В блоге:

2016-04-29

Штатив Continent F3 (TR-F3)

Сейчас в качестве небольшого, практически карманного штатива использую весьма неплохой Manfrotto Pixi. До него были некоторые другие, но они настолько несерьезны, что не стоят упоминания. Более или менее терпимым был штативчик Continent F3 (TR-F3)




Он легче и меньше, чем Pixi. А еще он дешевле, гораздо дешевле.

Для установки он раскладывается:




Для крепления камеры есть даже крутилка (не нужно вращать сам штатив). На этом хорошее заканчивается.

Регулировка наклона только по одной оси:




По другой оси нужно хитро наклонять ноги, что здорово уменьшает устойчивость штатива. Это делает штатив практически непригодным к использованию. Сплошные мучения с установкой нужного направления съемки. Чаще даже проще под ножки подкладывать всякие камешки и веточки.

Устойчивость штатива невысокая. С небольшой мыльницей еще терпимо. Но ту же беззеркалку уже страшновато ставить даже с небольшим объективом.

В общем, вещь хоть и очень дешевая, но очень уж малотолковая. Поиграться только.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-27

Samsung NX500: "полнокадровый" FHD и кропнутый UHD

Продолжаю изучать видеовозможности фотокамеры Samsung NX500.

Выражение "полнокадровый" FHD в заголовке не совсем корректное. В мечтах представляется, что при записи видео умные процессоры камеры берут всю картинку с матрицы и уменьшают на лету ее до размера 1920x1080. Но в реальности не так. Это довольно сложная задача, особенно для такой многопиксельной матрицы. Нужна соответствующая производительность обработки и скорость чтения матрицы. Поэтому более правильно говорить о "полноугловом" FHD: обеспечивается (практически) максимальный угол поля зрения ценой пропуска строк при чтении матрицы. Меньше используемых строк - больше скорость чтения матрицы и скорость обработки.

Уже проводил некоторые предварительные замеры скорости чтения всей 28Мп матрицы в режиме фотосъемки с полностью "электронным затвором". Оценил бы время чтения примерно в 1/25 секунды. Этого не хватило бы для видео (при условии, что кадры не дублируются), которое может (стандартно) на NX500 достигать 60 кадров в секунду.

Какая же скорость чтения в видеорежиме? Опять повторяю тот эксперимент (выдержка 1/1000) на гитарных струнах при том же искусственным освещении (с мерцанием 100Гц).

Для FHD (1920x1080) получается такой кадр из видео:




Видны две темные горизонтальные полосы, вызванные мерцанием освещения. По ним и по колебаниям тонкой (правой) струны оценил бы время чтения кадра с матрицы в таком режиме как ~1/65 секунды. Это примерно в 2.6 раза быстрее, чем при полном чтении матрицы. Чем быстрее читается кадр - тем меньше "эффект желе" (rolling shutter). 1/65, в принципе, не лучший, но нормальный результат для видео с фотокамеры.

Думаю, что для формирования кадра FHD используется в лучшем случае примерно 4320/2.6 = 1661 строка. Хотя, вероятно, и вовсе 1440 строк (каждая третья строка), а остальное - это накладные расходы чтения. Это бы объяснило, что NX500 через хак поддерживает 2.5K (2560x1440), но с заметным алиасингом. 1440 строк в режиме 2.5K - это как раз каждая третья строка матрицы (всего их немного больше 4320).


C UHD (3840x2160) ситуация более понятная:




Опять видны полосы, вызванные освещением. По ним и по колебаниям той же тонкой струны время чтения кадра в этом режиме я бы оценил в 1/50 секунды - в два раза быстрее, чем всей матрицы. Это хорошо соотносится с тем, что здесь 2160 строк, а всего их немного больше 4320 (в два раза больше). Но в этом видеорежиме используется не пропуск строк, а чтение центральной области матрицы. ~1/50 секунды UHD - это хуже, чем ~1/65 секунды FHD. Что и подтверждается практикой: в UHD "желе" (rolling shutter) более заметно, чем в FHD.


