В блоге:

2015-08-31

Крепление хайджека на багажнике (опыт эксплуатации)

Проблема перевозки домкрата-хайджека на Suzuki Jimny несколько лет назад была решена установкой верхнего багажника. К багажнику были приделаны крепления, которые позволили довольно оперативно размещать хайджек. Опыт показал, что это весьма неплохое решение.




Только сделал небольшие изменения. Во-первых, развернул левую пару креплений на 180 градусов. Сейчас "хлястики" в расстегнутом состоянии смотрят вниз. На правой паре "хлястики", как и прежде, расположены сверху. И, во-вторых, добавил оранжевую штуку из полиуретана (?) для крепления ручки к рейке во время перевозки.

Поскольку Jimny не особо высокий, то доступ к хайджеку вполне удобный. Можно сравнительно быстро ставить и снимать его.

Крепление надежное, ведь сам хайджек удерживается на четырех болтах, а резиновые крепления только фиксируют от смещения. При езде впритирку к деревьям домкрат не мешает и сам не страдает.

Единственное, хайджек (примерно 1.2м) коротковат. Его не хватает даже для Jimny (на 32", но с колесными редукторами), приходится подкладывать всякие деревяшки, камни. Такая длина была выбрана в свое время для разрешения домкрата внутри машины, а сейчас можно и побольше рейку поставить. Но хороший хайджек покупать дорого. Отдельно приличную рейку так и не нашел. Есть вариант купить китайский вариант, но взять от него только рейку. Но пока только в планах.

А еще на багажнике катаются лопата, сэнд-траки (их, правда, долго снимать, что мне не нравится), а так же запасные тяги (рулевая и панара).


Изображения из альбомов:

2015-08-29

Компрессия Toyota RAV4 (продолжение через 2 т.км)

В предыдущий раз намерил компрессию под 16 бар у двигателя 3S-FE Toyota RAV4 с пробегом 137 т.км. Мне этот результат совершенно не понравился.

Решил для начала поменять манеру вождения, принудительно ездить на больших оборотах. Так ездил примерно 2 т.км. Затем сделал "раскоксовку" (LAVR МL-202 в свечные колодцы прогретого двигателя на два часа), затем замена масла на промывочное Лукойл с прогревом на холостых, а затем уже замена масла на "дизельное" 10W-30 (с установкой нового маслофильтра).

И после этого еще один замер компрессии (по той же методике, что в первый раз).

1 цил.2 цил.3 цил.4 цил.


Ну вот, совсем другое дело. Компрессия 12-12.8 бар. Хорошие показатели. Немного великоват разброс по цилиндрам, но пока в рамках нормы.

Разницы по расходу или мощности не ощутил, но практически пропала противная детонация в некоторых условиях на низких оборотах. Она даже могла проявить себя при трогании с места в жару, из-за чего возникали жуткие рывки. Приходилось трогаться на явно повышенных оборотах. Сейчас нормально ползет на холостых, если аккуратно педалировать сцеплением.

По всем симптомам и терапии делаю вывод, что был сильный нагар камеры сгорания. Вина, городской эксплуатации с короткими пробегами.

Вообще, эту машину обслуживали недалекие сервисмены, которые с подачи Мобила стали лить "гуталин" во все подряд:




Это наклейка с этого RAV4. Масло вязкости 50 в 3S-FE при городской эксплуатации - это верх вредительства. При любом пробеге (не верьте байкам про необходимость повышения вязкости с увеличением пробега). Я в этот двигателю заливаю 30 (от 0W-30 до 10W-30), что и остальным советую. Не допускайте гуталинщиков до своих машин.

2015-08-28

Шинные манометры (опыт эксплуатации)

У меня несколько манометров для измерения давления в шинах:

1. Цифровой Беркут Digital Pro
2. Аналоговый Берут ADG-31 (со шкалой до 2.5 бар)
3. Аналоговая китайская пародия на ARB E-Z Deflator (с откручиванием золотника)
4. Цифровой YD-6026A

Что с ними стало?

