В блоге:

2015-04-30

Колесные редукторы: начало сезона-2015

Встречайте новый сезон сериала "Колесные редукторы для Suzuki Jimny" :-)


(на шинах 32" TSL и дисках ET45)

Колесные редукторы после некоторого ремонта-ревизии вернулись на Jimny.

Задний правый (ломучий) редуктор был полностью перебран. Все детали заменены кроме корпуса и ведомой оси.

Задний левый редуктор перебран частично: замена сальников, подшипников и паразитных шестерней.

Передние покрутил, но корпус разбирать не стал (разбирал их при первоначальной установке, в отличие от передних).

Отличие нынче еще в том, что на Jimny сохранился лифт пружинами GIZ-75 (примерно 70-80 мм, а раньше был близок к нулю).




Сейчас суммарный подъем рамы-кузова составляет примерно 120+80=200 мм (не считая подъема, вызванного заменой колес). Но представляется, что нужен лифт подвески поменьше (40 мм, навскидку).


Хорошая весть: машина поехала.




Действительно, поездил. Вспомнил преимущества большого дорожного просвета (под 40 см на моих 32" TSL) и запаса тяги (за счет понижения 1.56).


Плохая весть: неизвестно, сколько это все продлится на этот раз.

Но проблемы уже начали выползать. В левом редукторе проявляется сильный шум и вибрации при движении, что довольно странно и несколько пугающе. Подозрения пали на новые подшипники VBF (производства то ли РФ, то ли какой-то дешевый Китай), установленные в левом редукторе. Тогда как в правом для эксперимента поставил FBJ (якобы Япония, но больше похоже на Китай). В общем, в скором времени будет повторная разборка левого редуктора с целью проверки подшипников.


Нейтральная весть: кастор надо скоро править. Он и раньше был далек от правильного, но на редукторах это особо заметно.




Вид на переднее левое колесо. Видно, как редуктор завернут в другом направлении (отрицательный кастор как результат лифта). Из-за этого движение несколько нестабильное, все ощущается на руле.

2015-04-29

Оранжевая канализационная труба

Подумывал о разных вариантах вставок в разборные колесные диски для Jimny. Но что-то интересных идей не было, поэтому остановился на банальном оранжевом варианте:




Труба ПВХ SN4 канализационная. 400 мм внешний диаметр, стенка 9.8 мм.




Соответственно, внутренний буквально чуть меньше 15". Но, так понимаю, при сборке должен как раз налезть на хампы 15" диска.




Это деталь одним куском 1.2 метра (без пиления). Но надо учесть, что с одной стороны край обработан на конус, а с другой стороны сделан раструб для соединения. Поэтому полезная длина только около 970 мм.




Но мне на комплект дисков шириной 6" вполне хватит, да еще и небольшой запас останется (для пробы, например).

Масса этой трубы примерно 15.5 кг. Так получается, что вставка в один диск будет весить не больше 2 кг. Несколько многовато, но терпимо. Тем более, что еще отверстия для доступа воздуха надо насверлить.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-04-28

Поддельные FTDI и драйверы 2.11+

Для тестирования SZ Viewer у меня уже целая коллекция адаптеров:

ELM327-адаптеры: три Bluetooth версии 1.5, два Bluetooth версии 2.1, один Wi-Fi, один универсальный USB/Wi-Fi

K-Line адаптеры: один Орион, один VAG 409

K+CAN адаптеры: две штуки VAG-K+CAN COMMANDER

PassThru: один клон клона MINI-VCI

Если считать только проводные USB, то получается шесть адаптеров. И все как бы с FTDI чипами.


Так вот, проверял работу со всеми адаптерами на другом компьютере. И вдруг два из этих шести адаптеров превратились в тыкву. Это VAG 409 и ELM327 USB/Wi-Fi. Т.е. как-то внезапно перестали ставиться драйвера для них. И, что особо неприятно, начал проверять на своем ноутбук, а там картина аналогичная. Остальные четыре адаптера подхватываются системой, а эти два - перестали. Хотя раньше точно работали на этом ноутбуке.

Хм... Тут-то я вспомнил эту историю, которой в октябре прошлого года не придал должного значения.

