В блоге:

2014-06-30

Подпиливание упора

В Jimny можно разложить сидения: сдвинуть переднее и откинуть спинки. Продемонстрирую это сканом страницы из инструкции:




Выглядит неплохо, но на практике меня хватило только на одну попытку. Проблем несколько, одна из них в том, что спинка заднего сидения откидывается недостаточно (остается большой зазор между ней и задней дверью). Решил, что надо хотя бы эту недоработку исправить.

Если снять сидение и добраться до механизма фиксации, то становится понятно, что дело в этом упоре:




Надо его сточить, что я и сделал:




Но на этом снимке только начало процесса. Для хорошего результата нужно снимать гораздо больше металла. Но это вполне реально. На остальные свойства эта доработка не влияет. Но теперь спинка откидывается до задней двери (и даже чуть больше, если дверь открыть). Надо будет как-нибудь повторить попытку. :-)


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-06-27

Дисульфид молибдена

Интересный документ (PDF): (TECHNICAL REPORT) WEAR AND CORROSION TENDENCIES OF MOLYBDENUM DISULFIDE CONTAINING GREASES

Датирован аж 1962 годом, но мне представляется полезным. Там обозначена проблема, что смазки с MoS2 (дисульфидом молибдена) могут положительно влиять на антизадирные свойства, но увеличивают износ и коррозию. Поэтому лично я подобные смазки не использую нигде, кроме "шариковых" ШРУС. И совершенно не приветствую использование в других узлах: в подшипниках, поворотных кулаках, в электролебедке и т.п. Возможно, что они просто не успеют навредить (в той же лебедке или кулаках Jimny ее периодически просто заменяют на свежую), но зачем преднамеренно увеличивать риски (тем более при возможном попадании воды)? А в качестве универсальной смазки использую банальный Castrol LMX, в котором нет дисульфида молибдена.


Еще по этой теме:

2014-06-26

Прицеп КМЗ: параметры колесных дисков

На используемом прицепе производства КМЗ (который таскаю при помощи Jimny) установлены колесные 13" диски от Москвича-412 с чумовыми шинами М-145 размера 165-13/6.45-13 (диагональные камерные). Знаю, что бывают такие прицепы и с "жигулевскими" дисками, но думал, что там разные ступицы.

А в недавней поездке спустило одно колесо, поэтому появился повод внимательно посмотреть ступицу.




Откручиваю колесо и вижу интересную конструкцию:




А ступица-то с двумя вариантами крепления колес. Есть под "москвичевские" диски  (у которых "разболтовка" 5x115). Туда вкручены болты (я обвел их красным). А есть неиспользуемые мною крепления под "жигулевские" диски. Это "разболтовка" 4x98, я обвел эти места для отверстий зеленым цветом. Там, где места для отверстий расположены на одной радиальной линии (сверху на снимке), используется хитрая эксцентриковая шайба-гайка. Если нужно сменить "разболтовку", то эта шайба вытаскивается, поворачивается на 180° и вставляется обратно. Тогда это резьбовое отверстие смещается к центру.

Единственное, не замерил центральное отверстие, но должны же как-то "жигулевские" диски налезть, раз на них такие прицепы катаются.

А шина спускала, как потом выяснилось. из-за золотника. Попала небольшая песчинка, но этого хватало. Поставил новый золотник, все нормально стало. Походят еще колеса.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-06-25

Новости фотопрошивания

Новость первая. Вышла новая прошивка для фотокамеры Ricoh GR. С нумерацией там не мелочатся: эта версия имеет обозначение 4.0.

Список изменений:
Add the following enhanced features (V4.00)

Added [Shift Crop] on [Effect] of [Shooting] menu.
Added [AF Mode] on [Set up] menu. It has two options: [Normal] or [High speed].
Added [Card Sequence No.] on [Setup] menu. It has two options: [On] or [Off].
Added [Playback Animation] on [Setup] menu. It has two options: [On] or [Off]
When deleting an image taken with RAW+ on Playback Mode, [Delete RAW+ JPEG], [Delete JPEG only] or [Delete RAW only] can be selected instead of [Delete One].
...
Changes to V4.00

Improved operational performance for [Aperture Preview].
Improved stability for USB connection with Mac.
Описание новых возможностей есть в PDF. Интерес представляет переключение AF Mode в Normal или High speed. Как доберусь до GR, то попробую.


Новость вторая. Уже давал ссылку на описание проблем сетевой (NFC, Wi-Fi) безопасности Samsung NX300: Hacking the Samsung NX300 'Smart' Camera. И вот продолжение истории: Hacking the Samsung NX300, part 2: Get Root!