Цифровой Беркут, к сожалению, развалился. Физически. Хотя его сильно и не использовал (в основном на "пузотерках" для редкой проверки давления).

Китайская пародия на ARB жива, но как-то стал гораздо реже использовать. Немного лень, немного не нравится сам манометр (точности не хватает).

Беркут ADG-31 - это рабочая лошадка. Использую часто. Конечно, им сдувать шины довольно медленно. Но на Jimny стараюсь сейчас сильно большое давление не использовать даже для асфальта.

Цифровой YD сначала понравился, но потом заметил, что он стабильно занижает давление.

Например, накачал шину. Манометр компрессора (Беркут) неудобен, но примерно показывает 2-2.2 бар.

Замеряю YD:




1.8 бар. Маловато.

Замеряю Беркутом ADG:




Чуть больше 2 бар. Выглядит правдоподобно.

Замеряю пародией на ARB. Пока накручивал, то вытравил воздух.




Но все равно больше, чем 1.8.

Поэтому YD лежит на полке.

И еще есть идея заменить сам манометр у ARB-пародии. Прикрутить что-то типа ADG-31.


Изображения из альбомов:

2015-08-27

Насос для замены масла

Долго валялся без дела китайский 12В насос для замены масла, купленный на алиэкспрессе. И вот попробовал его при замене масла на RAV4.




Идея в том, что тонкая всасывающая трубка насоса заводится, например, в двигатель через отверстие масляного щупа. Насос подключается к аккумулятору. При включении насос начинает неспешно перекачивать масло, которое сливается по толстой трубке в подставленную емкость.

В принципе, система хоть и выглядит непрезентабельно (китай невысокого качества), но работает.

Масло нужно высасывать только горячее, иначе оно не сможет прокачаться слабеньким насосом.

Насос подключается "крокодилами" к аккумулятору.

Масло бежит медленно, но зато аккуратно. Например, можно использовать для слива небольшие емкости. Выключил насос (даже есть выключатель, что весьма удобно), перекинул сливную трубку в другую емкость, включил насос. Поскольку насос маломощный, то аккумулятор не сильно подсаживается (мотор же не заведешь при замене масла).

Вообще, для некоторых двигателей таким способом можно выкачать даже больше масла из мотора, чем при сливе через пробку. Но у меня на 3S-FE равовском не получилось. Все выкачал, а потом еще 100-200 мл слилось через пробку. Не то, чтобы много, но для меня была важна именно возможность максимального извлечения старого масла. Но, может быть, машина криво стояла (с наклоном вперед).

После использования не очень приятно хранить насос с его трубками - они все масляные, пачкающиеся.

В общем, впечатления пока двойственные. Надо еще на моторе Jimny проверить. И обязательно попробовать на .АКПП Jimny (ATF совсем мало сливается через пробку).


Изображения из альбомов:

2015-08-26

Наручные часы Casio AQ-S810W

Посмотрел интересные бюджетные часы Casio из серии AQ-S810W.




Конкретно эта модель имеет номер AQ-S810WC-3AV. Цвет на любителя, но есть еще девять других вариантов расцветок:




Во внешности есть некоторые мотивы G-Shock (но только мотивы). Часы крупные и пухлые, но легкие для своих размеров. На руке ощущаются хорошо, комфортно.

Часы интересны тем, что, во-первых, имеют зарядку от солнца (Tough Solar). И, во-вторых, у них двойная индикация времени: стрелками и цифрами:




Секундной стрелки нет, минутная стрелка двигается шагами 20 секунд.


(2-минутная выдержка при съемке)

Секунды можно наблюдать только на нижнем индикаторе (там есть численное значение и пятисекундный сегментный индикатор). Зато часы не тикают. Тихие для стрелочных. Только раз в 20 секунд раздается щелчок, который можно услышать только при поднесении часов к уху.