Дело в FTDI-драйверах версии 2.11 или более новых (конкретно на этой системе были 2.12). Там подложен один хакерский трюк: делается принудительная, но некорректная попытка поменять у адаптера PID на 0000. Оригинал FTDI замену не делает, а китайские клоны некорректность данных игнорируют, меняя PID на 0000. А после смены PID драйвер перестает устанавливаться. В том числе и на других компьютерах.



Так FTDI борется с подделками. С одной стороны, понять можно. С другой стороны, получил два неработающих адаптера, которые сделаны на кривой подделке. За что китайцами очередное "спасибо".


Что делать?

1. Можно вернуть PID 6001 при помощи FT_PROG.




Все заработает, но нужно избегать систем с драйверами FTDI 2.11+. Иначе все вернется назад.


2. Можно пытаться жить с PID 0000. Либо подправить конфигурацию драйверов. Либо просто принудительно руками поставить драйверы FTDI USB Serial Converter и FTDI USB Serial Port, что я и сделал. Для работы хватит, а так эти адаптеры мною редко используются.

2015-04-27

И еще одна китайская подделка ELM327 2.1

И еще одна подделка ELM327 2.1.  Получил сегодня с али.




Поведение точно такое же, как у первой ELM327 2.1 подделки. Но особо плохо то, что корпус очень похож на вполне работающую версию ELM327 1.5.

Надписи одинаковые:




Слева расположена подделка 2.1. Справа - работающий 1.5.

Но отличия есть. Оттенки корпусов немного разные, но это видно только при некотором освещении (поддельный 2.1 темнее). Форма разъема (пластика) несколько иная. Еще у подделки 2.1 острые концы контактов OBD2 разъема. У работающего 1.5 они тупее, несколько скругленные. У первой полученной подделки 2.1 (в черном корпусе) контакты тоже острые. Малозначительная примета, но есть.

Естественно, разные платы, которые видно сквозь полупрозрачный пластик:




Оба "синих" адаптера куплены у одного продавца (рабочий 1.5 приобрел в прошлом году, поддельный 2.1 - месяц назад). Поддельная версия 2.1 к применению с SZ Viewer не пригодна.

2015-04-23

Продолжении истории с ELM327 v2.1 (подделками)

Массовое появление ELM327 псевдоверсии 2.1 восторга не вызывает. Даже наоборот, добавляет головной боли. Что же с ними делать? Обрисую ситуацию.

1. Пользователи помогли мне проверкой адаптеров при помощи несколько измененной версии SZ Viewer для Windows. Отдельное спасибо Lex_Reg02, который проверил работу нескольких версий с адаптером 2.1 на Wagon R Solio. Все эти проверки позволили мне получить "образцы почерка" адаптеров-обманок, что позволяет говорить об идентичности их поведения.

2. Мне тоже имело смысл заказать пару адаптеров. Взял самые дешевые варианты (меньше 5 долларов), которые явно заявлены как 2.1. Один из адаптеров пришел.




Заявлен как Interfuse ELM327, но это выглядит как подделка. Производство под названием Interfuse действительно есть, но те адаптеры даже внешне другие.

Версия как раз 2.1. И "образец почерка" совпадает с образцами адаптеров из пункта 1.


Провел различные эксперименты. И результаты неутешительны. ISO-14230 поддерживается весьма ограниченно. Стандартные OBD2 соединения, похоже, будут работать, но не удалось найти способ настройки под нестандартные ISO-14230 протоколы. Команды обычных ELM327 (даже китайских 1.5) здесь или не поддерживаются, или по факту не работают. Поэтому для работы через сузуковский протокол SDL-KWP этот и подобные адаптеры не подходят. По крайне мере мне не удалось найти обходные пути.

Работа с CAN-шиной тоже под вопросом. Я не знаю, поддерживается ли она физически, но поддержки команд настройки ISO-15765 нет. Поэтому и для работы сузуковского SDL-CAN этот и подобные адаптеры не подходят.

Печально. Но зато известно, к чему готовиться. Поэтому в следующей версии SZ Viewer добавлю диагностику подобных 2.1 псевдоадаптеров, чтобы их пользователи не тратили свое время на попытки установки соединений с блоками управления.

2015-04-22

Сэмплы Portishead (1)

War - Magic Mountain (1976)

https://www.youtube.com/watch?v=xv5esoNkyQ8



Использование: Portishead - Wandering star (1994)


Еще по этой теме:

2015-04-21

M10x1

Понадобились болты с резьбой M10x1. Для не особо ответственного места. На Jimny, кстати, такая резьба используется в тормозной системе (что достаточно традиционно для японских автомобилей), но использовать заглушки тормозной системы будет "слишком жирно".