После экспериментов режимы 4K/UHD уже не кажутся игрушечными. Они демонстрируют гораздо лучшую детализацию, чем FHD. На статических объектах она сравнима с детализацией камерного JPEG (при меньшем угле поля зрения, конечно).

При использовании UHD суммарный кроп (относительно кадра 36x24 мм) составляет примерно 2.7, т.е. площадь кадра примерно соответствует площади матрицы условного размера 1" (как у системы Nikon 1, Samsung NX Mini или некоторых камер с несменной оптикой). Не густо, но зато используются все пикселы, которые попадают в эти границы.

Соответственно, возникает вопрос подбора объектива, если более или менее серьезно планируется использовать режимы 4K/UHD на NX500. Если смотреть линейку родных "фиксов", то напрашиваются такие замены:

45/1.8 → 30/2 (чуть меньше угол)
30/2 → 20/2.8 или 16/2.4
20/2.8 → 16.2/4 (чуть меньше угол)

На что заменить 16/2.4? Забавно, но с  некоторыми оговорками подходит "рыбий глаз" NX 10/3.5 (это как в свое время полнокадровые рыбоглазы использовались вместо широкоугольников на кропе).

Даже сделал сравнение. С рук, но углы поля зрения и детализацию (на f/5.6) можно оценить.

Кадр с FHD и 16/2.4 (без ресайза):




Кадр с UHD и 10/3.5 (ресайз до FHD):




Оригинал с UHD и 10/3.5


Как видно, по детализации UHD явно лучше. Угол поля зрения даже больше, но и дисторсия заметна. Сравнение углов в анимационном виде:




И, конечно, нужно учитывать, что при общем кропе 2.7 уже сложнее получить красивое размытие "в хлам" - то, что любят нынешние "видеографы", как они себя называют.

Чем еще хуже 4K/UHD? Только 24/25/30 кадров в секунду. Как показано выше, больше эффект "желе". Нет внутрикамерного исправления дисторсии (придется исправлять при обработке).

Конечно, 4K/UHD с полным углом поля зрения (даже с пропуском строк, т.е. каждая вторая строка) был бы интереснее. Но у NX500 такого нет, только у NX1. И не очень верится в то, что этот режим может быть доступен "хакерским способом".

Еще отдельного изучения заслуживает режим 2.5K (2560x1440), что доступен на NX500 как раз "хакерским способом".

2016-04-26

Jazz Jackrabbit

К компьютерным играм отношусь довольно равнодушно. По стилям интерес вызывают разве что несложные аркадно-логические игры и платформеры.

Платформеры более специфичны для приставок (NES в моем случае). Но и на PC во времена DOS были платформеры, которые запомнились. Навскидку, это Prince of Persia (плавные движения героя поражали, хотя сама игра довольно унылая), Prehistorik 2 (хорошая играбельность, цветастая графика), The Lost Vikings (здесь надо уже соображать, что не очень под этот жанр подходит) и другие известные. Но из памяти как-то выпала игра Jazz Jackrebbit.




Но когда увидел скриншоты, то сразу вспомнил.




Неплохая графика, но, на мой взгляд, самое интересное - это музыка в игре. По меркам PC очень хороший уровень. Можно послушать и вспомнить.

На ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=S6L78lXPHro
На loudr.fm: https://loudr.fm/release/jazz-jackrabbit-1-2/mY3Kc

Сама игра нормально работает в DosBox, но есть и попытка реанимации для Windows: OpenJazz.

Интересно, что здесь окно можно сделать большим, увеличив игровое поле:




Или, наоборот, можно увеличить масштабирование, сделав картинку крупнее.