Будет очень интересно, если из этого хакерства вырастет что-то полезное (добавление новых возможностей и т.п.).


Еще по этой теме:

2014-06-24

Малое Море (Байкал)

На несколько дней скатались на Малое Море на Байкале.




Дорога проходима для пузотерного Jimny на зимних шинах штатного размера с прицепом, даже не пришлось полный привод включать.




Сейчас было лучшее время. Народу еще мало, вода спокойная, уже тепло, но еще нет изнуряющей жары, которую я плохо переношу. Через неделю-две будет уже не так хорошо.

Раз с прицепом, то и лодка была.




Все тот же комплект Ротан-370Т с мотором Suzuki DF4 (с "некоторым" деталями от DF6 :-) Опять порадовался низкому расходу. Весьма экономично. Хотя скорость не рекордная (вдвоем стабильная 20-21 км/ч, в одного максимальная 24-25 км/ч), но хватает для близкого хождения.

И еще фотографии: http://malykh.com/album/2014-06-19a/



Изображения из альбомов:

2014-06-23

Съемник масляного фильтра

Пробовал всякие разные инструменты для откручивания масляных фильтров. Начиная простейшим цепным и заканчивая банальным пробиванием фильтра отверткой. Основная проблема - это недостаток места. И в Интегре, и в Jimny (с рулевым демпфером) места для откручивания не особо много. И вот нашел вариант съемника, который мне пока нравится больше всего:




Выглядит такой съемник как эдакие клещи с зевом под размер фильтра. Пользоваться очень просто. Фильтр обхватывает, зажимается и откручивается. Понравился такой съемник именно оперативностью. Не нужно корячиться и надевать что-то с торца. Быстрый перехват, поэтому можно не только страгивать фильтр с места, но и откручивать.

Конкретно это модель Jonnesway 10" с номером AI050008-10. Под мелкие фильтры (диаметр около 65 мм) это предельный размер. Если съемник будет больше (или фильтр еще меньше), то захватить уже не получится.

Для закручивания использовать не пробовал, поскольку фильтры всегда накручиваю руками.


Изображения из альбомов:

2014-06-22

Течь бензонасоса ПЛМ Suzuki DF4-DF6

Чуть подробнее про слабое место подвесных лодочных моторов Suzuki DF4, DF5, DF6. О нем я упомянул при закрытии сезона 2013 года. После долгого перерыва на этих моторах начинает течь бензонасос, что может вызывать даже панику. Приятного мало, когда при заводке мотора начинает ручьем бежать бензин.

Поэтому первую проверку после перерыва желательно делать с внешним баком (он после небольшой доработки подключается даже к DF4). Прокачайте грушей бензин из бака в карбюратор и наблюдайте за бензонасосом без заводки двигателя. Если будут видны подтеки, то с большой вероятностью виновата внешняя прокладка бензонасоса.

В этом году при открытии летнего сезона у меня так опять и получилось. Покачал грушей, бензин начал подтекать. Взял фотоаппарат и заснял, как же выглядит эта прокладка.

Добраться до внешней прокладки несложно при наличии нормальной отвертки. Без снятия бензонасоса и даже без снятия шлангов откручиваются крепежные болты (4 штуки). Внешняя крышка снимается (запомните ее первоначально расположение, хотя там даже подписи IN/OUT есть).




Осторожно с гайками. Они между бензонасосом и мотором. Вывалиться оттуда, вроде бы, не должны. Но желательно в этом убедиться. И при обратном закручивании придется некоторые гайки чем-то тонким поджать для начала зацепления резьбы.

После снятия крышки видно фигурную прокладку:




Даже на снимке заметно, насколько усохла прокладка относительно пазов для нее. Уж не знаю, то ли материал настолько плохой, то ли японцы не ожидали качества нашего бензина. Кроме усыхания, прокладка становится несколько жестковатой. Усыхание и повышение жесткости приводит к течи. Можно менять прокладку, а можно надеяться, что при воздействии свежего бензина прокладка распухнет. У меня выбора не было - запасную я так и не купил. :-)

Ждать распухания естественным путем было скучно, поэтому кинул прокладку на пару часов в бензин:




В это время любовался устройством бензонасоса:




Через пару часов прокладка немного распухла, поэтому бензонасос собрал обратно. Прокачивание грушей показало, что бензин уже практически не сочится, только немного "мокрит". Кроме того, "мокрило" уже по самой диафрагме, но туда я не стал лезть. Завел мотор, прогрел, "мокрение" исчезло само собой. После этого бензонасос работал без всяких подтеков.