В ВАЗовских магазинах, где обычно ищу, такой резьбы не оказалось. Случайно зашел в соседний магазин с запчастями УАЗ-ГАЗ, а там оказалось гнездо таких болтов. :-) Оказывается, сравнительно популярная на этих автомобилях резьба, доступно аж несколько вариантов болтов (разной длины). Выбрал такие (номер не знаю):



И справа для сравнения тормозная заглушка WP с такой же резьбой.


Изображения из альбомов:

2015-04-20

44014-SJ4-960

Некоторое время назад пришлось искать внешний ШРУС для Интегры (родной был укатан ездой с порванным пыльником-чехлом). По каталогу номер указан Honda 44014-SJ4-960, но с поиском аналога были проблемы. По разным каталогам пару вариантов подобрали, но подошел только один:




Тогда он назывался HDK HO-19-BGN, сейчас он называется HDK HO-19. Параметры: A=30 (шлицы со стороны привода), B=49 (диаметр под сальник в ступице), C=26 (шлицы со стороны ступицы).


Изображения из альбомов:

2015-04-18

Чудеса технической мысли

Продолжаю медленно, но упорно допиливать колесные редукторы для Jimny. Хоть раз, но выеду в этом году. :-)

Возни, конечно, много. И сплошная мелочевка. Тут почистить, здесь подпилить, там вырезать. Несложно, но времени отнимает прилично.


Некоторые конструкторские решения поражают. Например, в качестве ступичных используются два шариковых подшипника. Выбиваю ведомую полуось из одного редуктора - нормально. Один подшипник остался внутри, а второй был извлечен вместе с полуосью.

Но вот разбираю второй редуктор. Хоп, а оба подшипника остались в корпусе. Не знаю, то ли привычная уже криворукость токаря. Или не повезло, но факт. Дано: два одинаковых подшипника в корпусе. Но между ними стопорное кольцо, поэтому выдавить прессом сразу оба подшипника в одну сторону нельзя. Один надо в одну сторону, а второй - в другую. Поскольку подшипники одинаковые, то давить не на что. Нда.

Примерял всякие съемники, но так и не смог зацепить нормально. Может быть, что я недостаточно сообразительный для разборки этих редукторов. Плюнул на все это, взял сварочник и прихватил металлическую пластину снаружи одного подшипника. И стал давить трубой в пластинку через второй подшипник. И поехало.



(на завершающей стадии, когда подшипник почти извлечен)

После извлечения одного подшипника вытащить второй уже гораздо проще обычной выпрессовкой.


Еще один конструкторский шедевр: один из подшипников расположен между сальниками. Подшипник открытый, поэтому нужна смазка. Ну и плеснули туда между сальниками трансмиссионку во время сборки. Типа, как сейчас модно, "на весь срок службы". Когда я разбирал, то вместо трансмиссионки там уже была какая-то густая грязная и вонючая субстанция.

2015-04-17

Рулевая рейка RAV4

Так-то RAV4 первого поколения довольно балалаечный, но, в принципе, достаточно живучий и надежный автомобиль. Но есть несколько слабых мест, проблемы с которыми возникают почти гарантировано.

Одно из таких мест - это рулевая рейка. Рулевые рейки - это вообще массово малонадежная вещь (терпеть их не могу), но здесь своя особенность. Сверху (где вал выходит) стоит сальник. Он закрыт неудачной пластиковой крышечкой, которая не может обеспечить нормальную герметизацию. В результате сальник довольно быстро выходит из строя, особенно если ездить по грязи. Сальник поменять можно без съема рейки (на левом руле попроще, на правом - несколько сложнее). Главное не затягивать с заменой. Если запустить, то грязь накатает канавку на валу, дальнейшая установка нового сальника не поможет.

На моем экземпляре именно такая история. Все очень запущено. Сальник бежит не просто при движении (обычно сперва через него начинает давить только при активной езде на больших оборотах), но и на стоянке. Оставишь машину, а через часок уже лужа. Доливать ATF приходится постоянно, хотя в остальном гидроусилитель работает нормально, руль легкий (даже слишком после Jimny). Замена сальника не помогает.