Изображения из альбомов:

2016-04-25

Лед в Листвянке

И в продолжение

https://www.youtube.com/watch?v=IwrZyfiKRN0


Это NX500 с NX 16/2.4 в FHD. Автофокус на статике не рыскает. Но с HEVC/H.265 чуть сложнее возиться. Даже на youtube без конвертации не зальешь - не понимается.

2016-04-24

Лед в Листвянке

Исток Ангары на Байкале:




Лед кусками уплывает по Ангаре. И небольшими:




И довольно громоздкими:




Рыбаков на льдинах, к удивлению, не видно.

В самой Листвянке где-то еще слабый, но лед:




Где-то шуга:




Где-то льда немного:




А где-то чистая вода у берега:





Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-23

Разъем раздатки

Когда досталось защите раздатки моего Suzuki Jimny, то она не только протерла держатель мотора актуатора (через который и вытекло масло), но и поджала разъем этого актуатора. Разъем чуть снизу отошел, набрал грязи. Пришлось для профилактики разбирать разъем:




Разбирается без проблем. Белая вставка аккуратно извлекается, затем уплотнительная резинка. Каждый контакт вытаскивается после аккуратного отгибания пластмассового стопора в корпусе разъема.

На фотографии  разъем в перевернутом виде относительно того, как он используется на раздатке. Видно, что грязь набиралась снизу раздатки. Те контакты, что были верхними, чистые. А вот бывшие нижними - в не очень веселом состоянии. Удивительно, но переключение режимов работало. Но ездить так рискованно, поэтому и занялся чисткой.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-22

Samsung NX500: режимы датчиков автофокуса

Практически сразу после опробования Samsung NX500 заметил, что (в отличие от NX300M) здесь фазовые датчики - это не просто слова в спецификации. Поведение явно отличается от предыдущих камер NX, оно довольно непривычно. И не сказать, что такое поведение меня полностью устроило.

Да, появились моменты, когда автофокус отрабатывает практически без рыскания. Но стал замечать и промахи автофокуса. Некоторые очень явные (загорается зеленая рамка, а картинка на экране вся размыта), поэтому проблем не вызывали. А некоторые возникали в простых для автофокуса условиях, но были заметны только при просмотре результата в хорошем разрешении на компьютере. Небольшие промашки, но на 28Мп все сразу видно. И не для того использую беззеркальную камеру, чтобы еще и с подобными проблемами фокусировки бороться. В свое время NX10 после цифрозеркалок Pentax как раз очень нравился тем, что можно было перестать делать много дублей и проверять на экране фотокамеры промашки автофокуса. С тех пор, кстати, отключаю временный показ отснятого кадра после съемки.

Самым для меня удивительным стало, что при таком активном использовании новомодных фазовых датчиков NX500 я не увидел возможности как-то повлиять на их работу через настройку камеры. Но здесь опять проявилась некоторая странная логика Самсунга. Настройка нашлась. Она называется AF Release Priority. Первоначально я решил, что здесь задается поведение автофокуса только при быстром нажатии на спуск. Оказалось, что часть этих настроек влияет вообще на работу автофокуса:




Три варианта: Auto, Accuracy priority, Shooting speed priority. В инструкции написано очень расплывчато. Во всплывающих подсказках информации побольше.

Режим Shooting speed priority:




Утверждается, что режиме приоритета скорости автофокуса используются (только?) фазовые датчики. Не уверен насчет использования только фазовых датчиков, неужели они приемлемо работают во всех условиях и обеспечивают покрытие всего кадра?

Режим Accuracy priority:




Утверждается, что в режиме приоритета точности автофокуса используются и фазовые датчики, и контрастный автофокус.

Режим Auto:




В  авторежиме приоритет точности или скорости выбирается автоматически. Авторежим включен по умолчанию.