Но напрашивается мысль, что хорошо бы иметь запасную прокладку и диафрагму. Надо заказать.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-06-18

38860-76F01

Реле 38860-76F01 используется в некоторых автомобилях Suzuki. В моем Jimny точно есть. Как минимум три штуки в блоке предохранителей под капотом:




Реле производства Denso.




Можно даже разглядеть номер 156700-2480. Но заказать реле по этому номеру мало где можно (в лучшем случае предложат замену на сузуковский номер 38860-76F01).

Два из этих реле в блоке предохранителей важны для работы двигателя:




Одно из них - это главное реле (FI MAIN). Второе - это реле питания бензонасоса (F/P - Fuel Pump). Но не думаю, что нужно бежать и покупать такое реле в запас. Во-первых, считаю, что поломка его - это крайне редкая вещь. Во-вторых, на моем Jimny третье реле используется в цепи кондиционера (точнее его вентилятора - COND FAN), поэтому его можно в крайнем случае поставить взамен неисправного.


Изображения из альбомов:

2014-06-17

14/2.8 и 16/2.4

Два объектива - два мира.



Pentax DA 14/2.8 и Samsung NX 16/2.4. Общего мало. Пожалуй, только то, что оба объектива проектировались под цифровой кадр кропа 1.5. Один объектив для кропнутой цифрозеркалки. Второй - для кропнутой беззеркалки. Это уже разные лиги в случае широкоугольной оптики.

Интересно, что на цифровых Pentax зеркалках (старых, по крайне мере) Pentax DA 14/2.8 выглядел довольно слабо, особой любви пользователей не заслужил. У меня было схожее отношение к нему. Но со временем я понял, что во многом была виновата именно камера. Особенно Pentax K10D. С этим объективом стабилизация SR (сдвигом матрицы) была практически нерабочая. Она умудрялась будучи включенной портить картинку даже на коротких выдержках. Да и автофокус стабильностью попадания не отличался. А вот уже при ручном использовании на камерах Samsung NX заметил, что объектив-то не так плох. По меркам кропнутых цифрозеркалок, конечно (т.е. когда используется рабочий отрезок несоразмерно большой относительно размера кадра).

Если сравнивать эти объективы, то у Pentax меньше дисторсия (хотя "бочка" Samsung даже проще правится), лучшее просветление (меньше ловит блики), больший угол поля зрения. Samsung лучше по детализации во всем диапазоне изменения диафрагмы, светосильнее. Хроматические аберрации присутствуют на обоих объективах, но особой разницы на реальных снимках нет.

Но самое важное отличие - это размеры. Посмотрите на фото выше. Разница для меня огромная. Одно дело кинуть в карман NX 16/2.4. И другое дело - тащить кирпич DA 14/2.8. Уже только это говорит в пользу беззеркального NX 16/2.4 при некоторых его недостатках. Второй момент - это цена. DA 14/2.8 стоит минимум в два раза дороже, чем NX 16/2.4! Нда.

Конечно, можно возразить, что цифрозеркальным Pentax-конкурентом является Pentax Limited DA 15/4. Да, он ближе по размерам к NX 16/2.4, но все равно крупнее. Цена еще больше, чем у DA 14/2.8, а максимальная диафрагма f/4 - это уныло. У меня не было такого объектива, но примеры снимков с него энтузиазма не вызывают. Мне понравилось только то, как он рисует лучики света в темноте на прикрытых диафрагмах.

Вообще, если бы я был пентаксистом, то вместо попыток найти приемлемый достаточно широкоугольный объектив лучше бы взял дополнительно камеру Ricoh GR - его объектив на голову выше всей широкоугольной и сверхширокоугольной оптики для цифрозеркалок Pentax. А по цене он близок к тому же мрачному DA 15/4.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-06-15

Про велосипед (опыт эксплуатации)

Расскажу про свой велосипед и опыт его эксплуатации.



Это модель GT Avalance 1.0, купленная в 2010 году. Сперва хотел модель попроще (2.0 или даже 3.0), но экземпляры прошлого (2009) года продавались с хорошей скидкой, поэтому предпочел его. Единственное, этот велосипед с тормозами V-brake, а не дисковыми, но это меня устроило. И очень понравился белый цвет.