Но ладно, на такой случай лежит рулевая рейка на замену. И не с помойки, а аж новая (в смысле "неиспользованная")! Модель Toyota 44250-42100 (для левого руля), аж оригинал.




Красиво. :-)




"Потрясающее" тойотовское качество проявляется в том, что та самая пластиковая крышка уже слабо выполняет свои функции.




Спокойно отгибается руками.




Сколько этот сальник проходит при свободном доступе грязи? Явно недолго.

Ладно, попробую заказать новую крышку, может она поприличнее будет. А потом замена рейки. Главное сейчас насос не спалить, не уследив за уровнем.

И еще одно слабое место - это нижняя крестовина рулевой колонки. Тоже под действием грязи долго не ходит. Оригинала отдельно нет, но есть заменитель. Заказан, тоже буду менять.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-04-15

Болты для карданных проставок

На Jimny для крепления карданных валов используются болты 09112-10002 (кроме крепления ШРУС заднего вала). M10x1.25x25. При установке проставок нужны удлиненные болты, но с такой же резьбой, поскольку она нарезана во фланцах (гайки не используются).

Варианты подбора болтов разные. Самый оптимальный вариант - это найти новые или бу японские. Самый плохой - это искать болты среди всякого строительно-крепежного барахла. Промежуточный вариант - это покупка болтов для ВАЗов в надежных местах.

Лично я использую болты 15970921 (их можно найти как болты передней поперечины ВАЗ-2121 "Нива")

8.8, M10x1.25x35, т.е. они длиннее на 10 мм, что подходит для тонких проставок.

Сравнение с родным:




Слева сузуковский. Со штатной пружинной шайбой, головка на 14. Справа 15970921, нужно отдельно искать пружинную шайбу. Головка на 17, что несколько неудобно (тесно), но прикрутить/открутить можно. В целом за это время проблем с этими болтами не было. Самопроизвольно не откручивались (гровер ставить обязательно), не срезались.

Для более толстых проставок (мне такие понадобились при установке переднего редуктора старого образца да еще и со сдвигом переднего моста) эти болты коротковаты. Использовал какой-то другой вариант, но не могу найти, куда их спрятал для будущего возможного возврата 5.375. А пока использую тонкие проставки толщиной до 10 мм.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-04-14

Передние рычаги

Посмотрел внимательно, а продольный передний левый рычаг на Jimny, оказывается, немного гнутый. И когда умудрился? В прошлом году прямой был.

Но ерунда, это я временно не перешел на усиленные рычаги с правкой кастора. Точнее говоря, сделал это преднамеренно.

С родными рычагами без правки кастора после лифта не торчит задняя (длинная) рулевая тяга из-под моста. С усиленными рычагами кастор исправляется, руль не бесится при движении и торможении, но зато несколько выступает тяга, да и сами рычаги ниже висят. Но что делать, придется подстраиваться под эти недостатки.

Вообще, получается цепочка работы. Рычаги правят кастор -> передний карданный вал начинает задевать за поперечину. Ставлю удлиненную подушку раздатки -> "расходится" шлицевая переднего карданного вала. Значит кроме рычагов и подушки нужно еще и проставочку под фланец переднего карданного вала. Все эти части есть, нужно только поставить.


Еще по этой теме:

2015-04-13

Радиопоисковый комплекс Rockwell lBeacon

Поиск улетевшего зимой квадрокоптера завершился успешно. Повезло, но хотелось бы иметь какие-то технические средства, упрощающие поиск. Проблема в том, что полеты чаще всего проходят в диких местах, где сотовой связи нет, поэтому вариант с доступным и сравнительно недорогим маячком GPRS+GSM не подходит.

Но есть альтернативные варианты системы с прямой радиосвязью между маячком и поисковым устройством. Выбрал Rockwell lBeacon.




В комплекте поисковое устройство (похоже на небольшую радиостанцию), антенна для устройства, маячок и краткая инструкция. С полной инструкцией можно ознакомится в формате PDF (на русском языке).

Стоимость, на мой взгляд несколько высоковата. Хотя это ожидаемо для мелкосерийного изделия. Немного спасает ситуацию возможность использования с несколькими маячками, у меня есть планы не только поиска квадрокоптера, но и некоторых других "вещей".

Маячок lBeacon Mini:




Небольшой, легкий, со встроенным аккумулятором, заряжаемым через miniUSB:




Поисковое устройство в несколько грубоватом корпусе, но зато он металлический.