Все три варианта работают несколько иначе. После всех экспериментов поставил приоритет точности. Поведение стало более похожим на старые камеры NX. Вернулись небольшие рыскания. Но зато с NX 20/2.8 автофокус стал лучше работать, да и промашки пока не встречаются. Оставил этот режим. Скорость мне менее важна, чем точность. В крайнем случае можно и переключить.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-21

Кронштейны для нижних креплений задних амортизаторов Jimny

У задних амортизаторов Suzuki Jimny крепления "ухо"-"ухо", прикручиваются болтами (к мосту и к раме). В стандарте болты более или менее параллельны. При лифте подвески мост разворачивается и болты располагаются под углом относительно друг друга. Ничего хорошего в этом нет. Я проверил это на своей машине. Сперва из-за этого уничтожил задний амортизатор GIZ, а затем обломил нижний болт при использовании амортизаторов Monroe. И еще один амортизатор Monroe потерял герметичность из-за такого перекоса.

Самым эффективным, конечно, является перенос крепления (болгарка-сварка). Но если хочется сохранить мост в заводском виде, то задача усложняется.

Наиболее часто под нижнее крепление амортизатора устанавливается проставка. Такая идет в лифт-комплекте GIZ. Но она крепится болтом к мосту без промежуточной резиновой втулки, из-за чего от ударов обминается и "прикипает", потом открутить практически невозможно (проблема была первый раз, проблема была второй раз).

Поэтому я вернулся к старому варианту с проставкой, у которой есть резиновая втулка, которая принимает на себя удары.

Так бы и ездил, но увидел вариант съемного кронштейна от Семёна Schir. Вариант показался мне интересным. Заказал. На днях получил и уже успел примерить-поставить.

Живьем кронштейны оказались больше и тяжелее, чем предполагал. Суровое изделие. :-)




Крепления каждого кронштейна к мосту в трех точках. Используются два болта, что служат для соединения продольного рычага и моста.




И еще одна точка в месте штатного нижнего крепления амортизатора.




Вот так выглядит штатное нижнее крепление.




Рядом (слева) видна головка болта. Этот болт нужно выкрутить и вставить с другой стороны. Вместо штатной гайки будет использоваться резьба в кронштейне. Под головку перевернутого болта я положил штатный "гровер". Второй болт крепления продольного рычага тоже надо выкрутить, но оставить в штатном направлении со штатной гайкой.

И для окончательной фиксации нужно в штатное крепление амортизатора вкрутить третий болт. Штатный для этого лучше не использовать (слишком длинный). Надо подобрать подходящий (M12x1.25). Здесь он еще не установлен:




Как видно, кронштейн одновременно и переносит крепление амортизатора, и служит защитой штатного крепления.

Конечно, нужно при подборе амортизаторов учитывать расстояние переноса.

Вместе с переносом крепления (в моих экземплярах примерно на 30 мм, но по заказу сделают и больше) делается разворот:




Прикрутил. Выглядит неплохо. Эксплуатация покажет слабые места, если такие есть.



Изображения из альбомов:

2016-04-19

Manfrotto Pixi

Люблю всякие фотоштативы. Очень полезная вещь. Про некоторые уже писал. Например, мой самый громоздкий и тяжелый - это SLIK Pro 500DX. Мне нравится: удобный, хороший, но не потаскаешь с собой. Есть и совсем небольшие. Например, штативы-струбцины, но сфера их применения довольно узкая (а некоторые вообще ни к чему не годятся).

Были и дешевые крохотные штативы, но особого интереса они не представляют. Долгое время хотел фирменный GorillaPod. Покрупнее, который так красиво смотрелся своими щупальцами на рекламных снимках. Смущала цена. Но когда довелось попробовать его живьем, то решил, что он мне не подходит.

В результате выбрал все же Manfrotto Pixi, который изредка, но использую пару лет:




Белый цвет был выбран из-за цены - была на него скидка. Выглядит неплохо, но пачкается. Производитель, кстати, рекомендует чистить штатив стирательной резинкой (ластиком).

Не сказать, что штатив очень крохотный и легкий.




Но сделан добротно. Весит почти 200 г. Хотя в кармане вполне реально носить. Не говоря уж про сумку.