Вообще, эти часы более правильно считать в базе цифровыми, поскольку стрелками управляет электроника, а не сам человек (нет традиционной крутилки сбоку). Это завораживающее зрелище. Например, текущее время настраивается в привычной для цифровых часов манере (боковыми кнопками), а уже сами часы переводят стрелки в положение, соответствующее установленному времени:




Мне это очень понравилось. В стрелочных часах очень не люблю выставлять время крутилкой.

Если часы долго лежат в темноте (примерно неделю), то стрелки уводятся на 12 часов и останавливаются, цифровой индикатор гаснет - это режим сохранения энергии. После просыпания (например, при освещении часов) индикатор включается, стрелки переходят на показ времени. Вообще, часы довольно экономичные, проблем с подзарядкой от освещения не обнаружил (практически всегда уровень заряда Hi).

Показываемую на цифровом индикаторе информацию можно переключать. Например, сделать показ дня недели (и секунд):




Или даты и месяца (и секунд). К сожалению, нельзя включить показ дня недели и даты одновременно.

Зато можно вывести время другого (выбираемого) часового пояса:


(19:06 стрелками и 14:06 цифрами  - наше местное и московское время)


Есть привычные для цифровых часов будильники, два таймера, секундомер, звуковой сигнал (бип-бип) начала каждого часа. Можно включать/отключать звук кнопок, переключать цифровое представление часов (12/24 форматы).

Есть принудительная электронная подсветка, но только цифрового индикатора. Стрелки и некоторые элементы циферблата (зависит от расцветки модели) подсвечиваются светонакопителем (но недолго).

Водонепроницаемость заявлена как 10 бар, что весьма хорошо (можно реально плавать, но не нырять глубоко).


Основной недостаток часов в сравнительно невысоком качестве материалов (что, впрочем, соответствует цене). Конкретно эта расцветка имеет несколько дешевый вид из-за глянцевого пластика. Застежка не внушает доверия (сделана, похоже, из пластмассы):




Экран, думаю, тоже может быстро зацарапаться (хорошо, что он утоплен в корпусе).

И жаль, что цифровой индикатор довольно небольшой, хотелось бы видеть больше информации одновременно. Но это для меня, любителя цифровых часов. Для любителей стрелок нормально.

Кроме того, для темного циферблата более подошло бы инверсное отображение цифр (с черным фоном). Выглядело бы более стильно и органично (так сделано, например, в некоторых "взрослых" моделях Casio G-Shock и ProTrek).


Если не устраивает вид (или размеры) AQ-S810W, то еще есть появившиеся раньше AQ-S800W с таким же механизмом-модулем (5208), но с другим оформлением, чуть меньше и тоньше:




А в прошлом (2014) году были представлены модели AD-S800WH с улучшенной водонепроницаемостью (заявлено аж 20 бар):




По размерам эти AD-S800WH примерно как AQ-S810W, т.е. крупнее, чем AQ-S800W, но оформление другое.


Изображения из альбомов:

2015-08-25

Ильчир (август 2015)

Вот нет особой цели в поездке к озеру Ильчир. Для матрасного отдыха климат не совсем тот (высота под 2000 метров). К рыбалке равнодушен. А вот тянет туда. Нравится природа, которую видишь даже просто во время движения в тех местах.

Обычно стараемся поехать туда одной машиной на стыке августа и сентября (что позволяет даже окунуться в свежий снег). В этот раз выезд был несколькими машинами, но раньше. Поскольку уровень подготовки автомобилей был задан пузотерным, то решил ехать на RAV4, а не на Jimny.




Дорога проблем не доставляет (расстояние, если считать от Иркутска, немного меньше 400 км). Асфальт довольно приличный. И гравийка (она от Монд) нормальная большей частью.




Виды вдоль дороги отличные.




Снега на самых вершинах не очень много:




Иркут головокружительный:




Да и озера вокруг Ильчира интересные.