Две кнопки (Power и Mode, они не подписаны). Разъем для антенны. Аккумулятор встроенный, зарядка опять же через miniUSB.

Схема такая: маячок размещается в квадрокоптере. Большую часть времени находится в спящем режиме, периодически просыпается (раз в 10 секунд по умолчанию) на краткое время для обнаружения сигнала от поискового устройства. Если устройство обнаружено, то начинается радиообмен. Во время радиообмена поисковое устройство показывает на экране условную силу сигнала маяка в процентах (100% отображается как 00). Например, 97% - это довольно рядом:


(на экране неснятая защитная пленка)

Связь сопровождается звуком, который изменяется в зависимости от показываемого уровня, что весьма удобно.

Связь заявлена на частоте 868 МГц. Предварительно опробовал, смоделировав поиск автомобиля, в котором спрятана такая метка (хотя для автомобиля больше подойдет маяк lBeacon LongLife с двумя батареями AAA).

Чудес дальнобойности в городских условиях не наблюдается. Связь примерно на уровне хорошей современной двухсторонней сигнализации 433МГц. Где брелок такой сигнализации начинает изредка терять связь, это поисковое устройство показывает примерно 40%, связь аналогично нестабильная. Надо проверить на более открытой местности.

Поисковое устройство может работать с несколькими маяками. Сами маяки разные. Тот, что у меня, (Mini) умеет подключаться к внешнему GPS, передавая полученные координаты по радиоканалу (можно посмотреть на устройстве, кратковременно нажав Mode). Надеюсь подключить к GPS моего DJI Phantom 2 Vision+.

Еще интересная особенность: можно через Bluetooth подключиться в поисковому устройству. Во-первых, тогда через практически любой Bluetooth-терминал можно менять некоторые настройки (и устройства, и маячка). Во-вторых, если маячок передает GPS-координаты, то их можно увидеть через Bluetooth в виде стандартных NMEA-последовательностей:


(координаты нулевые, поскольку маяк не подключен к GPS)

Т.е. на том же Android-устройстве можно подключить поисковое устройство как Bluetooth GPS для наблюдения передаваемого положения маячка в навигационных программах.

В целом, довольно интересно, но для полноценного тестирования надо подключить маячок к квадрокоптеру.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-04-11

Замена фильтра АКПП Jimny

На Jimny предпочитаю менять ATF частичной заменой "слил-залил". Меняется (обычно) не более 2 литров, но зато стараюсь такие замены делать почаще. Но поскольку пробег за 100 т.км и условия эксплуатации нельзя назвать легкими, то решил снять поддон и поменять фильтр АКПП. Тем более, что снял часть выхлопного тракта, что упрощает задачу.

Напомню, что у меня АКПП после т.н. рейсталинга 2004 года.

По инструкции перед откручиванием поддона нужно открутить кусок выхлопного тракта (который проходит под АКПП) и верхнюю часть трубки щупа (она просто вставляется в нижнюю и крепится болтом куда-то к корпусу). Не знаю, может кому-то удается обойтись без этих действий, но тракт и так был откручен, а один болт крепления трубки открутить не так сложно, если получится рукой подлезть.

Еще перед откручиванием поддона нужно слить ATF и обязательно закрутить обратно сливную пробку! В поддоне остается довольно много ATF, при снятии эта жидкость обязательно польется через сливное отверстие.




В поддоне еще примерно 1 литр, т.е. суммарно таким способом слил около 3 литров, что больше обычного, но меньше волшебного случая, когда слилось аж 4 литра.

В поддоне (на фото в левой и левой верхней части) два магнита для сбора металлической пыли. Мелкий осадок на поддоне и магнитах был, но не сказать, что много.

Вот так выглядит АКПП без поддона:




Осторожно, ATF еще будет капать. Теперь можно открутить фильтр (три болтика):




Для замены новый фильтр 26570-76J10.




На фильтре ставится уплотнительная резинка, в комплекте ее нет! Можно переставить со старого фильтра, но решил на всякий случай поменять, раз уж есть возможность. Номер 26545-54J10.




И еще заменил прокладку поддона. Номер 24784-66H10




И не зря. Родная прокладка не подтекала, но после снятия по ощущениям была как твердая пластмасса.

