - это так себе решение. Но огромный плюс в их цене. Например, нельзя использовать шприц после моторного или трансмиссионного масла для тормозной жидкости (резиновые уплотнения долго не проходят, если в жидкость попадут остатки масла). А дешевые шприцы можно даже не промывать, а использовать новый.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-10-11

Щелканье ограничителя двери (Jeep KJ)

У моего Cherokee громко и противно щелкают передние двери при открытии. Именно передние, а задние открываются плавно. Проблема в ограничителях, точнее в износе места соединения возле кузова:



На видео это хорошо заметно:

https://www.youtube.com/watch?v=4j-kzLhfeGI


Износ явно значительный, эти люфты и вызывают щелчки. И слева, и справа впереди. Но удивляет такое состояние, хотя машина-то не особо укатана.

Но когда снимал видео, то все стало ясно. Происходило это после дождя, машина стояла на улице. И место соединения все было в дождевой воде. Даже брызги при щелчках различимы на видео. Получается, что во время дождя вода стекает по уплотнителю и капает ровно на ограничитель хода двери. Вода + грязь + трение = сильный быстрый износ. Конструктивная недоработка.

Так-то у меня лежит в запасе новый передний ограничитель (55177028AC, они на обе стороны одинаковые):




Планировал поставить на водительскую сторону новый, а на пассажирскую что-нибудь "сколхозить" из двух. Но если они постоянно в воде будут, то это не более, чем временное решение. Надо что-то более серьезное придумать.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-10-10

SAT ST-TYY1-000R-0

Toyota 52029-42011 (или 52029-42050) - это верхний усилитель переднего бампера Toyota RAV4 первого поколения. Но усилитель - это слишком громко сказано, реально это жестянка для крепления бампера с верхней стороны. Если активно бампером упираться, то эту жестянку выворачивает и загибает.

Оригинал не сильно дорогой, но можно сэкономить, если поставить китайский заменитель SAT под номером ST-TYY1-000R-0:




По геометрии он ПОЧТИ подходит. Подгибать приходится, а вот отверстия попадают, что для китайской детали просто великое достижение.

Еще рекомендуется нормально покрасить эту жестянку. Если оставить в заводском САТовском грунте, то при зимней соленой эксплуатации через несколько лет она облезает, проверено. Ну или через эти несколько лет выкинуть старый "усилитель" и поставить новый, все равно он к тому времени весь винтом будет.



Изображения из альбомов:

2016-10-09

Eurol Fultrasyn 75W-90 (GL-3/GL-4/GL-5)

Одно время использовал трансмиссионное масло Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90.  Оно характерно универсальным допуском API GL-4/GL-5. Мне понравились зимние свойства, они достойные. В остальном душа к этому маслу не легла. Для мостов Jimny оно слишком дорогое (при моих частых заменах), а в раздатке после него оказалось много легкоудаляемого налета (а бегавшее масло сливалось прозрачное).

В этот раз решил сделать еще один подход к дорогим трансмиссионным маслам с хорошими зимними свойствами. Но в этот раз в первую очередь для заднего моста и переднего редуктора Cherokee и, возможно, раздатки Jimny.

Выбрал такой вариант: Eurol Fultrasyn 75W-90 (код заказа E1100761L для 1л бутылки).




Масло весьма дорогое (цена сравнима с упомянутым кастролом), хорошие зимние свойства, универсальные допуски GL-3/GL-4/GL-5.




Несколько смущает перечисление как бы соответствий разным спецификациям. Но это только заявление. Того же SAE J2360 (который я рекомендую в редукторы с гипоидной передачей) реально нет (посмотрел по актуальной базе PRI). Конечно, я понимаю, что европейскому производителю не особо интересны малоизвестные штатовские допуски, но и неподтвержденные заявления плохо смотрятся. У того же Neste есть отличное масло GL-5 (Hypoidi S 75W-90), но они про J2360 и не говорят.

Упаковку пока не вскрывал, нарисовано наличие выдвижного носика:




Посмотрю, удобный ли. У старых Shell носик был так себе, а вот у Castrol как раз хорошие бутылочки. Я их повторно использую для других масел, долго живут.

UPD: некоторые продукты Eurol в РФ продаются под локальной маркой NGN, но именно этого трансмиссионного масла как NGN нет. Есть NGN 75W-90 GL 4/5, но это Eurol Transyn 75W-90 GL 4/5, совсем другое, более дешевое масло.



Изображения из альбомов:

2016-10-08

Google и Panoramio

Google в свойственной себе манере закрывает очередной хороший проект. В этот раз под раздачу попал Panoramio. Туда я заливал фотографии с привязкой к координатам, а они проявлялись на картах и спутниковых снимках Google Maps/Earth. Особенно я старался проиллюстрировать районы Дабад, дороги Тальяны-Торы, южную часть Байкала и т.п. Если вас интересуют эти места, то, вполне вероятно, вы могли видеть эти фотографии.

Сегодня пришло письмо, что в ноябре этого 2016 года все фотографии будут скопированы в Google Album Archive, но в Google Maps они не появятся без использования Google+, который я считаю жутким по всем параметрам проектом и, соответственно, не собираюсь на него переходить.

Очередное хождение по граблям чужих проектов. Ты даришь контент непонятно кому, а с той стороны на тебя начинают плевать. Поэтому вы извините, но все фотографии (а их там было 387 штук, все с привязкой к координатами на Google Maps) из Panoramio я удалил (и аккаунт тоже). Больше в такие игры не играю.

2016-10-07

Cherokee KJ: имитация межколесных блокировок (видео)

И когда катался на Cherokee, проверяя шины, решил заснять на видео заезд диагоналкой (в продолжение темы системы полного привода). К сожалению, свой фотоаппарат Samsung NX500 не взял, поэтому пришлось снимать на Ricoh GR, который очень хорош своими фотоснимками, но откровенно слаб видеосъемкой.

https://www.youtube.com/watch?v=MQGAJR004zo


Раздатка в режиме 4Lo (блокирован межосевой дифференциал и включена пониженная). В этом режиме ESP само почти полностью отключается, остается только имитация блокировок.

На видео плохо слышно, но в салоне было хорошо заметно, как стрекотали тормозные механизмы. Скажу, что эффект есть, без имитации не заехал бы. Но огромный недостаток в достаточно низкой скорости срабатывания, нужна большая разница скоростей колес. Работа имитации грубая, машина аж подпрыгивает.

Забавно, но потом еще попробовал заехать тут же, но в режиме 4 Part Time даже без выключения ESP. И, что удивило, машина заехала даже помягче, со треском тормозов, но без раскачки. Но, может быть, траектория чуть иная была (правое переднее колесо более нагружено было).



Еще по этой теме:

2016-10-06

Hankook Dynapro MT RT03 (215/85R16) на Cherokee (фотографии)

После установки на Cherokee шин поехал потестировать их в разных условиях.




По льду не едут. Разгон на полном приводе, конечно, есть, но торможение под стрекот ABS. По снегу так себе. По снежной каше едет (но здесь больше масса машины влияет).

На машине колеса смотрятся несерьезно, как будто мелковаты для этих арок.




По грязи ездил совсем мало, нормально едет (для накаченной MT-шины). Попробовал и по песку.




Проваливается, но тяга есть. Во влажном песке шины забиваются:



После прикатки шин визуальное ощущение "стрейча" несколько уменьшилась, видимо боковины обмялись.

В общем, пока положительные впечатления. А зимой надо на зимних ездить.



Изображения из альбомов:

Архив блога