Особенно при виде сверху.




Вода чистейшая, поскольку горная проточная.




Китой в истоке тоже замечательный.




Нашел место для проверки проходимости:




Но проверять не стал. :-)

И с погодой повезло. Даже дождя не было, что удивительно для Ильчира. Днем жарища, можно запросто обгореть. А ночью холодновато, под нуль градусов. Утром недолгий, но загадочный туман.




Немного поплавали на лодке (на веслах):




Ожидания от поездки оправдались полностью, хоть она и была на пару дней.

Другие фотографии в альбоме: http://malykh.com/album/2015-08-21a/



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-08-21

Колесные редукторы: август 2015

Возвращаясь к теме колесных редукторов для Suzuki Jimny.

Краткая история недавних событий:

1. В мае опять сломался задний правый редуктор.
2. В июне еще раз сломался задний правый редуктор.
3. Производитель признал конструктивную недоработку (жесткое соединение задней полуоси с ведущей шестерней).
4. Производитель отказался бесплатно делать задние полуоси исправленной конструкции (со шлицевым соединением). Причина, как было заявлено, в том, что мои отзывы об эксплуатации колесных редукторов приводят к потере потенциальных заказов.
5. Производитель отказался за деньги делать задние полуоси исправленной конструкции (со шлицевым соединением). Причина не была озвучена.
6. Мои просьбы предоставить чертежи задних полуосей исправленной конструкции (со шлицевым соединением) производитель редукторов оставил без ответа.


В июле редукторы были полностью сняты и вернулись в свой любимый угол в гараже, где они проводят большую часть своей жизни. Я решил, что летом и осенью никаких попыток возвращения редукторов к эксплуатацию не будет, но попробую неспешно искать возможности изготовления задних полуосей правильной конструкции с минимальными затратами (слишком уж много денег "вложено" в редукторы).

За основу решил взять конструкцию передних редукторов. Сравните:




Сверху задняя полуось с несъемной ведущей шестерней. Снизу ведущая шестерня переднего редуктора.

Важно, что ведущие шестерни передних и задних редукторов имеют одинаковые характеристики (16 зубов, модуль 4), используют подшипники одинакового внешнего диаметра (80 мм). Но сзади используются 80x35x21, а впереди 80x40x18.

Передняя ведущая шестерня внутри имеет 26 сузуковских шлицов, поскольку использует штатные передние полуоси со ШРУСами.

Поэтому сформировалась общая идея. В задний редуктор делаются ведущие шестерни по образцу передних. В качестве задних полуосей берутся мелкосерийные или самодельные полуоси для разгруженного моста. Там как раз 26 шлицов со стороны дифференциала и 26 с внешней стороны. Соответственно, в заднем редукторе подшипники ведущей шестерни меняются на 80x40x18.

Но один момент. Впереди из-за длины штатной полуоси шлицы располагаются с внешней стороны колесного редуктора.




Из-за некоторых сложностей (возможность изготовления полуоси, необходимость замены внешней крышки корпуса) решил развернуть эту шестерню при установке в задние редукторы. Шлицы будут с внутренней стороны колесного редуктора (внутри моста, если быть точнее). Полуоси получаются короче, но, надеюсь, это будет не принципиально.

Решил начать с задних шлицевых полуосей. Заказал изготовление полуосей из торсионов по моим размерам. И вот они приехали:




Примерил короткую полуось к развернутой передней шестерне:




Если укоротить одну сторону шестерни (примерно по указанной линии, на ширину подшипника), то можно сохранить старую внешнюю крышку заднего корпуса редуктора.

С длинной полуосью тоже нормально получилось:




Для сравнения шлицы родных и полученных полуосей:


(слева задняя родная полуось, справа полученная заказная)


Да, шлицы на родной более правильно сделаны, но конструкция заказанных полуосей проверена достаточно жесткой эксплуатацией в разгруженном мосту Jimny.