Все собрал. ATF теперь другая: Petro-Canada DEXRON-VI. Старый (DuraDrive MV) никаких претензий не вызвал, но он у меня закончился, а запасы Dexron-VI еще есть. Интересно, как повлияет на температуру и поведение немного меньшая вязкость.


Изображения из альбомов:

2015-04-10

14281-60G01 и т.п.

Поскольку довольно долго катался на Jimny без одного крепления выхлопного тракта, то это не могло не сказаться на других подвесах. Нагрузка на них возросла, в результат одна резинка совсем оборвалась, а на второй появились сильные трещины. Поэтому кроме восстановления крепления еще и пришлось заменить резинки-подвесы.

По каталогу указан номер 14281-60G01, но еще нашлись дешевые заменители Bosal 255-381. Решил попробовать оба варианта.




Сравнение:




Слева Bosal 255-381. По центру снятый родной Suzuki подвес с номером 14281-78010. Видно, что одно ухо полностью порвано, а металлическая втулка вытаскивается и переставляется в новый подвес. И справа Suzuki с номером 14281-60G00, хотя на упаковке указан 14281-60G01.

Форма всех трех немного отличается, но крепление идентичное. Но Bosal немного изначально растянутый в сравнении с сузуковскими подвесами, т.е. тракт чуть "просядет" и будет ниже висеть. Да и качество изготовление подвеса Bosal визуально несколько хуже. Время покажет, насколько это плохо.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-04-09

Авторевю 7/2015 - аж тест MT-шин

К журналу "Авторевю" отношусь двояко. Кое-что интересно. А некоторые вещи вообще никогда не читаю и не смотрю. Например, их тесты шины. Но в номере 7 от 2015 года они решили представить результаты не просто тестов шин, а тестов MT-шин! Пришлось посмотреть.

Результаты провокационные, однако. Были шины в размере 265/75R16: BFGoodrich MT KM2, Pirelli Scorpion MTR, Goodyear Wrangler MT/R, Toyo Open Country M/T, Cooper Discoverer STT, Yokohama M/T+, Hankook Dynapro MT RT03. И вне зачета Continental ContiCrossContact AT.

Суммарное первое место в их тестах заняла Yokohama M/T+. У меня такая на Jimny в качестве асфальтовой шины.

Суммарное второе место в их тестах заняла Pirelli Scorpion MTR. Такие у меня лежат для установки на RAV4 этим летом.

А суммарное последнее место заняли "легендарные" BFGoodrich MT KM2. Весело, да?

В целом методика вызывает много вопросов. Но вот лично я довольно отрицательно отношусь к KM2. И с точно такими же претензиями, что написаны в этом тесте. Да, они дорогие на фоне других шин. Да, они не едут по грязи. Можно спорить, но ни разу ни на одной машине не видел нормально едущие (по меркам MT) в грязи KM2. Предыдущие BFG MT видел, другие MT-шины тоже видел. А KM2 не едут. Пожалуй, единственная сильная их сторона - это якобы хорошая износостойкость. Да и то у меня есть сомнения относительно этого мифа.

И это не означает, что преднастроен против BFG. Например, мне понравилось поведение в снегу BFGoodrich Winter Slalom KSI, хотя именно их обычно не жалуют.


Еще по этой теме:

2015-04-08

77.38.055 (77.38.055Р)

Она из заводских серийных деталей колесного редуктора - это сателлит ДТ-75, номер 77.38.055 (77.38.055Р). У меня есть такие:




Но видно, что они разные. А разные, поскольку получены из разных источников. И, похоже, разного производства. Видно, что форма чуть разная (но это не сильно существенно). Важнее, что толщина разная. И самой шестерни (не значительно, но отличаются), и особенно отличаются толщиной шайбы.

Видимо, для ДТ-75 это не имеет значения. А для редукторов очень даже имеет, поскольку при установке экземпляров, один из которых слева на фотографии, редуктор вообще не будет крутится, поскольку шестерня будет зажата при стягивании корпуса. А правый - наоборот, после сборки имеет ощутимый осевой люфт. Поэтому появляется задача подбора правильной суммарной толщины шестерней вместе с шайбами.

Кроме того, большой внешний диаметр шайб левого экземпляра не позволяет впрессовать подшипники ведущей полуоси. Шайбы правого пока не примерил, но, похоже, что будет аналогичная история. Надо проточить, несколько уменьшить внешний диаметр.