Ноги раскладываются легко, плавно. Но нет никаких фиксируемых промежуточных положений. Или сложен, или разложен. Ноги расставляются довольно широко.




Штатив в таком положении неожиданно устойчив. Но такой размах требует довольно большой площади для установки, на крохотном пяточке не поставишь. Хорошо хоть, как видно, никаких перемычек между ногами нет, что позволяет ставить штатив на несколько кривые поверхности.

На пятках ног криво приклеенные резинки для уменьшения скольжения:




Сверху штатива крепление для камеры (обычная дюймовая фоторезьба 1/4" с резиновой площадкой):




Никаких съемных площадок или крутилок болта с резьбой. При накручивании фотокамеры приходится вращать сам штатив. Не сказать, что это сложно, но когда постоянно снимаешь/ставишь камеру на этот штатив, то это несколько надоедает.

"Голова" штатива шаровая. Для изменения наклона нужно нажать кнопку (с красным логотипом Manfrotto) и удерживать ее. В этот момент шар свободен. Отпускание кнопки фиксирует шар. Кнопка довольно тугая. Ее удобно давить большим пальцем левой руки, но когда это делаешь часто, то палец начинает уставать.

Зато фиксация шара хорошая. Движение в свободном состоянии тоже неплохое.

На шаре есть насечки.




Можно попробовать нанести какую-нибудь нейтральную смазку. Но тогда есть опасность на нее собрать грязь, поэтому ничего не стал наносить.

Схему с шаром на данном штативе считаю удачной. Можно легко выводить камеру в нужное положение. Единственное, углы получаются несколько ограниченными, поэтому нельзя перевести камеру, например, в "портретное" (вертикальное) положение. Если такая задача есть, то придется использовать дополнительное L-образное крепление.

С тяжелыми камерами, конечно, этот штатив использовать я бы не стал. Сам производитель ограничивает нагрузку 1 кг. Но с беззеркалками с небольшими объективами проблем нет. Например, с NX500 + 30/2 получается весьма устойчивая конструкция.




Но можно и побольше объективы (но в рамках разумного). 50-200/4-5.6 еще терпимо.




Но при подобном использовании очень рекомендую одну из трех ног направить вперед (под объектив).




Тогда устойчивость заметно улучшается. Но, конечно, с таким объективом шар уже начинает "клевать" после фиксации. Нужно учитывать при наведении.

У этого штатива есть еще один способ использования: как ручка к фотокамере, если ноги сложить:




Если, например, левой рукой держать за сложенные ноги штатива, а правой - за камеру, то это может придать некоторую дополнительную стабильность при съемке видео (или при фотосъемке с рук).

В целом, штатив весьма неплохой. Один из лучших среди карманных. Но, конечно, нужно учитывать специфику подобных небольших штативов. Они требуют какой-нибудь возвышенности для установки. Стол, скамейка, камень, пень или что-то подобное. Если ничего подобного рядом нет, то область применения штатива резко сокращается. Придется снимать с рук. Или ставить на землю, но в таком ракурсе далеко не всегда можно что-то приличное снять (слишком низко).

Штатив стоит 20-40 долларов. Несколько много за "игрушечный", как кажется, штатив. Но вещь добротная.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-18

Скан (1995)

Разбирать можно не только полки. Но и файлы.




В чем забавность? В том, что это не современный скан старой купюры (образца 1994 года), а старый скан свежей тогда банкноты.

Судя по дате оригинального BMP-файла, скан сделан в июне 1995 года. И, конечно, не на личном сканер - тогда это были очень дорогие игрушки. Это сканер на одном из предприятий. Тогда были отсканированы и другие бумаги, но почему-то первым делом захотелось отсканировать именно 50 тысяч рублей. :-) Кстати, по тогдашнему курсу это примерно 10 долларов.