Вообще, GT Avalanche достаточно "попсовая" модель, хоть и специфичная. На мой взгляд, специфичность вызывается формой рамы (которая, как считается, жестковата на ходу). Велосипед короткий, но высокий, что задает "прогулочную" посадку. Даже с выбором размера рамы были проблемы. Размер XL подошел по длине, но сильно высокий. M как раз по высоте, но очень короткий. Пришлось брать L, хотя иногда он кажется все же высоковатым, но коротковатым.

Велосипед эксплуатируется без фанатизма. Или как транспортное средство (когда проще скататься на велосипеде, чем пешком или на другом транспорте), или как развлекательное (покататься для удовольствия). Пробеги небольшие, многодневных походов не совершал. В грязь стараюсь не лезть, но и на асфальт тоже.

Велосипед продавцы собрали хорошо. Пришлось только немного подрегулировать передний переключатель. Остальное все работает стабильно.

Изменений конструкции было сделано очень мало по меркам велофанатов. Почти сразу поменял родные педали (на которых, кстати, моментально отвалились и потерялись катафоты-отражатели) на более крупные Tioga SuperFoot MX-Comp. Они хоть и с BMX уклоном, но мне нравятся больше родных.

Родные "грязевые" шины Kenda Nevegal 26x2.10 по твердым поверхностям едут туговато. Пробовал более мирные, но все еще не асфальтовые Kenda Small Block Eight 26x2.10 и Maxxis Larsen TT 26x2.00. Обе модели понравились, особой разницы нет (хоть Larsen TT и выглядит более агрессивным). Эти шины мягкие, поэтому достаточно легко демонтируются и монтируются прямо руками без подручного инструмента.

Еще на цепь поставил быстроразмыкаемый замок SRAM PowerLink 9-speed для возможной замены в походных условиях (хотя, в принципе, не так сложно возить выжимку). Вопреки страшилкам с замком никаких проблем не было.

Первый летний сезон показал, что родные V-brake все же слабоваты (точнее не столько слабоваты, сколько нестабильны), поэтому заменил их на Avid SD7. Они лучше и стабильнее.

Обслуживание велосипеда простое: ремонт проколов, смазка цепи, подтяжка спиц (убирание небольших "восьмерок" на колесах).

Велосипед меня устраивает. Обновлять и не хочется. Разве что на какой-нибудь ту-найнер (на GT Karakoram, например).


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-06-14

SZ Viewer W1-2014-06-14 (Windows)

Дежурное обновление диагностической программы SZ Viewer.

1. sz-viewer-w1-2014-06-14.zip (42МБ)
2. sz-viewer-w1-2014-06-14.zip на гугл-драйв (42МБ)

Кардинальных изменений в поддержке адаптеров нет. По мелочам подправил, да скорость работы ELM327 с CAN-шиной несколько увеличил настройкой параметров.

Вкладок с блоками стало очень много, поэтому собрал в четыре группы. Получилось не очень, какое-то нагромождение. Идея со вкладками для блоков мне нравится, но дальше буду делать иначе. Вкладками должен управлять пользователь, нет смысла вываливать на экран все варианты. Большинству нужно лишь несколько вкладок. А на незнакомой машине лучше использовать автопоиск.

Блок комбинации приборов на вкладке Body -> SPD (у меня работает, но данные остаются загадкой).

Добавил запись и сохранение логов. Логи пишутся автоматически, но в оперативную память. Для сохранения на диск нужно вызвать Data -> Save history...

Просмотреть логи (и с диска, и из памяти) пока можно только в виде простых графиков через вызов Data -> View history... Выглядят они примерно так:






Работает несколько коряво и медленно. Работа с логами будет развиваться.


Изображения из альбомов:

2014-06-13

А теперь и 34110-76JA*

Написал про подключение к блоку 34110-61L0* на JB23W-7. И только потом попробовал попробовать подключиться к блоку с тем же адресом на своем JB43W. И, надо же, блок ответил. Только номер другой, конечно: 34110-76JA*, но это опять блок (комбинация) приборов. Забавно получилось (сапожник без сапог - и ведь не удосужился за это время просканировать все адреса SDL-KWP).

Теперь про данные. Напомню, на JB23W прочитались такие данные:

09 F4 71 00 F5 06

У меня прочитались:

09 F4 71 00 DD 00

Начало данных одинаковое. Что это все означает? Я предположил, что это связано с пробегом. Но проверка показала, что прямой связи нет. Проехался немного - данные не изменились. Мало проехал? Сбросил счетчики - изменений нет. Изменил настройку яркости панели - изменений нет.