Следующим шагом должен стать заказ шестерней по подобию передних. Пока еще не занимался этим вопросом.

И нужно что-то придумать с сальником. Вариантов как минимум три: поставить на штатное джимниковское место (размер подобрать), поставить во внутреннюю крышку колесного редуктора (размер подобрать), вообще не ставить (использовать закрытые подшипники).

Еще есть важный концептуальный вопрос: а нужно ли вообще возвращать колесные редукторы на машину? Все же это затратное в плане денег и времени занятие. Недавние поездки показали, что даже на 32" не так все страшно, если ехать с подключением головы. Если поставить 34", то проходимости мне бы хватило. А колесные редукторы теперь у меня стойко ассоциируются со странными звуками, подозрительными вибрациями, текущим через щели маслом и постоянными поломками.

2015-08-19

Прямые и реверсивные ГП

Если посмотреть на историю установки ГП разных размеров в Suzuki Jimny, то можно заметить, что с поколения JAx2/JBx2 в передних редукторах стали устанавливаться т.н. реверсивные ГП. Что это означает?

Гипоидная передача в зависимости от направления вращения имеет разную прочность. Есть направление прямого вращения для предполагаемого основного режима работы. А есть обратное направление, которое рекомендуется использовать для более редкого движения задним ходом.

Для всех Jimny прямое направление соответствует движению вперед в случае гипоидной передачи заднего редуктора. Движение вперед происходит с упором зубьев ведущей шестерни в прямую (ненаклонную) поверхность зубьев ведомой шестерни.



(задний редуктор: движение вперед для прямой ГП)

Это наилучший режим работы для гипоидной передачи. Кроме того, это наилучший режим для подшипников ведущей шестерни. Дело в том, что при прямом вращении ведущая и ведомая шестерня "разъезжаются" друг от друга. И в этом случае нагрузка приходится на бОльший конусный подшипник ведущей шестерни (обозначен как B):



При обратном вращении ведущая и ведомая шестерни "подтягиваются" друг к другу. И тогда нагрузку воспринимает уже меньший подшипник (обозначен как A). Более того, при неудачных условиях ведущая шестерня из-за сдвижения под нагрузкой может задевать корпус дифференциала.

А какая ситуация с передним редуктором Jimny? К сожалению, при движении вперед ведущая шестерня переднего редуктора вращается в противоположную сторону по сравнению с ведущей шестерней заднего редуктора. Если не поменять наклон зубов гипоидной передачи, то при движении вперед передний редуктор вращается в сторону заднего хода, что отрицательно сказывается на его надежности. Спасет ситуацию только то, что передний мост испытывает меньшие нагрузки, чем задний.

Выходом из ситуации может быть использование т.н. реверсивных ГП, т.е. с наклоном зубов в другую сторону. Именно такие ГП появились впереди на Jimny JAx2/JBx2.


(передний редуктор: движение вперед для реверсивной ГП)

Преимуществом таких реверсивных ГП является полноценная работа в передних редукторах при обычном движении вперед. Производители даже считают, что применение реверсивных ГП позволяет уменьшить размеры редуктора без потери надежности (например, заменить передную прямую ГП 7" на реверсивную ГП 6.5"). Частично так и есть.

Например, джимниковская 7" ГП использует подшипники 30x72x20.75 (30306) и 35x80x22.75 (30307) для ведущей шестерни. Но если это прямая ГП, установленная в переднем редукторе, то при движении вперед нагрузку воспринимает маленький подшипник (30306). Джимниковская 6.5" ГП использует меньшие подшипники 25x62x18.25 (30305) и 30x72x20.75 (30306) для ведущей шестерни. Но при движение вперед для реверсивной ГП работать будет тот же подшипник (30306). Но при движении задним ходом все гораздо хуже! Уменьшенный передний редуктор с реверсивной ГП особо плохо воспринимает ударные нагрузки при движении задним ходом.