Качество сканов весьма неплохое, только на разрешении и цветовой глубине экономили, конечно. И понятно: скажи тогда кому, что файл с моего нынешнего фотоаппарата может запросто занимать 40МБ, то у виска бы покрутили. Это я бы на свой первый винчестер (120МБ) не факт, что даже три фотографии смог бы закинуть. :-/



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-17

Samsung NX500: скорость карт памяти

Сделал тест скоростей карт памяти на Samsung NX500.

SDHC-карты памяти старые (давно не обновлял), две штуки 32ГБ. И к ним для интереса добавил две 16ГБ microSDHC, что шли с фотокамерами в комплекте: карта Samsung была в комплекте с Samsung NX300M, карта SanDisk - с NX500.




Условия теста в прежнем духе: объектив NX30/2, диафрагма f/2, ручная фокусировка. Выдержка 1/100 (E-Shutter On). ISO100, серийная высокоскоростная съемка. Карты памяти отформатированы в FAT32 с кластером 32КБ. Объект съемки: расфокусированный экран монитора.

Кнопка спуска удерживается 60 секунд, а потом считается число записанных файлов с изображением.

Съемка в SRW. Поскольку у NX500 сильно отличается размер SRW (во-первых из-за сжатия, во-вторых, из-за разных форматов в зависимости от настроек), то нельзя этот тест соотносить с реальной съемкой. Здесь использовался 12-битный lossless SRW. Поскольку изображение довольно плавное, без деталей и шумов, то размер файлов получился небольшой: 23МБ при всех попытках.  Поэтому результаты нужно сравнивать только между собой.

Итак, в порядке уменьшения скорости.

Самой быстрой оказался (ожидаемо) 32ГБ Transcend SDHC 10 класс UHS-1: 67 кадров - карта хоть и старая, но отработала весьма неплохо. Сперва камера быстро выдает кадры до заполнения буфера, а потом стабильно снимает примерно по кадру в секунду. Для меня вполне хороший результат. Но, повторюсь, это при 23Мб SRW.

На втором месте, на удивление, 16ГБ SanDisk microSDHC 10 класс UHS-1: 46-48 кадров - эта карта шла с NX500 (странно, что SanDisk, а не Samsung). Не самый лучший результат, но вполне терпимый. Первое время я снимал с этой картой (Transcend был в NX300M), лишь сейчас переставил Transcend в NX500. С этой картой уже видно, что камера начинает "спотыкаться". Скорость очень неравномерная, такое ощущение, что в камере несколько уровней буферов. И именно с этой картой почему-то плавает скорость, выдавая (при повторениях теста) нестабильные результаты.

На третьем  месте совсем старый 32ГБ Qumo SDHC 6 класс: 35 кадров - не сказать, что это страшно медленно, но на фоне двух первых карт ощущается. Скорость неравномерная, но результат (число кадров) довольно стабильный.

На последнем месте 16Гб Samsung microSDHC 10 класс UHS-1: 34 кадра - эта карта была в комплекте NX300M. microSDHC вообще медленные (были), уже была похожая история, что 10 класс microSDHC оказался на уровне 6 класса SDHC. Здесь аналогично.


В общем, по результатам, конечно, есть желание попробовать какую-нибудь современную карточку, но на практике меня вполне устраивает скорость 32ГБ Transcend. Немного удивила скорость комплектного SanDisk. Для microSDHC неплохо, но лучше я эту карту поставлю в квадрокоптер вместо 16ГБ Самсунга, который по нынешним меркам считаю медленным. Может съемка в DNG станет поменьше жутких 10 секунд (хотя особой надежды нет).



Изображения из альбомов:

2016-04-16

Гуляя по набережной

Идешь, гуляешь по набережной Ангары практически в центре Иркутске. А что это народ там разглядывает?




А там какие-то мохнатые существа в воде.





Это, так понимаю, ондатры. Вылезли погреться на бетонную плиту.



И мусор их не смущает.