Какие данные может передавать комбинация приборов для диагностических/сервисных целей?


Еще по этой теме:

2014-06-11

34110-61L0*

Медленно, но развиваю диагностическую программу SZ Viewer. После всех изменений на данный момент решил проверить на еще одной (кроме моей) реальной Сузуке - на знакомом мне Jimny JB23W-7 (2008 года). Зимой я уже проверял работу на этой машине, поэтому поведение известно. Хотелось лишь убедиться, что ничего не сломалось.

Стал проверять. Эта машина характерна тем, что там двигатель и АКПП уже подключены по CAN-шине, а не по K-Line. SZ Viewer их видит, но пока только через ELM327 в Windows-версии. И расшифровка данных практически не сделана (кроме совсем базовых - обороты, температура). Но ошибки прочитать и сбросить можно. Вроде бы, работает. Но еще раз убедился, насколько Vgate Wi-Fi адаптер плох. Реально ужасен, работает медленно и неадекватно. Помучился, отключил, подключил Bluetooth версию. Совсем другое дело. НЕ покупайте Vgate iCar 2 - деньги на ветер, только нервы мотать.

На этом Jimny есть и блоки, которые по-прежнему отвечают на K-Line: это блок ABS и SRS (Vgate iCar 2, кстати, к SRS не может подключиться). Но решил для очистки совести просканировать все адреса. И, к своему удивлению, подключился еще к одному блоку. Этот блок представил себя как 34110-61L0*. Интернета под рукой не было, предварительно решил, что это электроусилитель руля. Но оказалось, что это вовсе не он, а это блок приборов!



Интересно, какую информацию передает этот блок? Диагностика на нем не работает (нет списка ошибок, их нельзя сбросить). Из данных удалось получить только такие:

09 F4 71 00 F5 06

Очень похоже на пробег машины. К сожалению, забыл посмотреть показания одометра, но вспоминается, что 60 с чем-то тысяч км. Соответствие несложно установить, но это уже нужно проверять на машине.

А так интересно было прочитать пробег через диагностику. Думаю, что от качественного вмешательства (т.е. сматывания) это не спасет. Но вот от халтуры в виде порчи отдельных сегментов индикатора могло бы помочь.


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-06-10

Выпрессовка рулевых наконечников

Раньше выпрессовка рулевых наконечников из сошек поворотных кулаков Jimny казалась чем-то если не страшным, то неприятным даже при наличии съемника (плохого, правда). Но с колесными редукторами (которые то ставятся, то снимаются) эту выпрессовку теперь рассматриваю как быстрый будничный процесс.

Такой старый фокус:




Если с запрессованным наконечником ударить по сошке молотком как показано стрелкой, то это заметно облегчает выпрессовку. Возможно, что палец наконечника уже сам выскочит при таком ударе. И ударять нужно не столько сильно, сколько резко. И аккуратно, чтобы защитную резинку пальца наконечника не повредить.

Но даже если сам палец не выпрессовался и нужно брать съемник, то помогать съемнику полезно именно такими ударами. Мне помогает (съемник у меня плохой и у него немного не хватает хода).

А, вообще, хороший съемник - это вещь. Вообще, очень люблю хороший инструмент (хотя и не всегда он есть :-)


Изображения из альбомов:

2014-06-08

Адаптеры KIWIFOTOS (JJC)

Теперь у меня есть две такие коробочки:




В них, как можно понять по надписи, два адаптера KIWIFOTOS (марка китайского JJC).




Слева LMA-EOS_NX (AP403) - это адаптер для установки объективов Canon EF (EOS) на камеры Samsung NX.
Справа LMA-NK_NX (AP40411) - а это адаптер для установки объективов Nikon F на камеры Samsung NX.

Хорошо видно, насколько больше диаметр у байонета Canon EF.

С обратной стороны обычный NX-байонет (байонет беззеркалок Samsung NX).




Переходники самые простые - чисто механические. Никаких прыгалок или управления диафрагмой, полностью отсутствуют контакты, нет и никаких оптических элементов. Возможность только присоединения объектива (с ожидаемой компенсацией рабочих отрезков).

В комплекте кроме адаптера и бумажки-инструкции ничего нет. Нужно запасаться крышками хотя бы на NX-байонет.