2015-04-06

Новый компас для DJI Phantom 2 Vision+

Не так давно были представлены некоторые обновленные компоненты для квадрокоптера DJI Phantom 2 Vision+. Особо заинтересовали моторы, но отзывы о них крайне противоречивые, да и стоимость не очень адекватная (особенно с учетом, что, видимо, надо и регуляторы менять). А вот компас вполне нормально стоит. Его и заказал.

Когда связываешься с китайским продавцами, то риск обмана весьма велик (как было, например, с винтами). И здесь опасался, что пришлют что-то совершенно стороннее. Но, на первый взгляд, это оригинальный продукт DJI:




Деталь номер 18.




Это одна опора-нога с интегрированным компасом. Именно для Vision+ (так понимаю, что она чуть длиннее, чем для просто Phantom 2).

Пока еще не поменял, но планирую. Надеюсь, что это положительно скажется на стабильности полета (хотя вовсе не думаю, что убегание квадрокоптера было как-то связано с компасом).

2015-04-04

Кронштейн выхлопного тракта

Летом 2014 года в одной поездке знатно приложился "катализатором" Jimny об пенек. Да так, что силовой агрегат сыграл на опорах и вентилятором пробил нестандартный радиатор. При попытке выправить положение выхлопного тракта кронштейн отвалился от "катализатора". Ну отвалился, да отвалился. Еще и другие есть. :-)

Так и ездил. И вот перед летним сезоном решил восстановить. Начал перед сваркой примерять, а что-то ничего не совмещается. Присмотрелся, а там держатель, к которому прикручивается резинка, погнут:




И погнут так, что касается держателя АКПП. И стало понятно, откуда взялась странная вибрация при движении. Я уж начинал думать, что проблема с карданными валами или даже с АКПП, а здесь, фактически, появилась жесткая связь между АКПП и рамой. Результат ожидаемый.

Вот так должно быть:




Что хорошо, эта железяка-держатель представляет собой отдельную деталь, легко откручивается:




Выправлю, покрашу и прикручу обратно.

И, кстати, радиатор, заделанный в походных условиях, так и не стал дополнительно чинить. Нормально работает, уровень держится, поэтому лучше не трогать.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2015-04-03

Размер переднего редуктора (старого образца)

У меня два варианта подготовки Jimny на это лето. План "А" - это случится чудо и КР не развалятся в первой же поездке. Но есть и запасной план "Б": оставлю старую подготовку, но все же вернусь на ГП 5.375, а то езда на 4.09 здорово нагружает трансмиссию.

С КР вожусь, но заодно и нашел в запасах редукторы ГП 5.375.




Вспомнил, что хотел измерить внешний диаметр ведомой шестерни. У ГП 3.416 (у меня и такие есть в запасе) уже измерял. Но там передний редуктор т.н. нового образца. А у 5.375 передний всегда старого образца, т.е. меньше диаметром.

Измерил. Получилось 165 мм, т.е. приблизительно 6.5"




Да, действительно, внешний диаметр ведомой шестерни переднего редуктора 5.375 меньше, чем у передних редукторов т.н. нового образца.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

Домены (один минус, другой плюс)

Домен pentaxlimited.com решил не продлевать. Изначальная шутка довольно туповатая была, а практической пользы для себя не вижу. Домен станет доступным в конце апреля, если регистратор не решит у себя попридержать.

Взамен sz-viewer.com зарегистрировал. Сайт пока не делаю, поставил переадресацию на заметку в этом блоге.

2015-04-02

Jimny: поперечный угол наклона оси поворота колеса

Номинальный кастор (продольный угол наклона оси поворота) для Suzuki Jimny известен (1°55' плюс/минус градус). А вот заводские данные для поперечного угла не нашел в официальных материалах. Придется судить косвенно.

Есть данные замера Jimny на стенде (не моего). По ним этот угол получается равным примерно 14° (плюс/минус градус).

Второй источник - это рисунок из инструкции по ремонту.



Не особо надежно судить по нему. Но измерение показывает примерно те же 14°. В общем, можно это считать оценочным значением.


И как бонус. Фотография КР, которую сделал еще в 2013 году, но почему-то забыл здесь выложить. Это передний редуктор, еще не беганный, но уже прикрученный к поворотному кулаку.



Тоже видно поперечный угол (который определяется расположением шкворней).

Архив блога