Изображения из альбомов:

2016-04-15

Diamond Monster 3D

Продолжая разбирать полки, наткнулся на еще один покрытый пылью артефакт:




Эта PCI-плата - 3D-ускоритель Diamond Monster 3D на 3dfx Voodoo 1. Он использовался совместно с обычный видеокартой - для этого два разъема VGA. К одному разъему VGA подключался монитор, а ко второму - основная видеокарта.

При обычной работе сигнал с видеокарты проходил без обработки через этого "Монстра". А при запуске игры, которая поддерживала аппаратную 3D-графику, "Монстр" отключал видеокарту и начинал все рисовать сам. Естественно, при такой схеме нельзя было использовать 3D-ускорение в окне, только в полный экран с шикарным разрешением 640x480 (из-за 4МБ объема памяти на этом "Монстре" это было максимальное разрешение при использовании аппаратного z-buffer). Впрочем, для нормального 800х600 производительности бы все равно не хватило.

Забавно, но желание попробовать 3D-ускоритель возникло только из-за игры Need for Speed III: Hot Pursuit. Очень уж хорошие отзывы были о графике.

Сперва я нашел какой-то дешевый аналог тоже на 3dfx Voodoo 1, но он оказался проблемным: при нагреве начинались сильные глюки вплоть до подвисания. Поэтому этот аналог был сдан обратно, желание экономить пропало и был куплен этот модный продукт под маркой Diamond.

Ожидания не обманули. Третий "нидфорспид" с этим 3D-ускорителем выглядел отлично по тогдашним меркам. Очень порадовало. А сейчас эта плата, конечно, представляет только историческую ценность.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2016-04-13

Samsung NX500: механический и электронный затворы

В фотокамере Samsung NX500 вернулась настройка электронного затвора (E-Shutter). Хочу развить эту тему.

Фактически, в NX500 есть не два, а три режима работы затвора.

1. Режим, в котором механический затвор используется и в начале, и в конце экспонирования.

Минимальный риск побочных искажений, но максимальный износ механики затвора и более заметный звуковой шум. Используется при выключенной опции E-Shutter или при установленной несистемной оптике. Минимальная выдержка 1/6000 (в принципе, хороший результат).


2. Режим, в котором механический затвор используется только в конце экспонирования.

Применяется только при установленной системной оптике и включенной опции E-Shutter.

Звуковой шум меньше. Износ механики меньше. Минимальная выдержка, в отличие от NX20, как и в первом режиме - 1/6000.

Теоретически возможны побочные искажения изображения (об этом даже во времена NX20 было предупреждение), но на практике мне не довелось с ними столкнуться.

Этот режим хорош тем, что изображение на практике не только не хуже первого (механического) режима, но и даже может быть лучше, поскольку отсутствие срабатывания механического затвора в начале экспонирования уменьшает риск микросотрясения камеры. По возможности я пользуюсь именно этим режимом как основным.


3. Режим, в котором механический затвор вообще не используется при экспонировании.

Механический затвор не изнашивается, поскольку не работает при съемке. Звуковой шум минимальный.

Очевидно, что этот режим используется при видеосъемке. Но и при фотосъемке он есть стандартно в NX500. Это съемка в режиме Burst - разовый захват 30 кадров со скоростью от 10 до 30 кадров в секунду. На NX500 этот режим стал удобнее, но, к сожалению, ограничен 7Мп JPEG. Но, тем не менее, это именно режим без использования механического затвора, что может быть полезно в некоторых условиях. Минимальная выдержка, к сожалению (и в отличие от других камер), остается 1/6000.

Но, более того, если использовать хак, то через телнет или через хакерское назначение кнопок на NX500 можно включить почти полноценный режим с полностью электронным затвором! Делается это командой (режим используется до выключения камеры) st cap capdtm setusr 117 0x00750001

Проверил, это реально работает. Снимает в полном разрешении в SRW. Механический затвор не используется и, соответственно, не изнашивается. Нет шума затвора (самым громким становится щелчок закрываемой диафрагмы в объективе). Но, конечно, есть некоторые ограничения.