Вообще, лучшим вариантом является использование реверсивной ГП впереди, но без значительного уменьшения размеров. К такой схеме в результате и пришли сузуковцы: сейчас на Jimny (за исключением 660-кубовых моделей) впереди используется реверсивная ГП 7". Но, к сожалению, в достаточно компактном корпусе редуктора, что может приводить к таким случаям:




Ведущая шестерня переднего редуктора задевает корпус дифференциала принудительной блокировки ARB. Произошло это на моей машине с передним редуктором с реверсивной ГП 7" (4.09). Причиной являются попытки выдергивания другой машины рывком при движении задним ходом.

Вообще, вне зависимости от типа ГП в переднем редукторе следует воздерживаться от рывков и ударных нагрузок при движении задним ходом, поскольку в заднем мосту в любом случае используется прямая ГП, которая при этом будет вращаться в обратную (слабую) сторону.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-08-18

ZIMMERMANN 540.2499.20

Посмотрел вентилируемые тормозные диски ZIMMERMANN 540.2499.20 живьем. Это диски, которые, как заявлялось, можно использовать с суппортами от TD01W на Suzuki Jimny с посадочным под тормозной диск 108+ мм без проточки.

Коробка большая, под два диска:




Указано, что это заменитель оригинального Suzuki 55211-76J11 (которые для поздних дизельных Jimny):




И якобы "Made in Germany". Сам диск с каким-то покрытием:




Да, диск вентилируемый:




И, да, он под посадочное 108+. Нормально наделся на ступицу моего Jimny.

Попробовать не довелось, про качество сказать ничего не могу, но цена сравнительно высокая. С другой стороны, это, получается, единственный доступный заменитель под такое посадочное. Хотя представляется, что диск с меньшим посадочным диаметром плюс проточка будут подешевле. Поэтому это вариант скорее для тех, кто в принципе не хочет возиться с проточкой.

2015-08-16

Установлена термомуфта KONSTEIN 1610541

Поставил на Suzuki Jimny термомуфту KONSTEIN 1610541.

У меня уже образовалась коллекция термомуфт:




Слева родная (Aisin), затем такой же Aisin (но был под маркой Sachs 2100 500 040), потом китайская Japan Parts VC-802. И справа новая KONSTEIN 1610541, на которой сточил выступы (для уменьшения вероятности повторного повреждения радиатора) и перезакрепил пружину. Вот эту муфту и поставил. Комплектные шпильки не использовал. Совершенно ни к чему они, на Jimny муфта винтами крепится.

Теперь с температурой двигателя нормально, до 110°C ни разу в поездках не доползло.

Посмотрел снятый VC-802. С виду нормальный, но при нагреве пружина как-то медленно поворачивается по сравнению с родным Aisin.


(слева VC-802, справа Aisin, нагретые пружины вывернуты до максимума)

Может быть, в пружине дело. Вообще, хватит уже хлам собирать за свой счет. Если и новая термомуфта сломается, то буду делать рабочую из двух Aisin'ов. Только нужно жидкостью для подобных муфт запастись.


Изображения из альбомов:

2015-08-14

Бурундуки на Байкале

В Баргузинском заливе довольно много бурундуков живет по берегу. Крохотные. Стрекочут, бегают, шуршат. Некоторые с любопытством наблюдают.




Орехов не было, но они и от семечек не отказываются.




Килограмм семечек, наверное, ушел бурундукам. Но они забавные же, хорошо порадовать зверюшек :-)

Поскольку взял к своему Samsung NX300M объектив 50-200/4-5.6, то попробовал снять видео крупным планом на фокусном 200 мм:

https://www.youtube.com/watch?v=mqGRR34Hw6I

Забавный момент на 2:50-3:15.

Стабилизатор работает неплохо, но тряска все равно остается. Тем более, что NX300M приходится держать чуть ли не на вытянутых руках. Для такой цели более подошла бы модель с видоискателем. Больше стабильности из-за прижатия камеры к голове.

Архив блога