Про качество мало что можно сказать. На первый взгляд, сделано прилично за свою стоимость. На камере защелкивается хорошо, без люфтов. Но для таких адаптеров очень важно соблюдение точности рабочих отрезков, а это можно проверить только оптикой. А оптики для проверки у меня под рукой нет. Вообще, надо придумать, какой объектив потестировать через адаптеры. :-)



Изображения из альбомов:

2014-06-06

Амортизаторы Интегры (замена)

До недавнего времени все амортизаторы моей Интегры были теми, что поставили на заводе в 1991 году.


(снятый задний амортизатор с наклейкой 91 03 20)

Качество изготовления, конечно, отличное. Но вечно ходить они не могут, поэтому занялся ими. Начал с задних, поскольку задняя подвеска на Интегре слабовата в заводском виде. Но там все просто, поскольку заявленных аналогов нет (кроме каких-то малодоступных Kayaba, которые даже в Японии дорогие и редкие). Поэтому сделал замену на новый оригинал 52611-SK7-004. Немного удивило, что разница в поведении после замены оказалась незначительной.

Что касается передних амортизаторов, то на оригинал (51605-SK7-N02 и 51606-SK7-N02) денег жалко. Поэтому были куплены как бы аналоги Tokico U2817 и Tokico U2818. Но так и не решаюсь их поставить. Очень уж смущает, что у Honda куча артикулов даже для одной Интегры. А здесь одна пара - это замена разных амортизаторов Integra и Civic. Есть отзывы с утверждениями, что эти Токико короче и мягче родных. И к родным амортизаторам претензий практически нет. Пусть и старые, но работают. Менять ли хорошее на новое?


Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-06-05

Suzuki Jimny: тормозные магистрали (практика-3)

Продолжаю про тормозные магистрали на примере Suzuki (теория, практика-1, практика-2)

Иногда возникает необходимость заглушить вход для тормозной трубки. Простой, но эффективный способ - это взять кусок трубки, завальцевать, поставить штуцер (см. про них практику-1), а трубку расплющить. Что-то вроде этого:




Здесь используется медная трубка WP 4.75 мм и штуцер WP Z-116 (М10x1.0 под double flare). Такая штука ездила в машине на случай, если в лесу придется аварийно глушить тормоза (отломанную трубку, например). Не пригодилась, к счастью.

Более красивый вариант - это использование спец. пробки. В данном случае WP Z-500.




Резьба М10x1.0.




К сожалению, под ключ 11, а не 10.




В действии на машине не пробовал (не знаю, насколько хорошо уплотняется вход под double flare), но использую такие пробки для закрытия отверстий снятых компонентов (защита внутренностей и резьбы от грязи). Например, задний тормозной цилиндр барабанных тормозов:



Еще по этой теме:
Изображения из альбомов:

2014-06-04

Колхоз пока без повреждений

Посмотрел, а колхоз на ШРУСе заднего карданного вала, сделанный из пыльника пром.вала Нивы и примотанный медной проволокой, пока целый и без повреждений.




Хотя резина пыльника явно низкого качества.


Изображения из альбомов:

2014-06-03

Integra: расход топлива

Считаю, что полезно следить за расходом топлива автомобиля. При неизменном стиле вождения расход говорит об общем состоянии автомобиля. На Jimny стоит машрутный/бортовой RIF-500, поэтому расход смотрю по нему. Там он сильно зависит от конфигурации. В околоштатном виде на мелких колесиках расход около 8.5-9 литров на 100 км. С колесными редукторами на колесах побольше уже сложно уложиться в 10 литров. Но главное - это стабильность показаний при тех же условиях.

А вот на Интегре "маршрутника" нет, да и не поставишь по причине карбюраторного двигателя. Поэтому приходится записывать на бумажку данные при заправке, а потом переносить в таблицу на PC. Лень, но уже привык. У меня записаны все заправки с 2009 года. И вот по прошествии ровно 5 лет промежуточные итоги.

Пробег за это время: 67303 км по одометру. Не так много, даже меньше "среднестатических" 15 т.км за год.

Всего заправлено бензина (АИ-92): 5019 литров по счетчикам АЗС.

Средний расход: ~7.46 литров на 100 км. Нормально для старой карбюраторной машины 1.6 с АКПП.

Цена бензина. Минимальная: 18 рублей за литр (июнь 2009). Максимальная: 32 рубля за литр (июнь 2014).


2014-06-02

52341-SK7-010

Компенсационный рычаг (на Integra DA7 рычаг в задней подвеске) с номером 52341-SK7-010 имеет официальный заменитель 52341-SR3-000, который часто стоит дешевле.




Рычаги совсем чуть отличаются формой, но расположение сайлентблоков идентичное.





Изображения из альбомов:

Архив блога