Режим работает в Single или Timer (и даже с несистемными объективами). При Continuous Drive камера автоматически переходит в первый или второй режимы (с механическим затвором). При использовании автобрекетингов камера зависает после съемки при попытках перейти в просмотр отснятого!

Минимальная выдержка 1/6000, как и в других режимах. Максимальная выдержка - 1/4, точнее говоря, можно выставить и более длинную, но реально будет все равно 1/4.

Чтение кадра сравнительно медленное, поэтому дает ощутимый rolling shutter. Легко продемонстрировать это съемкой гитарных струн:


(красные линии слева добавил для обозначения полос, вызванных мерцанием освещения)

Использовалась выдержка 1/1000, но пока идет чтение матрицы (вертикальное) струны успевают сделать несколько колебаний, которые видны на получившимся изображении.

И поскольку съемка была при искусственном освещении (50 Гц), то получились четыре видимых полосы, которые вызваны мерцанием света (с частотой 100Гц, период 10 мс). Что позволяет оценить время чтения всей матрицы примерно в 1/25 с (40 мс).

Это время подтверждается и колебанием струн стандартного строя 329.63-246.94-196.00-146.83-110.00-82.41 (Гц). Например, тонкая струна (на снимке справа) за 1/100 секундный период успевает сделать ~3.3 периода колебания. Примерно так и видно.

Считывание кадра за 1/25 секунды - это медленно. Не так медленно, как у некоторых камер, но оказывает влияние при практической съемке движущихся объектов. Поэтому в режиме полного электронного затвора нужно об этом помнить.

И для сравнения, съемка тех же струн при том же освещении, но в втором режиме (механический затвор в конце экспонирования), выдержка аналогично 1/1000:




Другой недостаток режима полного электронного затвора - это повышенный уровень шумов (изображения). Если не тянуть картинку, то разница не очень заметная даже до ISO6400, но шумы начинают лезть даже на ISO100, если начать картинку подтягивать.

Отсюда вытекает достаточно узкая область использования этого режима. Он очень неплохо подходит для timelapse фотосъемки при выверенной экспозиции. Можно делать очень много снимков без опасений, что это вызовет износ механического затвора.

Подойдет этот режим для съемки, когда важно соблюдать тишину. Но необходимо точно подбирать экспозицию, стараясь не подтягивать снимок в редакторах.

2016-04-12

Раздатка + раздатка = раздатка

Не дает покоя "запасная" электрораздатка.  Все же не выдержал, опять разобрал раздатку со своего Jimny и начал сравнивать цепи. Странное дело, но замер достаточно длинных "кусков" (по 10 звеньев) не позволяет обнаружить разницу длин цепей моей раздатки и этой "запасной". Хотя моя раздатка 2005 года давно крутит большие колеса, а "запасная" 2009 года, судя по виду, не особо грязь видела (корпус весьма чистый). Но все же решил поставить "запасную". На ней подшипники получше.




Но удивительно, что присутствует внутри налет:




Он легко стирается, но я был лучшего мнения о трансмиссионных маслах. Какой смысл, что они сливаются прозрачными и чистыми, а внутри этот налет?

У меня Jimny Sierra JB43W, а "запасная" раздатка с JB23W. Числами они одинаковые (на всех JDM стоит электрораздатка 1.320/2.643), но еще есть спидометр/одометр.

Сами шестерни спидометра (которые стоят на заднем выходном валу) одинаковые: 29411-76J00




Слева моя, справа - от JB23W. Одинаковые. Кстати, видно, что в моей раздатки внутри какой-то еще налет: но не тот, что пальцем стирается, а такой въедливый, как будто вода попадала.

А вот сами датчики по каталогу разные: 34960-76J00, 34960-81A00, 34960-81A20 в зависимости от КПП. В общем, поставлю свой датчик скорости, чтобы не гадать.



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

Архив блога